火锅和涮羊肉有什么区别？

半个内蒙人，半个山东人，北漂数年，终于有人问这个问题了，可以写点大招了。关于火锅和涮肉的说文解字前面有人说了，就越过这一块，从我知道的视角说起。

涮肉，最基本的吃法，是以白水、湖盐煮食羊肉，以食鲜为主的吃法。非常忌讳加入香料，即便是邀请外人食用，也最多放一点葱姜蒜。内蒙人坚信，新鲜的羊肉，即便白水食用，也是可以吃出各种特有的滋味（最后附锡林郭勒羊的分别和辨认）。如果是用高汤、或者辣椒、香料等调出来的汤底，统称火锅。内蒙人大多不喜火锅，因为重料会掩盖羊肉本身的味道，不少内蒙人去北京或者上海工作，都少不了要被坑几顿，就是因为火锅重料掩盖下品羊肉的膻味，最终不得不拖朋友从锡盟把肉寄过来吃，也有不少人又回到锡盟，就是舍不得这一口牛羊肉。内蒙早先是没有涮肉的，大多是大块带骨肉，直接煮食或者烤制，煮食也仅用一把盐做调味。清朝年纪，山东人中的回民逃荒，到北京开涮肉坊，从多伦进黄羊和锡盟羊自己宰杀，切成薄片才有了当下涮肉的说法。请切记，早年间的涮肉也都是用内蒙人的白水煮肉的方法，只是多了切片的变化，以及在蘸酱上的丰富。

涮肉的食用方法原始，这也就聚焦于羊肉本身的特质。以锡盟羊来说，羊种分乌珠穆沁羊和苏尼特羊，国家刚解放的时候还有黄羊。从饲养方式分全年散养、半育肥、全育肥。羊的年岁分5个月大小羊，8个月大羔羊，2年的大羊。东来顺早年间用的便是黄羊，后来是苏尼特羊。不过现在它们连苏尼特羊都不用了，呵呵……。以锡林郭勒盟的东苏旗苏尼特羊来说，全散养的苏尼特羊主要放养在锡林郭勒盟的戈壁区域，草场生长有大量的沙葱。散养出来的苏尼特羊肥少瘦多，白水煮食可以吃出沙葱的淡味，而且白水煮的时候几乎不出沫。苏尼特羊身上的各个部位加工出来有各自的名字，羊上脑肉、羊后腿肉、羊肩肉、羊颈肉、月牙骨肉（高钙肉）以及市面主要流通的羔羊卷肉。每个部位的肉涮的时间都不尽相同。以上脑肉为例，这部分肉最为滑嫩，入锅一烫，肉刚变色就可以食用，鲜美无比。其次涮肉还有一个讲究，就是一锅白水，吃完一顿涮肉，汤水不浑浊，这是一个标准。

涮肉也会配蘸料，但还是用比较原始的吃法，配韭菜花酱。汪曾祺大家在其《谈吃》的《韭菜花》一文中有言。“这韭菜花不知道是怎样做成的，是清炒的，还是腌制的。但是看起来是陪着羊肉一起吃的。“助其肥羜”，羜是出生五个月的小羊，杨凝式所吃的未必真是五个月的羊羔子，只是因为《诗·小雅·伐木》有“助其肥羜”的成句，就借用了吧。但是以韭花与羊肉同食，确是可以肯定的。北京现在吃涮羊肉，缺不了韭菜花，或以为这办法来自蒙古或西域回族，原来中国五代时已经有了。” 只是当下，涮肉的蘸料配方越来越多，有自助的也有独家研配的，相对自由。上两张自己拍的苏尼特羊上脑肉的照片。

涮肉说完再谈火锅，火锅虽然说是近百年才出现的产物，但实际上是历史进程的自然产物，煮食是每个地域的人都会使用的方法。只是每个区域的物产、口味有偏差，才有了各种各样的叫法和汤底。比如成都以煮鸭肠毛肚为主，山东现在多食肥牛，汤底各不相同，因为所煮物不同，煮的时间和口味也就不尽相同。从内蒙人的角度来看，火锅和涮肉的区别就在于，火锅必然是有汤底的，或者高汤、或者辣汤，遍观其他省份，也大都如此。

火锅煮食可配蘸料、湿料、粉料，若是极浓厚的汤底，不用配料，煮熟即食也可以。常常多配各种其他的配菜或者多种肉，肉汤的味道不会盖过底料味道。

还是以内蒙羊肉来说，老人大都喜欢吃手把肉。不过我现在吃火锅的时候，通常会用重庆的火锅底，煮带骨羊排吃。味道极美，带着骨头的羊肉不知道为什么总是比纯肉更香一点，再煮点菠菜、白菜之类，吃干净之后放一把火锅面再吃完，就是一顿饱饱的火锅。

关于四川成都和重启的火锅照片都删掉了就不上了，上两张正在吃的羊排火锅。

附：《当你以为自己吃着锡林郭勒草原羊肉装13的时候，就已经挨宰了啊少年》节选

锡林郭勒本地羊，有且只有包含两个羊种，乌珠穆沁羊和苏尼特羊。这两种羊主要的饲养地，在锡林浩特市周边牧区以及锡林郭勒盟内的东乌旗、西乌旗、东苏旗、西苏旗，这名字很好记对吧……这两种羊本身的饲养也是有差别的，苏尼特羊主要是在戈壁区域散养，区域内有沙葱这种植物，是苏尼特羊的主食，所以八个月大完全散养的苏尼特羊，用白水煮出来直接吃，有沙葱的淡味。这也说起来，当年老北京的东来顺涮肉，刚开张的时候就是用的锡林郭勒盟的苏尼特羊，这个是有史可考的。很大一部分原因就是，苏尼特羊瘦多肥少，非常适合煮食。当然我也要撕一下东来顺，毕竟他们的没落也是有原因的，他们现在几乎完全不采购苏尼特羊，因为产量少，而且价高。好，再说乌珠穆沁羊，这种羊就活的比较好，散养在水草丰富的草场区域，而且锡林郭勒这些羊的草场，本身就有很多野生的芍药之类的草药，乌珠穆沁羊是不挑嘴的，长成八个月后，肉质本身可以吃出较香的芍药味，口味极鲜，几乎没有膻味。因为这种羊，脂肪层比苏尼特羊稍多一点，而且羊排的肋骨要比其他的羊种多两肋，这是独有特征。基本上蒙餐的大厨们会选择这种羊进行烤制。记得在北京工作的时候，时常请朋友来家里吃羊肉，都是吃得肉汤不剩打着饱嗝出门。哦，对了，理论来说，老北京羊蝎子，应该用锡林郭勒盟的苏尼特羊，但是……我吃了不少老北京羊蝎子馆……失望那么大……

不过，这两种羊基本被统称是锡林郭勒羊了，而且如果不是职业的厨师或者老餮，几乎不会分辨苏尼特羊和乌珠穆沁羊~

火锅和涮羊肉有什么区别？

半个内蒙人，半个山东人，北漂数年，终于有人问这个问题了，可以写点大招了。关于火锅和涮肉的说文解字前面有人说了，就越过这一块，从我知道的视角说起。

涮肉，最基本的吃法，是以白水、湖盐煮食羊肉，以食鲜为主的吃法。非常忌讳加入香料，即便是邀请外人食用，也最多放一点葱姜蒜。内蒙人坚信，新鲜的羊肉，即便白水食用，也是可以吃出各种特有的滋味（最后附锡林郭勒羊的分别和辨认）。如果是用高汤、或者辣椒、香料等调出来的汤底，统称火锅。内蒙人大多不喜火锅，因为重料会掩盖羊肉本身的味道，不少内蒙人去北京或者上海工作，都少不了要被坑几顿，就是因为火锅重料掩盖下品羊肉的膻味，最终不得不拖朋友从锡盟把肉寄过来吃，也有不少人又回到锡盟，就是舍不得这一口牛羊肉。内蒙早先是没有涮肉的，大多是大块带骨肉，直接煮食或者烤制，煮食也仅用一把盐做调味。清朝年纪，山东人中的回民逃荒，到北京开涮肉坊，从多伦进黄羊和锡盟羊自己宰杀，切成薄片才有了当下涮肉的说法。请切记，早年间的涮肉也都是用内蒙人的白水煮肉的方法，只是多了切片的变化，以及在蘸酱上的丰富。

涮肉的食用方法原始，这也就聚焦于羊肉本身的特质。以锡盟羊来说，羊种分乌珠穆沁羊和苏尼特羊，国家刚解放的时候还有黄羊。从饲养方式分全年散养、半育肥、全育肥。羊的年岁分5个月大小羊，8个月大羔羊，2年的大羊。东来顺早年间用的便是黄羊，后来是苏尼特羊。不过现在它们连苏尼特羊都不用了，呵呵……。以锡林郭勒盟的东苏旗苏尼特羊来说，全散养的苏尼特羊主要放养在锡林郭勒盟的戈壁区域，草场生长有大量的沙葱。散养出来的苏尼特羊肥少瘦多，白水煮食可以吃出沙葱的淡味，而且白水煮的时候几乎不出沫。苏尼特羊身上的各个部位加工出来有各自的名字，羊上脑肉、羊后腿肉、羊肩肉、羊颈肉、月牙骨肉（高钙肉）以及市面主要流通的羔羊卷肉。每个部位的肉涮的时间都不尽相同。以上脑肉为例，这部分肉最为滑嫩，入锅一烫，肉刚变色就可以食用，鲜美无比。其次涮肉还有一个讲究，就是一锅白水，吃完一顿涮肉，汤水不浑浊，这是一个标准。

涮肉也会配蘸料，但还是用比较原始的吃法，配韭菜花酱。汪曾祺大家在其《谈吃》的《韭菜花》一文中有言。“这韭菜花不知道是怎样做成的，是清炒的，还是腌制的。但是看起来是陪着羊肉一起吃的。“助其肥羜”，羜是出生五个月的小羊，杨凝式所吃的未必真是五个月的羊羔子，只是因为《诗·小雅·伐木》有“助其肥羜”的成句，就借用了吧。但是以韭花与羊肉同食，确是可以肯定的。北京现在吃涮羊肉，缺不了韭菜花，或以为这办法来自蒙古或西域回族，原来中国五代时已经有了。” 只是当下，涮肉的蘸料配方越来越多，有自助的也有独家研配的，相对自由。上两张自己拍的苏尼特羊上脑肉的照片。

涮肉说完再谈火锅，火锅虽然说是近百年才出现的产物，但实际上是历史进程的自然产物，煮食是每个地域的人都会使用的方法。只是每个区域的物产、口味有偏差，才有了各种各样的叫法和汤底。比如成都以煮鸭肠毛肚为主，山东现在多食肥牛，汤底各不相同，因为所煮物不同，煮的时间和口味也就不尽相同。从内蒙人的角度来看，火锅和涮肉的区别就在于，火锅必然是有汤底的，或者高汤、或者辣汤，遍观其他省份，也大都如此。

火锅煮食可配蘸料、湿料、粉料，若是极浓厚的汤底，不用配料，煮熟即食也可以。常常多配各种其他的配菜或者多种肉，肉汤的味道不会盖过底料味道。

还是以内蒙羊肉来说，老人大都喜欢吃手把肉。不过我现在吃火锅的时候，通常会用重庆的火锅底，煮带骨羊排吃。味道极美，带着骨头的羊肉不知道为什么总是比纯肉更香一点，再煮点菠菜、白菜之类，吃干净之后放一把火锅面再吃完，就是一顿饱饱的火锅。

关于四川成都和重启的火锅照片都删掉了就不上了，上两张正在吃的羊排火锅。

附：《当你以为自己吃着锡林郭勒草原羊肉装13的时候，就已经挨宰了啊少年》节选

锡林郭勒本地羊，有且只有包含两个羊种，乌珠穆沁羊和苏尼特羊。这两种羊主要的饲养地，在锡林浩特市周边牧区以及锡林郭勒盟内的东乌旗、西乌旗、东苏旗、西苏旗，这名字很好记对吧……这两种羊本身的饲养也是有差别的，苏尼特羊主要是在戈壁区域散养，区域内有沙葱这种植物，是苏尼特羊的主食，所以八个月大完全散养的苏尼特羊，用白水煮出来直接吃，有沙葱的淡味。这也说起来，当年老北京的东来顺涮肉，刚开张的时候就是用的锡林郭勒盟的苏尼特羊，这个是有史可考的。很大一部分原因就是，苏尼特羊瘦多肥少，非常适合煮食。当然我也要撕一下东来顺，毕竟他们的没落也是有原因的，他们现在几乎完全不采购苏尼特羊，因为产量少，而且价高。好，再说乌珠穆沁羊，这种羊就活的比较好，散养在水草丰富的草场区域，而且锡林郭勒这些羊的草场，本身就有很多野生的芍药之类的草药，乌珠穆沁羊是不挑嘴的，长成八个月后，肉质本身可以吃出较香的芍药味，口味极鲜，几乎没有膻味。因为这种羊，脂肪层比苏尼特羊稍多一点，而且羊排的肋骨要比其他的羊种多两肋，这是独有特征。基本上蒙餐的大厨们会选择这种羊进行烤制。记得在北京工作的时候，时常请朋友来家里吃羊肉，都是吃得肉汤不剩打着饱嗝出门。哦，对了，理论来说，老北京羊蝎子，应该用锡林郭勒盟的苏尼特羊，但是……我吃了不少老北京羊蝎子馆……失望那么大……

不过，这两种羊基本被统称是锡林郭勒羊了，而且如果不是职业的厨师或者老餮，几乎不会分辨苏尼特羊和乌珠穆沁羊~

火锅和涮羊肉有什么区别？

涮食是一种饮食方式，和煮食、烤食、生食的称呼一样，都是食用方式的一种。而火锅是涮食方式的典型代表。包括了各地特色形式的火锅方式。华北地区的火锅，川陕的火锅、闽粤的“打边炉”、江浙的“吃暖锅”，在归类形式上都是火锅。通常在翻译的时候也直接用Hotpot来代替。

而特定地区往往有特定样式的火锅——如高火筒（又作火筒、火胆）形制的铜火锅，主要集中在晋蒙冀地区以及东北辽宁地区。

不过涮食的方式是近代饮食方式定型后的定义。

在古代，“涮”这个字很晚才用在涮食的意思上。从唐宋到清早期，“涮”字专用于洗涤，和涮食并无关系。至少清中早期还压根没有这一说法。

在中国历史上绝大多数时间段内，这种“肉片”+“滚水”+“即食”饮食方式，甚至不叫“焯”、“汆”，而叫做瀹（yuè）、汋（通“酌”）或煠（通“炸”）。直到清乾嘉年间，段玉裁在《说文解字注》里仍不称其作“涮”——“内肉及菜汤中薄出之。内，今之纳字。薄音博，迫也。纳肉及菜于汤中而迫出之，今俗所谓煠也。助甲切。古人曰瀹。亦作汋”。迫出之，这正是涮食法的典型特征。与焯（古通“绰”）的做法十分相似。清乾隆年间的翟灏著有《通俗编·杂字》：“今以食物纳油及汤中一沸而出曰煠（通炸）”——从油锅或汤锅里下锅就焯出来（一沸而出），叫炸。

（这两人都有南北地区长期生活的经历，因此将“涮”这种烹饪方式称做“煠（炸）”应也非某一地俗谓。）

到清末民初才有明确称为“涮”的：“京师冬日，酒家沽饮，案辄有一小釜，沃汤其中，炽于天下，盘置鸡鱼羊豕之肉片，俾客自投之，俟熟而食。……五分教内教外，均以涮羊肉为快。”——《清稗类钞》

所以，涮羊肉这个称呼不过短短百余年。

例如明清两代的宫廷宴席中动辄便有“火锅两个”、“羊肉片一个”的记载，而且还常位列首位。只是不称之为涮羊肉。一般叫做野味火锅。

形制上，去故宫博物院的有空可以认真找找，这两种都叫火锅：

现而今保留下的北京传统涮羊肉，也没有说从头到尾只吃羊肉的。

粉丝、白菜和豆腐三样基本没跑儿。

反倒是山西、山东、东北地区的火锅，大量保留了烧肉、白煮肉、水氽丸子等汉民食用猪肉的习惯。

简单结论：

涮羊肉，是高筒铜火锅的一个分支。

高筒铜火锅是火锅的一种派别。

火锅和涮羊肉有什么区别？

涮食是一种饮食方式，和煮食、烤食、生食的称呼一样，都是食用方式的一种。而火锅是涮食方式的典型代表。包括了各地特色形式的火锅方式。华北地区的火锅，川陕的火锅、闽粤的“打边炉”、江浙的“吃暖锅”，在归类形式上都是火锅。通常在翻译的时候也直接用Hotpot来代替。

而特定地区往往有特定样式的火锅——如高火筒（又作火筒、火胆）形制的铜火锅，主要集中在晋蒙冀地区以及东北辽宁地区。

不过涮食的方式是近代饮食方式定型后的定义。

在古代，“涮”这个字很晚才用在涮食的意思上。从唐宋到清早期，“涮”字专用于洗涤，和涮食并无关系。至少清中早期还压根没有这一说法。

在中国历史上绝大多数时间段内，这种“肉片”+“滚水”+“即食”饮食方式，甚至不叫“焯”、“汆”，而叫做瀹（yuè）、汋（通“酌”）或煠（通“炸”）。直到清乾嘉年间，段玉裁在《说文解字注》里仍不称其作“涮”——“内肉及菜汤中薄出之。内，今之纳字。薄音博，迫也。纳肉及菜于汤中而迫出之，今俗所谓煠也。助甲切。古人曰瀹。亦作汋”。迫出之，这正是涮食法的典型特征。与焯（古通“绰”）的做法十分相似。清乾隆年间的翟灏著有《通俗编·杂字》：“今以食物纳油及汤中一沸而出曰煠（通炸）”——从油锅或汤锅里下锅就焯出来（一沸而出），叫炸。

（这两人都有南北地区长期生活的经历，因此将“涮”这种烹饪方式称做“煠（炸）”应也非某一地俗谓。）

到清末民初才有明确称为“涮”的：“京师冬日，酒家沽饮，案辄有一小釜，沃汤其中，炽于天下，盘置鸡鱼羊豕之肉片，俾客自投之，俟熟而食。……五分教内教外，均以涮羊肉为快。”——《清稗类钞》

所以，涮羊肉这个称呼不过短短百余年。

例如明清两代的宫廷宴席中动辄便有“火锅两个”、“羊肉片一个”的记载，而且还常位列首位。只是不称之为涮羊肉。一般叫做野味火锅。

形制上，去故宫博物院的有空可以认真找找，这两种都叫火锅：

现而今保留下的北京传统涮羊肉，也没有说从头到尾只吃羊肉的。

粉丝、白菜和豆腐三样基本没跑儿。

反倒是山西、山东、东北地区的火锅，大量保留了烧肉、白煮肉、水氽丸子等汉民食用猪肉的习惯。

简单结论：

涮羊肉，是高筒铜火锅的一个分支。

高筒铜火锅是火锅的一种派别。

火锅和涮羊肉有什么区别？

闽粤人笑涮羊肉粗野简陋，川渝人笑涮羊肉单调乏味，北京人说你们不懂什么叫北方、什么叫冬天

火锅武林天下，闽粤之地的火锅好比东邪黄药师，落英神剑掌、兰花拂穴手、弹指神通等武功皆是繁复非常、仪态俊美；蜀中火锅好比西毒欧阳锋，招式狠辣、蛤蟆功内劲猛烈、中毒者五内俱焚；涮羊肉好比北丐洪七公，为人质朴敦厚，降龙掌法虽只十八式、却方正大气，传之久远。

议事先论器，涮羊肉必是红铜炉子，气派非常；中燃炭火， 噼啪作响；只有这器物才最能保证涮锅里的水常开着，羊肉入内翻滚几下即熟。从体验上来讲，存在感比其它火锅形式强得多。

无论川渝、潮汕还是粤港澳，四季不甚分明，火锅并没什么时令讲究，北京却大不一样。试想凛冬将至，任屋外北风呼啸，白雪纷飞，窗外房檐下冰棱根根垂结，只需抱住涮锅这一法（请读4声）宝（请读2声），室内外浑然是两个世界，小心窝里暖暖的，大半是这反差感给衬出来的。正如酷暑中一听冰镇可乐咕嘟咕嘟一口下肚、再打个恨不能把满腔热意一气排出的嗝，那爽快劲儿，不经历一次你永远无法想象~

数九第一顿，便应是涮羊肉。羊肉一物，性热性燥，可唯独冬天吃了非但无碍，最是温补。底汤还要加上葱姜枸杞甚至参片海米，同有怯寒增鲜之效。当初运输还不发达的时候，羊肉讲究要用张家口的羊，更好些的得数锡林郭勒的羊。单是这口肥羊，过去就不是别地的火锅能置备的，毕竟近水楼台接草原，得天独厚。

老北京的火锅之所以称之为涮羊肉，就是因为要以吃羊肉为主，等把羊肉吃个大半饱，才会涮点白菜、豆腐、粉丝等清口。北方人不如蜀人会享受生活心思细密，也比不上东南沿海物产富饶，要论起火锅口感繁复味道厚重那是大大不如，可无论何等山珍海味，在斯时斯地都比不上羊肉的功用——吃完那是油光满面、红润非常、神完气足、四肢百骸无不舒坦，就算走进风雪之中也浑然不知数九之寒了~

许多美食，要置于它所产生的环境氛围、历史文化、时空情境中，方能体会到其妙处，否则好比夏虫语冰，难及要点。美食之道博大精深，各人自有各人的喜好，正所谓“文无第一”，实在不必争一时之气非要论个高下，有这精力倒不如花些心思去探寻一下各路正宗，自锢于一己门派之内而不能尝天下之大，实在是太过可惜的一件事。

火锅和涮羊肉有什么区别？

闽粤人笑涮羊肉粗野简陋，川渝人笑涮羊肉单调乏味，北京人说你们不懂什么叫北方、什么叫冬天

火锅武林天下，闽粤之地的火锅好比东邪黄药师，落英神剑掌、兰花拂穴手、弹指神通等武功皆是繁复非常、仪态俊美；蜀中火锅好比西毒欧阳锋，招式狠辣、蛤蟆功内劲猛烈、中毒者五内俱焚；涮羊肉好比北丐洪七公，为人质朴敦厚，降龙掌法虽只十八式、却方正大气，传之久远。

议事先论器，涮羊肉必是红铜炉子，气派非常；中燃炭火， 噼啪作响；只有这器物才最能保证涮锅里的水常开着，羊肉入内翻滚几下即熟。从体验上来讲，存在感比其它火锅形式强得多。

无论川渝、潮汕还是粤港澳，四季不甚分明，火锅并没什么时令讲究，北京却大不一样。试想凛冬将至，任屋外北风呼啸，白雪纷飞，窗外房檐下冰棱根根垂结，只需抱住涮锅这一法（请读4声）宝（请读2声），室内外浑然是两个世界，小心窝里暖暖的，大半是这反差感给衬出来的。正如酷暑中一听冰镇可乐咕嘟咕嘟一口下肚、再打个恨不能把满腔热意一气排出的嗝，那爽快劲儿，不经历一次你永远无法想象~

数九第一顿，便应是涮羊肉。羊肉一物，性热性燥，可唯独冬天吃了非但无碍，最是温补。底汤还要加上葱姜枸杞甚至参片海米，同有怯寒增鲜之效。当初运输还不发达的时候，羊肉讲究要用张家口的羊，更好些的得数锡林郭勒的羊。单是这口肥羊，过去就不是别地的火锅能置备的，毕竟近水楼台接草原，得天独厚。

老北京的火锅之所以称之为涮羊肉，就是因为要以吃羊肉为主，等把羊肉吃个大半饱，才会涮点白菜、豆腐、粉丝等清口。北方人不如蜀人会享受生活心思细密，也比不上东南沿海物产富饶，要论起火锅口感繁复味道厚重那是大大不如，可无论何等山珍海味，在斯时斯地都比不上羊肉的功用——吃完那是油光满面、红润非常、神完气足、四肢百骸无不舒坦，就算走进风雪之中也浑然不知数九之寒了~

许多美食，要置于它所产生的环境氛围、历史文化、时空情境中，方能体会到其妙处，否则好比夏虫语冰，难及要点。美食之道博大精深，各人自有各人的喜好，正所谓“文无第一”，实在不必争一时之气非要论个高下，有这精力倒不如花些心思去探寻一下各路正宗，自锢于一己门派之内而不能尝天下之大，实在是太过可惜的一件事。

火锅和涮羊肉有什么区别？

涮羊肉的大名就叫 北京羊肉火锅，以羊肉为主，有自己风味蘸料的火锅品种。

我认为通过锅的类型去判断是否是涮羊肉的办法不对，紫铜锅不一定只用来涮羊肉。

请看这个德国摄影师在80年代拍的一组中国饮食的图片

网上说这个是涮羊肉，个人觉得不是。从他这一套图片的拍摄来看，应当是南方某地的某种火锅，而且锅里面的食材明显也有着一些南方饮食的特色。

所以涮羊肉，主材羊肉，蘸料是麻将韭菜花，蔬菜是大白菜粉条的，应当就是涮羊肉。

火锅和涮羊肉有什么区别？

涮羊肉的大名就叫 北京羊肉火锅，以羊肉为主，有自己风味蘸料的火锅品种。

我认为通过锅的类型去判断是否是涮羊肉的办法不对，紫铜锅不一定只用来涮羊肉。

请看这个德国摄影师在80年代拍的一组中国饮食的图片

网上说这个是涮羊肉，个人觉得不是。从他这一套图片的拍摄来看，应当是南方某地的某种火锅，而且锅里面的食材明显也有着一些南方饮食的特色。

所以涮羊肉，主材羊肉，蘸料是麻将韭菜花，蔬菜是大白菜粉条的，应当就是涮羊肉。

火锅和涮羊肉有什么区别？

涮羊肉一般来讲指的是老北京的铜锅涮肉。清水加葱姜枸杞的锅底，靠麻酱韭花酱豆腐等调成的料的滋味给涮羊肉调味。主要就是吃涮羊肉，豆腐白菜粉丝是基本配菜。作为一个北方人冬天吃涮羊肉再来一瓶牛二太爽了。

火锅就是各地「火锅」的统称啦。四川火锅啊打边炉啊暖锅啊各种不同的吃法，底料和料碗都有所不同的。

火锅和涮羊肉有什么区别？

涮羊肉一般来讲指的是老北京的铜锅涮肉。清水加葱姜枸杞的锅底，靠麻酱韭花酱豆腐等调成的料的滋味给涮羊肉调味。主要就是吃涮羊肉，豆腐白菜粉丝是基本配菜。作为一个北方人冬天吃涮羊肉再来一瓶牛二太爽了。

火锅就是各地「火锅」的统称啦。四川火锅啊打边炉啊暖锅啊各种不同的吃法，底料和料碗都有所不同的。