看360
衣服的常见面料如何区分，什么样的面料才算好的面料？
这个一定要回答。
不抄大段理论资料，完全说说自己的看法，全是干货，不兑水，不是服装专业的，一切业余，个人主观，讲得比较粗，细节上有一点出入请无视。（以下回答均不涉及运动领域或其他特殊领域）全是个人看法，仅供参考，意见不同者可移步他地，别搬百度百科来辩，上面错的一塌糊涂。
错字请无视。不过担你在任何一本中国服装书上都看不到这么详细系统简单易懂的东东，因为大部分来自给领导买衣服时的自我学习总结，结合跑厂跑店实践，一笔笔学费交回来的。
（谢绝商业转载谢绝商业转载！除外）
第一章（泪奔，我为毛要写这么多） 面料的基础知识
1、面料主要分为：非纺织面料和纺织面料 从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。从更细的维度看
天然
a、植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维
b、动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝
c、矿物纤维，如：石棉
非天然
a、再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等
b、合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等
c、无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等
（为方便理解以上商品名和大类名有混用现象）
2、从纺织工艺上来看：
梭织： 织物结构稳定，没有弹性（加入弹性纤维的面料除外），布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了
针织：织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。
个人认为的等级是：（不区分印染工艺）
低级面料：普通化纤普通面料：一般棉、麻。中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉 ，普通皮质等高级面料：羊毛、桑蚕丝，（织物），小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草顶级面料：羊（驼绒）、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草
2、个人对于一些普通面料织物的缺点总结：
棉：普通长绒棉以下，多次洗涤后会变硬
彩棉：只有棕色绿色两色
麻：不抗皱、易褪色、易缩霉
普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒
羊毛（绒：易生虫。
人造棉：易粘身
莫代尔：易起球，发皱
天丝：湿热环境变硬
冰丝：易脱丝、变硬
竹纤维 ：易坏
3、从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是那么明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。所以对题主的回答是，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石（包括碧玺，海蓝宝）都上不了席面，因为它们就是“半宝石”。
那么纯棉面料为什么要加入2%的其他化纤呢？是为了弥补纯棉面料的一些缺点。这样做有好处有坏处，好处就是以低价可以享受，要么可达到优质面料差不多80%的感受，要么就解决了日常穿着的一些小问题。消坏处就是一旦开始接受品味就渐渐坏了。举个例子吧，24K金，大家都知道保值，但是软，如果换成18K金，硬了，皆大欢喜了，但是也不值钱了。真正戴金饰的老人家，非999金不出手的。
未来的确是混纺的天下，但是，这个只是指商业，不是指品味。奢侈品本来就是只能少数人用的东西，一但流行起来，其含金量就会慢慢降低，例如LV。美国就是这样时尚品位堕落的烊例，很多美国人会理所当然的以为牛仔裤套头衫就够正装了，因为JOBS这么穿，但他们不知道，JOBS去白宫时，照样西装领带穿大牌,他给你看到的公众形象绝对不是他的完整形象。就连他的套头衫，也是三宅一生的精纺羊毛，St. Croix上盛惠175美金的不过是仿版。这就是为什么布什的举止在欧洲永远是笑话的原因，如果你不想泯然众人矣，请不要随大流。大家都这么穿，不是你这么穿的理由。那块玻璃天花板，就是潜规则。
例如《格调》一书所提到的，上层人士社能够察觉“一件牛津布衬衫中的丁点涤纶成分”，因为那是可悲的中产阶级标志。而The Official Preppy Handbook也夸奖过肯尼迪总统的女儿卡罗琳•肯尼迪——“严格他讲，她在衣饰、举止方面比她母亲更有预科生风范”——因为“在哈佛广场的四年当中，任何非自然类纤维都未能贴近过她的身体。
而天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维什么的，都是化纤，不是天然纤维。
当然，由天然面料混纺的织物也属于好面料行列，如真丝羊绒混纺。
4、面料的价织不能单从单一织物来讲，比如一个设计师要是把真皮和真丝做了拼接，那么这个两个面料就算原来都不贵，拼在一起就很贵了，因为这两种织物的物理特性完全不同，要怎么调合它是一门很高的学问。比如这种，款式看平平无奇，但没人敢小视这件衣服
第二章：棉麻面料及真丝面料
1、棉麻的面料区分
简单，绒越长绒越细就是好棉，透气度好，光泽好，可以做得很薄，不易断，体感度好。一般来说支数越高针数（有的叫根数）越高，就是好织物，但不能太绝对.
一般面料：短绒棉
好面料：普通长绒棉 标称海岛棉 皮马棉
优质面料：埃及棉 ，西印度海岛棉
棉的主要区别就是看
海岛棉（埃及棉）是一个长绒棉大类的统称，长在埃及原产地的GIZA45 70才是真正的埃及棉.业界一般把长在美国和秘鲁的叫皮马棉，很多地方把长在除美国和秘鲁其他地方的，（主要是南北美海岛地区和澳洲地区的长绒棉）也叫做海岛棉。这三种棉其实都属于一个大类，普通人看面料没法区分。另外中国新疆也种植有埃
及引进的棉种，市面上大把的“埃及棉“就是这个，但品质相差很多。在纱线价格上，西印度海岛棉>埃及棉GZ45>皮马棉>标称海岛棉>国产埃及棉。（这只是一个简略的分类，不一定和面料价格及终端成品价格相符，事实上业界对于这些称呼很混乱）
2、支数和针数
经常说的两个概念：一个叫支数，一个叫针数（根数）
支数指的是丝线的粗线，用S来标示，如100S，也叫100支。单位面积上的支数越高，说明这个线越细，织物越薄。还有双股单股的，就不多说了。为毛都说埃及棉好呢？因为高支数的棉，短绒棉根本织不出来。
针数指的是织物的密度，用（t）（c） ，最老派的方式是T是涤纶来表示.C是纯棉 TC是混纺，但现在一般通行用T来表示，用C表示的一定是纯棉。现在美式的一般叫T，比如一个床上用品，称之为200T。
200针是什么意思呢？比如一块面料，英式标法一般会标133*72，意思是说在1英寸里：经纱有133根，纬纱有72根。那么133加72就等到205，美式密度标法就简化为200T。但这个密度标识，一般床品才说根数，衣物不说。
支数和针数一般是相辅相承的，有高支才能有高密，比如40S的棉面料，一般就是250T，200T、
简单告诉大家一个武断的判定标准
渣一级：衬衫40支以下 床品30支以下，200T以下
普通一级：衬衫40-60支 床品 300T-600T
不错一级：衬衫60支-100支 床品 800T-1000T，负二同学说的“80支以上的高支棉已接近于丝的质感"是有点问题的，实际上差别很大。80支以上是有丝的光泽才对，所以以前有丝光棉这一说法，不过现在丝光棉的概念很广了。
好一级：衬衫100支-140支 床品1000T——1400T（从这一阶起是真正大牌的面料选择）
奢侈一级：衬衫140支以上，床品1400T以上 但是注意，并不是越高越好，140支的纯棉面料纱已经很薄很薄了，夏天穿衬衫就会觉得太薄贴身不舒服，所以主流还是120-140S，床品1400T以上一般很重了很贵了。同理，床品80S以上就会觉得太薄，轻飘飘没质感，特别是
晚上睡的时候，如果不是床笠而是床单就容易滑着跑。所以不要盲目追求指标，在数字的基础上看个人感受。
为什么很多衣服上根本不标支数呢？因为一般它们的支数很低，所以才不会标出来，一般大牌只要用好面料，多半会乐巅巅地去标出来的。
延伸阅读：如果按英式方法标密度，除了注意两个数相加的值之外，还要注意前面一个数（经数）的减后面一个数（纬数）的差值越大越差，比如同是40支，133*100就好过133*72，如果遇到128*68这种奇奇葩，直接叫他滚粗。
举例：淘宝某货宣传“128*68精梳全棉斜纹，优质特阔精纺高密斜纹全棉印花布，通过精梳工艺生产的高支纱高密度面料，舒适性、透气性、吸湿性超好！”不管用了多少宣传词语，它都不可能能是高支纱高高密度，所以只能骗编小白朋友们，128*68一个数值就彻底出卖他的本质。所以朋友们啊，什么都得有标准，就象汽车，排量，轴距，零到一百公里加速都是有数据的，不是你随便说说自己车有多牛就完了的。下次淘宝，同学们请去直接问数值。
不看数值怎么判断？看光泽，看手感，看体感度，简单说，穿多了，摸多了，就知道了，临渊羡鱼永远没法子的。
3、衬衫面料：英国Thomas Mason 瑞士Alumo 意大利Monti 意大利Leggiuno 意大利Testa 意大利Albini 都是好面料厂，下次看见哪家大牌的衬衫上象这样还标了一个面料标，就知道它家衬衫不错了。
4、个人对于桑蚕丝织物的特点总结：（仅作为穿着衣物，不说床上用品）
素绉缎：常规面料，光滑，缩水大，可作衬衫。保持好了不易皱
双绉：不平，透气性好。作裙子随便穿穿，易皱。
碧绉：厚于双绉，粗斜纹，缩水大，作裙子随便穿穿 易皱。
绫 ：斜纹，穿起来不太舒服，薄。一般面料（古代丝织物中，绢、帛、锦、绮、罗、纱、绸、缣才是好丝织物，绫和绡不值钱，所以才说|“半匹红绡一丈绫”
乔其纱：易钩丝，除了做纱巾没什么用
双宫绸：粗糙，紧密挺括，色光柔，有疙瘩纹，做晚礼服和衬衫好好 不易皱。
塔夫绸：脱胶、平整、挺括、硬、但是会有永久性折痕，只能挂，做晚礼服好，不易皱。
提花绸：反面丝绸（底料）上用正面丝绸（花纹料）提花，分正反，只能做外衣，贴身穿不舒服。保持好了不易皱。
重磅真丝：16姆米以上就已经无比接近天堂。不易皱。
姆米，即丝绸的单位重量，克重，用mm表示，一般12mm以上可以称为重磅真丝，爱马士的丝巾为毛那么贵，因为达到了22mm以上。但是姆米数不是真丝的唯一标准，还包括印染工艺，这里不多说。
5、亚麻
夏天最好的面料之一，透气，就是爱皱，但是粗。有些牌子把它捧到天上去是为了营销需要，因为易皱，所以感觉矜贵，以往那些上流人士一天换五次衬衫，穿的就是亚麻（当然，后来他们有真丝了，就不换了，只是这一点大牌们不拿来宣传）
亚麻和高支绵混纺的衬衫很不错的，口袋巾也是亚麻的是基础。
第三章 羊毛羊绒面料
1、基础知识
首先要知道，毛面料里只能谈羊毛，兔毛什么的请他一边去吧。还有毛织品中只有纯，没有100%的说法，超过95%就可以叫纯X了。
再次要知道，羊毛和羊绒基本没法比，简单说，同等情况下，羊绒的保暖是羊毛的8倍，重量是羊毛的五分之一，所以叫软黄金是没有问题的。越苦寒的地方羊绒就越好，没法子，环境逼的。
羊绒羊毛面料优劣一般就以支数来计算（其实就是纤维的细度，越细越贵越好），很多人认为冬天穿羊毛大衣很难受，因为呢子大衣重，那是因为你们买的都是最差的羊毛，没支数可言，全是象油毡一样乱压在一起的，当然会这样。精纺的羊（绒）大衣一点也不重，真是又薄又暖，我一米68，一件长到膝盖下的大衣，冬天抵零下十五度没有问题的，也就不到1.5KG。就这一点说来Burberry的牛角扣大衣在中国大部分地区实在是太不厚道（可怜我的学费），每一件重得都象是铁一样。
再再次要知道，羊毛羊绒面料同样讲支数
低档：含毛量50%以下
中低档：含毛量50%-95%（不是纯毛的就不要谈支数了
中高档：含毛量95%以上的纯毛面料 ，100支—120支
奢侈：120支以下-180支 羊毛过了100支就接近于羊绒了 1
顶奢：高于180支的纯毛面料，比如世家宝著名的最贵的SUPER250，业界昵称“超级二百五”
那么美丽奴羊毛merino wool又是怎么回事呢？简单来说，它是最接近羊绒的羊毛。还是以数值来说话。人的一根头发的直径是75微米左右，而羊绒的一般是17微米起（优质羊绒起码要15微米）。而美丽奴羊毛的直径可以达到20微米左右，作用相似，但产量肯定比羊绒大，所以，美丽奴羊毛在某种程度上可以作为入门级羊绒的替代品。
好羊毛面料的排行：由低到高
马海毛（安哥拉羊毛，25微米左右-——美丽奴羊毛——马海毛（安哥拉羊毛）——羊绒Cashmere （19微 米）——喜马拉雅山羊绒pashimina ——藏羚羊和喜马拉雅山羊混种的羊绒，也有将喜马拉雅山羊绒中最顶级的称为shahpashm —— Capra-Hircus 苏格兰羊腹部羊绒毛————Shatoosh藏羚羊（知道它是怎么灭绝了的吧）
但是，在所有羊毛面料的顶端，还有一个神一样的存在，那就是，草泥马！
没错，草泥马同学（羊驼）的毛，是比羊绒还贵的软黄金，其中最顶级Vicuna羊驼毛，直径小于11微米，而且里面几乎是真空！而且，它不起球，不怎么缩水！当然，最正宗的羊驼毛仅指Vicuna，但属着商业的发展，羊驼大种里面的小种，也开始塞进来了，但其实，虽然它们卖得贵，但纤维的细度未必高于高支数的羊绒。这就跟高等级的轿跑未必就没有中档的纯跑车加速度一样。
在羊驼的世界中。排行是这样的。
Huacaya（20微米） 解释： alpaca：阿尔帕卡羊驼，里面包含两种类型，Huacaya和suri 阿尔帕卡羊驼加起来全球年产不到5000吨 Huacaya:华卡约，大量饲养 ，纤维细度与美利奴羊毛近似 草泥马中最便宜 suri：苏利少量饲养，纤维长，有亮度，无鳞片，适合精紡，纤维细度等基本同于安哥拉羊毛，价格是华卡约的三倍 l.lama -大羊驼 ，又叫骆马，澳大利亚开始大量鉰养，全球年产量约600吨，纤维没有羊毛脂，价格位于华卡约和苏利之间 以上两种都属大量饲养品种，以下两种基本是野生或极少人工养殖 vicuna：小羊驼 全球年产量不足4吨，珍贵程度和藏羚羊相似，其纤维细到11微米左右，内部中空，最保暖，最贵 guanaco：原驼，和vicuna类似，但是没vicuna珍稀，但产量同样少，价格就比vicuna便宜一点。 ２、实用知识 好，说实用的，买羊毛羊绒要注意的方法： A、不要用烧的方法，这个判断不出来，因为可以混兔毛。不敢拿水洗的羊绒不是好羊绒。 B、越好的羊绒（毛）织物，颜色一定是越原始素淡的，那种深紫大红的一般不是好面料（特殊除外），简单来说，就是一个美女是敢于素面朝天的，浓妆的一般要遮点什么。 C、不要一味看支数，大厂面料后期整理做得好，100支的质感可以秒杀小厂130支的。 D、不要一味觉得戒指绒就好，“又密又薄”和“又稀又薄”之间是有差别的，真的戒指绒一定要到200支以上。如下图 上好下坏。虽然上边很土气，下边看起起来很高档，但是颜色和透光就出卖了它CHEAP的本质 E、看羊毛衫的标识，标sf24/s 26s/2, 28s/2的是粗纺，更高的叫精纺，如48s/2 60/s 120/s F、羊绒衫的针数和织物的针数有不同，简单来讲，7针9针的羊绒衫厚，冬天在北京一件大衣加一件7针9针羊绒衫OK，12针-16针不够厚，得穿羽绒才够用， 18针是夏天穿的。 G、真丝和羊绒混纺的好处并没有象宣传的那样大，简单来说我不买这种国产的这种混纺的面料，因为体感度虽然好一点，但不保暖，一个是长绒一个是短绒，技术差了就混不在一起。而且真丝本来就细（12微米）国内的面料如果标120支真丝羊毛混纺，其实质量要比纯120支羊毛的差得多。国外面料比较良心一点，会标清是120S混真丝，意思是我本来用的羊毛就是120支的。 H、羊绒一定要让它休息，好面料都是如此，包括小羊皮，不然结构越撑越大，很容易没形，简单说就是，羊绒衫穿一天，就要平放着让它休息一天，让因为重力而拉长的纤维自己慢慢顺弹回去。 良心赠送：在经验不多的情况下怎么分辩真假羊毛衫，拿X多斯家的为例。看吊牌，上假下真。 真的吊牌颜色一栏不会有“色字，即只会说深灰 不会说深灰色 真的吊牌检验标一定是贴上去的而不是印上去。 真的工艺一栏一定会标工艺，比如精纺精纺，提花还是什么，不会只标一个半高领拉链。 真的不同的款式的羊毛衫合约号和工艺号肯定是不同的，假的才是一个吊牌本部通用 还有执行标准什么的，太复杂，就不说了 3、西装面料： 西装面料的世界里，英国的永远好于意大利的，没美国和其他国家什么事。 英式面料：厚重些，秋冬穿 NO。1世家宝(scabal) ：面料之王，贵，一套西装做下来国内还行的定制店3、4万吧。 NO。2多美（Dormeuil） ：法国的，极象英国货，性价比高，后期整理做得好，120支能做出人家140支的水准，可惜性价比太高，很多定制店都不进货了。 NO。3Holland & Sherry ：产品线全，但特点不突出，因为大部分是在意大利做的，就是Carlo Barbera 意式面料：轻薄些，春夏穿 NO。1杰尼亚（Ermenegildo Zegna）Trofeo 及13Milmil13系列不错 NO。2 Loro piana ：顶级羊绒 这家不吹牛，不炫，低调得多。 NO。3 Cerruti 1881、 VBC 并列 日常西装最适合 还有个特别的Carlo Barbera ，上面说了。 前方高能预警，继续30年黑某事业不动摇！！前方预警，前方预警，前方预警，前方预警，前方预警，前方预警，前方预警！不喜勿入！ —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— “新青年理想样本”，这是媒体对他的定义，他曾入选过“耶鲁世界学者计划”(The Yale World Fellow Program)，在耶鲁大学待过4个月，他还有不少外国朋友，他穿杰尼亚，开捷豹，并不那么像一个民族情绪强烈的人……这是他在媒体上的普遍形象。 他确实穿了杰尼亚没错，只可惜全是杰尼亚中国的成衣。 杰尼亚，在业界，是一个面料起家的公司，他的面料是好，但是也仅仅就是面料好，版式剪裁都相当一般。稍微对时装有一点常识的人，都不会去穿杰尼亚中国的成衣，事实上杰尼亚国外的成衣也很一般，但是因为价格还比较便宜，所以没什么人说他。特别是在中国专卖店里卖的那种入门的2-3万的杰尼亚三粒扣的西服，号称是意大利面料，实际就是第二个达芬奇，国产的，200-300块一米的面料。连做也是代工厂做的，出厂价2000块左右。只有中端以上的，才会给你用上意大利的面料。因为中国人对时尚知识还不了解，所以杰尼亚打着世界顶级男装的旗号在中国卖得贵得不了，所以，业界才叫它“宰你丫”。SO，新青年们，选样本时，请不要恰好选中了反面典型。 这是他心爱的杰尼亚 上时装杂志，给人家做榜样的西装，驳头（右领位置都能皱成那样，这是要多烂才会这样啊……一间定制居然不纳驳头的顶级大牌西装） 皮的面料写不完了……先到这里吧，我已经是不能了…… 以上 这个一定要回答。 不抄大段理论资料，完全说说自己的看法，全是干货，不兑水，不是服装专业的，一切业余，个人主观，讲得比较粗，细节上有一点出入请无视。（以下回答均不涉及运动领域或其他特殊领域）全是个人看法，仅供参考，意见不同者可移步他地，别搬百度百科来辩，上面错的一塌糊涂。 错字请无视。不过担你在任何一本中国服装书上都看不到这么详细系统简单易懂的东东，因为大部分来自给领导买衣服时的自我学习总结，结合跑厂跑店实践，一笔笔学费交回来的。 （谢绝商业转载谢绝商业转载！除外） 第一章（泪奔，我为毛要写这么多） 面料的基础知识 1、面料主要分为：非纺织面料和纺织面料 从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。从更细的维度看 天然 a、植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维 b、动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝 c、矿物纤维，如：石棉 非天然 a、再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等 b、合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等 c、无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等 （为方便理解以上商品名和大类名有混用现象） 2、从纺织工艺上来看： 梭织： 织物结构稳定，没有弹性（加入弹性纤维的面料除外），布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了 针织：织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。 个人认为的等级是：（不区分印染工艺） 低级面料：普通化纤普通面料：一般棉、麻。中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉 ，普通皮质等高级面料：羊毛、桑蚕丝，（织物），小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草顶级面料：羊（驼绒）、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草 2、个人对于一些普通面料织物的缺点总结： 棉：普通长绒棉以下，多次洗涤后会变硬 彩棉：只有棕色绿色两色 麻：不抗皱、易褪色、易缩霉 普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒 羊毛（绒：易生虫。 人造棉：易粘身 莫代尔：易起球，发皱 天丝：湿热环境变硬 冰丝：易脱丝、变硬 竹纤维 ：易坏 3、从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是那么明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。所以对题主的回答是，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石（包括碧玺，海蓝宝）都上不了席面，因为它们就是“半宝石”。 那么纯棉面料为什么要加入2%的其他化纤呢？是为了弥补纯棉面料的一些缺点。这样做有好处有坏处，好处就是以低价可以享受，要么可达到优质面料差不多80%的感受，要么就解决了日常穿着的一些小问题。消坏处就是一旦开始接受品味就渐渐坏了。举个例子吧，24K金，大家都知道保值，但是软，如果换成18K金，硬了，皆大欢喜了，但是也不值钱了。真正戴金饰的老人家，非999金不出手的。 未来的确是混纺的天下，但是，这个只是指商业，不是指品味。奢侈品本来就是只能少数人用的东西，一但流行起来，其含金量就会慢慢降低，例如LV。美国就是这样时尚品位堕落的烊例，很多美国人会理所当然的以为牛仔裤套头衫就够正装了，因为JOBS这么穿，但他们不知道，JOBS去白宫时，照样西装领带穿大牌,他给你看到的公众形象绝对不是他的完整形象。就连他的套头衫，也是三宅一生的精纺羊毛，St. Croix上盛惠175美金的不过是仿版。这就是为什么布什的举止在欧洲永远是笑话的原因，如果你不想泯然众人矣，请不要随大流。大家都这么穿，不是你这么穿的理由。那块玻璃天花板，就是潜规则。 例如《格调》一书所提到的，上层人士社能够察觉“一件牛津布衬衫中的丁点涤纶成分”，因为那是可悲的中产阶级标志。而The Official Preppy Handbook也夸奖过肯尼迪总统的女儿卡罗琳•肯尼迪——“严格他讲，她在衣饰、举止方面比她母亲更有预科生风范”——因为“在哈佛广场的四年当中，任何非自然类纤维都未能贴近过她的身体。 而天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维什么的，都是化纤，不是天然纤维。 当然，由天然面料混纺的织物也属于好面料行列，如真丝羊绒混纺。 4、面料的价织不能单从单一织物来讲，比如一个设计师要是把真皮和真丝做了拼接，那么这个两个面料就算原来都不贵，拼在一起就很贵了，因为这两种织物的物理特性完全不同，要怎么调合它是一门很高的学问。比如这种，款式看平平无奇，但没人敢小视这件衣服 第二章：棉麻面料及真丝面料 1、棉麻的面料区分 简单，绒越长绒越细就是好棉，透气度好，光泽好，可以做得很薄，不易断，体感度好。一般来说支数越高针数（有的叫根数）越高，就是好织物，但不能太绝对. 一般面料：短绒棉 好面料：普通长绒棉 标称海岛棉 皮马棉 优质面料：埃及棉 ，西印度海岛棉 棉的主要区别就是看 海岛棉（埃及棉）是一个长绒棉大类的统称，长在埃及原产地的GIZA45 70才是真正的埃及棉.业界一般把长在美国和秘鲁的叫皮马棉，很多地方把长在除美国和秘鲁其他地方的，（主要是南北美海岛地区和澳洲地区的长绒棉）也叫做海岛棉。这三种棉其实都属于一个大类，普通人看面料没法区分。另外中国新疆也种植有埃 及引进的棉种，市面上大把的“埃及棉“就是这个，但品质相差很多。在纱线价格上，西印度海岛棉>埃及棉GZ45>皮马棉>标称海岛棉>国产埃及棉。（这只是一个简略的分类，不一定和面料价格及终端成品价格相符，事实上业界对于这些称呼很混乱） 2、支数和针数 经常说的两个概念：一个叫支数，一个叫针数（根数） 支数指的是丝线的粗线，用S来标示，如100S，也叫100支。单位面积上的支数越高，说明这个线越细，织物越薄。还有双股单股的，就不多说了。为毛都说埃及棉好呢？因为高支数的棉，短绒棉根本织不出来。 针数指的是织物的密度，用（t）（c） ，最老派的方式是T是涤纶来表示.C是纯棉 TC是混纺，但现在一般通行用T来表示，用C表示的一定是纯棉。现在美式的一般叫T，比如一个床上用品，称之为200T。 200针是什么意思呢？比如一块面料，英式标法一般会标133*72，意思是说在1英寸里：经纱有133根，纬纱有72根。那么133加72就等到205，美式密度标法就简化为200T。但这个密度标识，一般床品才说根数，衣物不说。 支数和针数一般是相辅相承的，有高支才能有高密，比如40S的棉面料，一般就是250T，200T、 简单告诉大家一个武断的判定标准 渣一级：衬衫40支以下 床品30支以下，200T以下 普通一级：衬衫40-60支 床品 300T-600T 不错一级：衬衫60支-100支 床品 800T-1000T，负二同学说的“80支以上的高支棉已接近于丝的质感"是有点问题的，实际上差别很大。80支以上是有丝的光泽才对，所以以前有丝光棉这一说法，不过现在丝光棉的概念很广了。 好一级：衬衫100支-140支 床品1000T——1400T（从这一阶起是真正大牌的面料选择） 奢侈一级：衬衫140支以上，床品1400T以上 但是注意，并不是越高越好，140支的纯棉面料纱已经很薄很薄了，夏天穿衬衫就会觉得太薄贴身不舒服，所以主流还是120-140S，床品1400T以上一般很重了很贵了。同理，床品80S以上就会觉得太薄，轻飘飘没质感，特别是 晚上睡的时候，如果不是床笠而是床单就容易滑着跑。所以不要盲目追求指标，在数字的基础上看个人感受。 为什么很多衣服上根本不标支数呢？因为一般它们的支数很低，所以才不会标出来，一般大牌只要用好面料，多半会乐巅巅地去标出来的。 延伸阅读：如果按英式方法标密度，除了注意两个数相加的值之外，还要注意前面一个数（经数）的减后面一个数（纬数）的差值越大越差，比如同是40支，133*100就好过133*72，如果遇到128*68这种奇奇葩，直接叫他滚粗。 举例：淘宝某货宣传“128*68精梳全棉斜纹，优质特阔精纺高密斜纹全棉印花布，通过精梳工艺生产的高支纱高密度面料，舒适性、透气性、吸湿性超好！”不管用了多少宣传词语，它都不可能能是高支纱高高密度，所以只能骗编小白朋友们，128*68一个数值就彻底出卖他的本质。所以朋友们啊，什么都得有标准，就象汽车，排量，轴距，零到一百公里加速都是有数据的，不是你随便说说自己车有多牛就完了的。下次淘宝，同学们请去直接问数值。 不看数值怎么判断？看光泽，看手感，看体感度，简单说，穿多了，摸多了，就知道了，临渊羡鱼永远没法子的。 3、衬衫面料：英国Thomas Mason 瑞士Alumo 意大利Monti 意大利Leggiuno 意大利Testa 意大利Albini 都是好面料厂，下次看见哪家大牌的衬衫上象这样还标了一个面料标，就知道它家衬衫不错了。 4、个人对于桑蚕丝织物的特点总结：（仅作为穿着衣物，不说床上用品） 素绉缎：常规面料，光滑，缩水大，可作衬衫。保持好了不易皱 双绉：不平，透气性好。作裙子随便穿穿，易皱。 碧绉：厚于双绉，粗斜纹，缩水大，作裙子随便穿穿 易皱。 绫 ：斜纹，穿起来不太舒服，薄。一般面料（古代丝织物中，绢、帛、锦、绮、罗、纱、绸、缣才是好丝织物，绫和绡不值钱，所以才说|“半匹红绡一丈绫” 乔其纱：易钩丝，除了做纱巾没什么用 双宫绸：粗糙，紧密挺括，色光柔，有疙瘩纹，做晚礼服和衬衫好好 不易皱。 塔夫绸：脱胶、平整、挺括、硬、但是会有永久性折痕，只能挂，做晚礼服好，不易皱。 提花绸：反面丝绸（底料）上用正面丝绸（花纹料）提花，分正反，只能做外衣，贴身穿不舒服。保持好了不易皱。 重磅真丝：16姆米以上就已经无比接近天堂。不易皱。 姆米，即丝绸的单位重量，克重，用mm表示，一般12mm以上可以称为重磅真丝，爱马士的丝巾为毛那么贵，因为达到了22mm以上。但是姆米数不是真丝的唯一标准，还包括印染工艺，这里不多说。 5、亚麻 夏天最好的面料之一，透气，就是爱皱，但是粗。有些牌子把它捧到天上去是为了营销需要，因为易皱，所以感觉矜贵，以往那些上流人士一天换五次衬衫，穿的就是亚麻（当然，后来他们有真丝了，就不换了，只是这一点大牌们不拿来宣传） 亚麻和高支绵混纺的衬衫很不错的，口袋巾也是亚麻的是基础。 第三章 羊毛羊绒面料 1、基础知识 首先要知道，毛面料里只能谈羊毛，兔毛什么的请他一边去吧。还有毛织品中只有纯，没有100%的说法，超过95%就可以叫纯X了。 再次要知道，羊毛和羊绒基本没法比，简单说，同等情况下，羊绒的保暖是羊毛的8倍，重量是羊毛的五分之一，所以叫软黄金是没有问题的。越苦寒的地方羊绒就越好，没法子，环境逼的。 羊绒羊毛面料优劣一般就以支数来计算（其实就是纤维的细度，越细越贵越好），很多人认为冬天穿羊毛大衣很难受，因为呢子大衣重，那是因为你们买的都是最差的羊毛，没支数可言，全是象油毡一样乱压在一起的，当然会这样。精纺的羊（绒）大衣一点也不重，真是又薄又暖，我一米68，一件长到膝盖下的大衣，冬天抵零下十五度没有问题的，也就不到1.5KG。就这一点说来Burberry的牛角扣大衣在中国大部分地区实在是太不厚道（可怜我的学费），每一件重得都象是铁一样。 再再次要知道，羊毛羊绒面料同样讲支数 低档：含毛量50%以下 中低档：含毛量50%-95%（不是纯毛的就不要谈支数了 中高档：含毛量95%以上的纯毛面料 ，100支—120支 奢侈：120支以下-180支 羊毛过了100支就接近于羊绒了 1 顶奢：高于180支的纯毛面料，比如世家宝著名的最贵的SUPER250，业界昵称“超级二百五” 那么美丽奴羊毛merino wool又是怎么回事呢？简单来说，它是最接近羊绒的羊毛。还是以数值来说话。人的一根头发的直径是75微米左右，而羊绒的一般是17微米起（优质羊绒起码要15微米）。而美丽奴羊毛的直径可以达到20微米左右，作用相似，但产量肯定比羊绒大，所以，美丽奴羊毛在某种程度上可以作为入门级羊绒的替代品。 好羊毛面料的排行：由低到高 马海毛（安哥拉羊毛，25微米左右-——美丽奴羊毛——马海毛（安哥拉羊毛）——羊绒Cashmere （19微 米）——喜马拉雅山羊绒pashimina ——藏羚羊和喜马拉雅山羊混种的羊绒，也有将喜马拉雅山羊绒中最顶级的称为shahpashm —— Capra-Hircus 苏格兰羊腹部羊绒毛————Shatoosh藏羚羊（知道它是怎么灭绝了的吧） 但是，在所有羊毛面料的顶端，还有一个神一样的存在，那就是，草泥马！ 没错，草泥马同学（羊驼）的毛，是比羊绒还贵的软黄金，其中最顶级Vicuna羊驼毛，直径小于11微米，而且里面几乎是真空！而且，它不起球，不怎么缩水！当然，最正宗的羊驼毛仅指Vicuna，但属着商业的发展，羊驼大种里面的小种，也开始塞进来了，但其实，虽然它们卖得贵，但纤维的细度未必高于高支数的羊绒。这就跟高等级的轿跑未必就没有中档的纯跑车加速度一样。 在羊驼的世界中。排行是这样的。 Huacaya（20微米） 解释： alpaca：阿尔帕卡羊驼，里面包含两种类型，Huacaya和suri 阿尔帕卡羊驼加起来全球年产不到5000吨 Huacaya:华卡约，大量饲养 ，纤维细度与美利奴羊毛近似 草泥马中最便宜 suri：苏利少量饲养，纤维长，有亮度，无鳞片，适合精紡，纤维细度等基本同于安哥拉羊毛，价格是华卡约的三倍 l.lama -大羊驼 ，又叫骆马，澳大利亚开始大量鉰养，全球年产量约600吨，纤维没有羊毛脂，价格位于华卡约和苏利之间 以上两种都属大量饲养品种，以下两种基本是野生或极少人工养殖 vicuna：小羊驼 全球年产量不足4吨，珍贵程度和藏羚羊相似，其纤维细到11微米左右，内部中空，最保暖，最贵 guanaco：原驼，和vicuna类似，但是没vicuna珍稀，但产量同样少，价格就比vicuna便宜一点。 ２、实用知识 好，说实用的，买羊毛羊绒要注意的方法： A、不要用烧的方法，这个判断不出来，因为可以混兔毛。不敢拿水洗的羊绒不是好羊绒。 B、越好的羊绒（毛）织物，颜色一定是越原始素淡的，那种深紫大红的一般不是好面料（特殊除外），简单来说，就是一个美女是敢于素面朝天的，浓妆的一般要遮点什么。 C、不要一味看支数，大厂面料后期整理做得好，100支的质感可以秒杀小厂130支的。 D、不要一味觉得戒指绒就好，“又密又薄”和“又稀又薄”之间是有差别的，真的戒指绒一定要到200支以上。如下图 上好下坏。虽然上边很土气，下边看起起来很高档，但是颜色和透光就出卖了它CHEAP的本质 E、看羊毛衫的标识，标sf24/s 26s/2, 28s/2的是粗纺，更高的叫精纺，如48s/2 60/s 120/s F、羊绒衫的针数和织物的针数有不同，简单来讲，7针9针的羊绒衫厚，冬天在北京一件大衣加一件7针9针羊绒衫OK，12针-16针不够厚，得穿羽绒才够用， 18针是夏天穿的。 G、真丝和羊绒混纺的好处并没有象宣传的那样大，简单来说我不买这种国产的这种混纺的面料，因为体感度虽然好一点，但不保暖，一个是长绒一个是短绒，技术差了就混不在一起。而且真丝本来就细（12微米）国内的面料如果标120支真丝羊毛混纺，其实质量要比纯120支羊毛的差得多。国外面料比较良心一点，会标清是120S混真丝，意思是我本来用的羊毛就是120支的。 H、羊绒一定要让它休息，好面料都是如此，包括小羊皮，不然结构越撑越大，很容易没形，简单说就是，羊绒衫穿一天，就要平放着让它休息一天，让因为重力而拉长的纤维自己慢慢顺弹回去。 良心赠送：在经验不多的情况下怎么分辩真假羊毛衫，拿X多斯家的为例。看吊牌，上假下真。 真的吊牌颜色一栏不会有“色字，即只会说深灰 不会说深灰色 真的吊牌检验标一定是贴上去的而不是印上去。 真的工艺一栏一定会标工艺，比如精纺精纺，提花还是什么，不会只标一个半高领拉链。 真的不同的款式的羊毛衫合约号和工艺号肯定是不同的，假的才是一个吊牌本部通用 还有执行标准什么的，太复杂，就不说了 3、西装面料： 西装面料的世界里，英国的永远好于意大利的，没美国和其他国家什么事。 英式面料：厚重些，秋冬穿 NO。1世家宝(scabal) ：面料之王，贵，一套西装做下来国内还行的定制店3、4万吧。 NO。2多美（Dormeuil） ：法国的，极象英国货，性价比高，后期整理做得好，120支能做出人家140支的水准，可惜性价比太高，很多定制店都不进货了。 NO。3Holland & Sherry ：产品线全，但特点不突出，因为大部分是在意大利做的，就是Carlo Barbera 意式面料：轻薄些，春夏穿 NO。1杰尼亚（Ermenegildo Zegna）Trofeo 及13Milmil13系列不错 NO。2 Loro piana ：顶级羊绒 这家不吹牛，不炫，低调得多。 NO。3 Cerruti 1881、 VBC 并列 日常西装最适合 还有个特别的Carlo Barbera ，上面说了。 前方高能预警，继续30年黑某事业不动摇！！前方预警，前方预警，前方预警，前方预警，前方预警，前方预警，前方预警！不喜勿入！ —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— “新青年理想样本”，这是媒体对他的定义，他曾入选过“耶鲁世界学者计划”(The Yale World Fellow Program)，在耶鲁大学待过4个月，他还有不少外国朋友，他穿杰尼亚，开捷豹，并不那么像一个民族情绪强烈的人……这是他在媒体上的普遍形象。 他确实穿了杰尼亚没错，只可惜全是杰尼亚中国的成衣。 杰尼亚，在业界，是一个面料起家的公司，他的面料是好，但是也仅仅就是面料好，版式剪裁都相当一般。稍微对时装有一点常识的人，都不会去穿杰尼亚中国的成衣，事实上杰尼亚国外的成衣也很一般，但是因为价格还比较便宜，所以没什么人说他。特别是在中国专卖店里卖的那种入门的2-3万的杰尼亚三粒扣的西服，号称是意大利面料，实际就是第二个达芬奇，国产的，200-300块一米的面料。连做也是代工厂做的，出厂价2000块左右。只有中端以上的，才会给你用上意大利的面料。因为中国人对时尚知识还不了解，所以杰尼亚打着世界顶级男装的旗号在中国卖得贵得不了，所以，业界才叫它“宰你丫”。SO，新青年们，选样本时，请不要恰好选中了反面典型。 这是他心爱的杰尼亚 上时装杂志，给人家做榜样的西装，驳头（右领位置都能皱成那样，这是要多烂才会这样啊……一间定制居然不纳驳头的顶级大牌西装） 皮的面料写不完了……先到这里吧，我已经是不能了…… 以上 大家有没有觉得，网购的时候看面料好头疼啊？ 认真看一眼，发现好几种乱七八糟的叠加，一点也看不懂。 不看就买吧，第一次穿觉得美得不得了，一水洗马上拉垮。 ▲ 这件是94%黏胶纤维+6%氨纶。 有时候看图片觉得柔软亲肤，结果买回来扎得不行还起球……店家还说这就是面料的特点，到底是不是在坑我？ ▲ 这件是32%小马海毛+28%羊毛+40%尼龙。 那么怎样才是“好”面料？穿搭高手选面料的心态是什么样的呢？ 下面我们就来好好聊聊，丁丁不讲太复杂的知识，会帮大家总结出日常马上就能用的技巧！ 面料的变化很多，就像汉字笔划几十种，却可以组成近十万个汉字。 面料的“基因”就是纤维，接着被制作成纱线，再通过梭织或者针织，最后变成平面的衣服面料。 在这个过程里，纤维特性、纱线处理、编织方法，都决定了最后出来的面料观感和手感差别很大。 所以面料真是一门大功课！不过我们作为普通消费者，不用想得太复杂，先搞懂最基础的面料纤维就好。 简单来说，可以分成天然纤维&化学纤维。 天然纤维来自天然资源，只是稍微进行初步加工，没有进行化学加工添加别的东西。 按照来源的话，可以分成植物纤维&动物纤维。 植物纤维最典型的是棉、麻，从种子的毛或者植物的茎提取的。 动物纤维最典型的是丝、毛，根据动物的品类还可以再细分。 化学纤维也叫人造纤维，或者简称化纤。 这种纤维都是必须经过化学加工才能形成的，也就是把原料做成粘稠的纺丝液，再用纺丝方法变成纤维。 而根据所用的原料，又可以分成2种： ① 再生纤维 再生纤维其实用到了天然原料！只不过它们没法直接进行纺织，就得靠化学加工来变成纤维。 举个例子，黏胶纤维（或者写成粘胶纤维/粘纤）用的是棉短绒、木材、芦苇这样的天然原料。莫代尔纤维用的是山毛榉木浆粕。三醋酸用的是针叶树木浆。 这些原料的化学组成跟棉、毛是相同的，只是外形尺寸没法进行纺织，才需要“再生”。 ② 合成纤维 合成纤维的原料是人工合成的高分子化合物，里面没有用到天然原料。 这类纤维有很多种，比如涤纶、腈纶、锦纶、氨纶、丙纶等等。这些是商品名，吊牌上一般会展示XX纤维的叫法，大家可以对照着看： 合成纤维里的最大的品种就是涤纶/聚酯纤维，在很多夏天上衣里都能看到。 锦纶经常用来跟天然纤维或者再生纤维混纺，增加耐磨性。 ▲这件就加了20%的锦纶混纺。 氨纶/聚氨酯纤维则经常作为少量添加，增加衣服的弹性。 ▲这件短袖成分是88%聚酯纤维+12%聚氨酯纤维。 腈纶也比较常见，经常被用来代替羊毛，冬装里出现得比较多。多次拉伸的话变形较大，袖口、领口容易变形。 很多人会觉得天然就是比人造好，上也有这样的提问： ▲ 其实这是一个认知误区。 这个真的不一定，得看我们更想要什么穿着效果。 举个例子，如果重视吸湿性，棉纤维（天然）其实还不如黏胶纤维（人造）。 虽然化学组成相同，但它们的纤维里有一些特性不同，吸湿性能也不一样。 如果想追求舒适度，还不想起皱的话，就不要选亚麻了，可以选莱赛尔 Lyocell 。 这是一种再生纤维，悬垂性和飘逸性都很好，光泽优美，舒适性也不错： 另外，很多人造纤维有了不断推出的新技术加持，舒适度、功能性、易打理程度都变好了，也能做得很高级！ 比如普通黏胶纤维有个 bug ——不耐水洗，潮湿状态下容易被拉长，但它还有好多种“变身”。下面是各种黏胶纤维截面，大家可以对比一下： 普通黏胶纤维确实不耐水洗，但富强纤维会更好，弹性更容易恢复，尺寸更稳定。还有一些改性黏胶纤维，没有出现在上面的图里，甚至可以做高档服装面料。 ▲ Gucci 的黏胶纤维毛衣，售价9500。 天然纤维&化学纤维各有优缺点，现在越来越多是用混纺，把不同纤维的优点结合起来。 比如莫代尔+棉+氨纶纤维，就是再生纤维+天然纤维+合成纤维。 莫代尔也是“人造不输”的例子，跟纯棉相比更透气耐洗，还更有垂感。但它柔软易变形，还容易起球。莫代尔+棉就不容易起球了，而氨纶则负责增加弹性。 现在很多新型面料的质感可以做得很棒，像下面这件看起来就像麻织物的质感，但成分其实是聚酯纤维+再生纤维，亚麻含量只有1.8%： ▲兼顾了透气性舒适度，还把成本降下来了。 面料这一行特别深，有很多值得探索的。身边有朋友在面料行业已经十几年了，依然觉得自己才像个刚入行的学生。 其实聊到这里大家心中应该也有答案了：每种面料都有各自的优缺点，每个人的需求不一样，对好坏的评价标准也很不一样。 买买买的时候，最好根据自己的生活习惯、穿着风格、预算范围来选面料。 生活习惯决定了接不接受养护带来的麻烦。真丝对重视体验、勤于打理的人来说，确实舒服显贵气。但没空打理的人，就会觉得太娇贵费劲了。 ▲有的店家也会提醒，让消费者做好心理准备。 穿着风格不一样，对面料的要求也很不一样，面料决定了廓形能设计成什么样。 尼龙是合成纤维，毫无天然成分，Prada 这样的奢侈品牌竟用它来做包包。其实用这种材质正好体现单品的叛逆、年轻、运动感。 最后还有预算范围，有的面料生产成本高，但学生党或初入职场的女生可能很吃紧，这就得看个人选择了。 比如这件单品，买聚酯纤维的话便宜，但会比较闷热不透气。买真丝的话价格贵很多，还要惦记着打理养护，总之各有利弊。 那有了这些基础知识打底，我们就可以抛开对化学纤维的偏见，在预算范围内去选更适合、更好穿的面料了。 在选面料这方面，网购的劣势就挺明显的，没法直接上手感受。这里教大家3个超实用的技巧，提高命中率。 不管成分如何，如果呈现出来的线条软硬已经不符合风格，那就可以直接过滤了。 比如这两件都是棉质灯笼袖，但材质明显就一硬一软： ▲特别可以注意袖口、领口，很容易看出软硬。 这两条裙子也是能明显看出一硬一软，虽然硬的那条用的是纯棉，但暖风格女生还不如选软的聚酯纤维，跟风格更符合： 总的来说，风格比较暖的女生，可以避开太硬挺板正的材质： ▲ 优雅知性风的读者@Mika小云 就不适合她这件牛仔外套，不够柔和。 风格偏冷的酷感女生，就少选太软塌的材质： ▲酷感大姐姐风的读者@特er 就不适合她这件衬衫，不够酷飒。 一般来说，天然纤维+再生纤维含量高的话，舒适度会高很多，也更值得付出高的价格。 下面这件衣服，是麻+真丝+TENCEL™ 天丝，也就是天然纤维+再生纤维。 虽然加了比例不小的再生纤维，但并不等于就比纯天然差。因为天丝有光泽，垂坠感和飘逸性好，手感柔软，强度高还不缩水，能让麻和真丝表现得更好。 但有的配比更多是从版型角度考虑，溢价比较高，相对来说会更“不值”。比如上次我提到的 Low Classic 风衣，3800块，但面料就是棉+尼龙，拿在手里也感觉跟价位不匹配： 同样是棉+合成纤维做成笔挺的效果，这件的价格就便宜了一半不止： ▲如何选择，纯粹看个人的款式偏好了。 当时有读者看了文章也说，买了 Low Classic 的羊绒大衣觉得不值： ▲ 她当时愿意买应该也是因为款式设计，如果只冲着面料去，那最好选擅长该面料的品牌。 最后可以看看主要的纤维含量，有个护理和穿着的预期。 先说天然纤维，比如棉纤维的特性就是吸湿膨胀，会导致尺寸缩小。纯棉的衣服容易透光和缩水，可以看看有没有做过处理来缓解这个问题。 这条连衣裙就做了双层裙摆，相对不那么透光。还做了预缩水处理，也不容易像其他纯棉那样变小发硬： ▲但这种柔软的纯棉就很容易起皱，就看自己介不介意了。 亚麻、真丝都容易有起皱、难打理的问题。如果你想买一条干练的阔腿裤，就不要选麻纤维了，不然很容易皱巴巴，丢掉干练气场。 再看合成纤维，聚酯纤维的好处是不容易起皱，尺寸稳定性好，容易洗还容易干。但吸湿性就很差，容易闷热。 再生纤维也有自己的短板，比如黏胶纤维吸湿性好，舒适度高，但弹性较差，不耐磨，衣服折叠后会留下折痕而且不容易恢复，还容易缩水。 ▲ 比如开头这件衣服，94%黏胶纤维。 如果想兼顾舒适性和好打理，可以试试天然+再生/合成的混纺面料，把各自的优点结合起来。 ==== 好啦，今天的面料小课堂就到这里！作为普通消费者，如果要去钻研面料细节就太费时费力了，背后的纺织工艺、科学技术知识特别多。 我们买买买时最重要的是看准软硬，判断跟自己的风格是否符合，再在预算范围内选舒适度高、相对好打理的就很棒了~ 码字不易，觉得看完有些收获的话，也请给你们的小丁点个“赞”吧！ 如何避免所谓“精心打扮的土气”？ 为什么很多衣服款式好看，但就是有一种廉价感？ 怎样快速学会穿搭和找到自己的风格？ 怎样做才能更有效的变美变漂亮？ 女生如何培养自己的时尚感觉和品味？ 怎样让自己眼睛有神？ 大家有没有觉得，网购的时候看面料好头疼啊？ 认真看一眼，发现好几种乱七八糟的叠加，一点也看不懂。 不看就买吧，第一次穿觉得美得不得了，一水洗马上拉垮。 ▲ 这件是94%黏胶纤维+6%氨纶。 有时候看图片觉得柔软亲肤，结果买回来扎得不行还起球……店家还说这就是面料的特点，到底是不是在坑我？ ▲ 这件是32%小马海毛+28%羊毛+40%尼龙。 那么怎样才是“好”面料？穿搭高手选面料的心态是什么样的呢？ 下面我们就来好好聊聊，丁丁不讲太复杂的知识，会帮大家总结出日常马上就能用的技巧！ 面料的变化很多，就像汉字笔划几十种，却可以组成近十万个汉字。 面料的“基因”就是纤维，接着被制作成纱线，再通过梭织或者针织，最后变成平面的衣服面料。 在这个过程里，纤维特性、纱线处理、编织方法，都决定了最后出来的面料观感和手感差别很大。 所以面料真是一门大功课！不过我们作为普通消费者，不用想得太复杂，先搞懂最基础的面料纤维就好。 简单来说，可以分成天然纤维&化学纤维。 天然纤维来自天然资源，只是稍微进行初步加工，没有进行化学加工添加别的东西。 按照来源的话，可以分成植物纤维&动物纤维。 植物纤维最典型的是棉、麻，从种子的毛或者植物的茎提取的。 动物纤维最典型的是丝、毛，根据动物的品类还可以再细分。 化学纤维也叫人造纤维，或者简称化纤。 这种纤维都是必须经过化学加工才能形成的，也就是把原料做成粘稠的纺丝液，再用纺丝方法变成纤维。 而根据所用的原料，又可以分成2种： ① 再生纤维 再生纤维其实用到了天然原料！只不过它们没法直接进行纺织，就得靠化学加工来变成纤维。 举个例子，黏胶纤维（或者写成粘胶纤维/粘纤）用的是棉短绒、木材、芦苇这样的天然原料。莫代尔纤维用的是山毛榉木浆粕。三醋酸用的是针叶树木浆。 这些原料的化学组成跟棉、毛是相同的，只是外形尺寸没法进行纺织，才需要“再生”。 ② 合成纤维 合成纤维的原料是人工合成的高分子化合物，里面没有用到天然原料。 这类纤维有很多种，比如涤纶、腈纶、锦纶、氨纶、丙纶等等。这些是商品名，吊牌上一般会展示XX纤维的叫法，大家可以对照着看： 合成纤维里的最大的品种就是涤纶/聚酯纤维，在很多夏天上衣里都能看到。 锦纶经常用来跟天然纤维或者再生纤维混纺，增加耐磨性。 ▲这件就加了20%的锦纶混纺。 氨纶/聚氨酯纤维则经常作为少量添加，增加衣服的弹性。 ▲这件短袖成分是88%聚酯纤维+12%聚氨酯纤维。 腈纶也比较常见，经常被用来代替羊毛，冬装里出现得比较多。多次拉伸的话变形较大，袖口、领口容易变形。 很多人会觉得天然就是比人造好，上也有这样的提问： ▲ 其实这是一个认知误区。 这个真的不一定，得看我们更想要什么穿着效果。 举个例子，如果重视吸湿性，棉纤维（天然）其实还不如黏胶纤维（人造）。 虽然化学组成相同，但它们的纤维里有一些特性不同，吸湿性能也不一样。 如果想追求舒适度，还不想起皱的话，就不要选亚麻了，可以选莱赛尔 Lyocell 。 这是一种再生纤维，悬垂性和飘逸性都很好，光泽优美，舒适性也不错： 另外，很多人造纤维有了不断推出的新技术加持，舒适度、功能性、易打理程度都变好了，也能做得很高级！ 比如普通黏胶纤维有个 bug ——不耐水洗，潮湿状态下容易被拉长，但它还有好多种“变身”。下面是各种黏胶纤维截面，大家可以对比一下： 普通黏胶纤维确实不耐水洗，但富强纤维会更好，弹性更容易恢复，尺寸更稳定。还有一些改性黏胶纤维，没有出现在上面的图里，甚至可以做高档服装面料。 ▲ Gucci 的黏胶纤维毛衣，售价9500。 天然纤维&化学纤维各有优缺点，现在越来越多是用混纺，把不同纤维的优点结合起来。 比如莫代尔+棉+氨纶纤维，就是再生纤维+天然纤维+合成纤维。 莫代尔也是“人造不输”的例子，跟纯棉相比更透气耐洗，还更有垂感。但它柔软易变形，还容易起球。莫代尔+棉就不容易起球了，而氨纶则负责增加弹性。 现在很多新型面料的质感可以做得很棒，像下面这件看起来就像麻织物的质感，但成分其实是聚酯纤维+再生纤维，亚麻含量只有1.8%： ▲兼顾了透气性舒适度，还把成本降下来了。 面料这一行特别深，有很多值得探索的。身边有朋友在面料行业已经十几年了，依然觉得自己才像个刚入行的学生。 其实聊到这里大家心中应该也有答案了：每种面料都有各自的优缺点，每个人的需求不一样，对好坏的评价标准也很不一样。 买买买的时候，最好根据自己的生活习惯、穿着风格、预算范围来选面料。 生活习惯决定了接不接受养护带来的麻烦。真丝对重视体验、勤于打理的人来说，确实舒服显贵气。但没空打理的人，就会觉得太娇贵费劲了。 ▲有的店家也会提醒，让消费者做好心理准备。 穿着风格不一样，对面料的要求也很不一样，面料决定了廓形能设计成什么样。 尼龙是合成纤维，毫无天然成分，Prada 这样的奢侈品牌竟用它来做包包。其实用这种材质正好体现单品的叛逆、年轻、运动感。 最后还有预算范围，有的面料生产成本高，但学生党或初入职场的女生可能很吃紧，这就得看个人选择了。 比如这件单品，买聚酯纤维的话便宜，但会比较闷热不透气。买真丝的话价格贵很多，还要惦记着打理养护，总之各有利弊。 那有了这些基础知识打底，我们就可以抛开对化学纤维的偏见，在预算范围内去选更适合、更好穿的面料了。 在选面料这方面，网购的劣势就挺明显的，没法直接上手感受。这里教大家3个超实用的技巧，提高命中率。 不管成分如何，如果呈现出来的线条软硬已经不符合风格，那就可以直接过滤了。 比如这两件都是棉质灯笼袖，但材质明显就一硬一软： ▲特别可以注意袖口、领口，很容易看出软硬。 这两条裙子也是能明显看出一硬一软，虽然硬的那条用的是纯棉，但暖风格女生还不如选软的聚酯纤维，跟风格更符合： 总的来说，风格比较暖的女生，可以避开太硬挺板正的材质： ▲ 优雅知性风的读者@Mika小云 就不适合她这件牛仔外套，不够柔和。 风格偏冷的酷感女生，就少选太软塌的材质： ▲酷感大姐姐风的读者@特er 就不适合她这件衬衫，不够酷飒。 一般来说，天然纤维+再生纤维含量高的话，舒适度会高很多，也更值得付出高的价格。 下面这件衣服，是麻+真丝+TENCEL™ 天丝，也就是天然纤维+再生纤维。 虽然加了比例不小的再生纤维，但并不等于就比纯天然差。因为天丝有光泽，垂坠感和飘逸性好，手感柔软，强度高还不缩水，能让麻和真丝表现得更好。 但有的配比更多是从版型角度考虑，溢价比较高，相对来说会更“不值”。比如上次我提到的 Low Classic 风衣，3800块，但面料就是棉+尼龙，拿在手里也感觉跟价位不匹配： 同样是棉+合成纤维做成笔挺的效果，这件的价格就便宜了一半不止： ▲如何选择，纯粹看个人的款式偏好了。 当时有读者看了文章也说，买了 Low Classic 的羊绒大衣觉得不值： ▲ 她当时愿意买应该也是因为款式设计，如果只冲着面料去，那最好选擅长该面料的品牌。 最后可以看看主要的纤维含量，有个护理和穿着的预期。 先说天然纤维，比如棉纤维的特性就是吸湿膨胀，会导致尺寸缩小。纯棉的衣服容易透光和缩水，可以看看有没有做过处理来缓解这个问题。 这条连衣裙就做了双层裙摆，相对不那么透光。还做了预缩水处理，也不容易像其他纯棉那样变小发硬： ▲但这种柔软的纯棉就很容易起皱，就看自己介不介意了。 亚麻、真丝都容易有起皱、难打理的问题。如果你想买一条干练的阔腿裤，就不要选麻纤维了，不然很容易皱巴巴，丢掉干练气场。 再看合成纤维，聚酯纤维的好处是不容易起皱，尺寸稳定性好，容易洗还容易干。但吸湿性就很差，容易闷热。 再生纤维也有自己的短板，比如黏胶纤维吸湿性好，舒适度高，但弹性较差，不耐磨，衣服折叠后会留下折痕而且不容易恢复，还容易缩水。 ▲ 比如开头这件衣服，94%黏胶纤维。 如果想兼顾舒适性和好打理，可以试试天然+再生/合成的混纺面料，把各自的优点结合起来。 ==== 好啦，今天的面料小课堂就到这里！作为普通消费者，如果要去钻研面料细节就太费时费力了，背后的纺织工艺、科学技术知识特别多。 我们买买买时最重要的是看准软硬，判断跟自己的风格是否符合，再在预算范围内选舒适度高、相对好打理的就很棒了~ 码字不易，觉得看完有些收获的话，也请给你们的小丁点个“赞”吧！ 如何避免所谓“精心打扮的土气”？ 为什么很多衣服款式好看，但就是有一种廉价感？ 怎样快速学会穿搭和找到自己的风格？ 怎样做才能更有效的变美变漂亮？ 女生如何培养自己的时尚感觉和品味？ 怎样让自己眼睛有神？ 我来聊聊这个答案吧,纺织业是一个巨大的行业,厮混在这个行业的人很多都在默默地暴富,只不过隔行如隔山,很多人不知道罢了. 好面料是怎么生产的,从生产过程说开. 分类就不说了,大致说说这个市场怎么去了解.一般来说,什么梭织,针织,是最好的分类,但是从销售上,大致是分成家纺面料和服饰面料. 广州中大和绍兴柯桥是现今中国最大的面料销售基地,两地相互都在炒货,也就是,把柯桥的面料拿到广州去,把广州的面料拿到柯桥,相互转换中蕴涵着巨大的暴利. 服装面料的分类太过宽泛,有很多的品种,任何一个品种都形成了一个巨大的产业链,也就是说,做棉的很可能对做麻的一窍不通.做雪纺的又对做棉的一概不管. 而一块面料从原料到成品,其生产过程用一个夸张形容的话和手机生产过程差不多,最多不过生产过程都大白菜化了,也就不让人感觉高科技或者精密.但是任何一个生产过程都会让这块面料出现问题,影响品质. 比如拿一块全棉的面料做比喻 首先,在棉花的时候就开始分类,一等,二等,三等.......... 其次,在棉丝的时候又开始分类,一等精梳,二等精梳,一等普梳,二等普梳.......... 上面两个过程中,要控制这棉的质量 其一,是看这棉花的种子,产地,施肥,处理等等,但是更重要的是人工一只手一只手的处理.现在这种工业化大生产都是机械处理,压根不可能做到太过精确. 第二,这工程需要的大量人工处理,而这人工的工资可能才2000---1000左右,那么,这质量怎么控制.何况,一点小瑕疵就把大量原料抛弃,对于任何人来说是愚蠢的,何况工厂主. 棉丝的生产,这就是最底层的质量,要是这棉丝上有大量的色点,断丝,棉结,杂质,异物,等等,那用这棉丝去做出来的胚布就会出现问题,在深色系的条件下,可能还看不出来,但是在浅色系下缺陷就一目了然. 棉纤维生产出来以后,会进入流通市场,由胚布工厂购买进入第二步处理. 面料纤维进入胚布工厂做胚布,而这工厂有各种处理纤维的机械工具,但是真正站在这机械面前操作的工人,工资可能就在2000-3000左右.就算这面料纤维在第一步和这过程中没有问题,完整胚布出来,对于面料来说,这质量的长征才完成了革命的一半. 在胚布进入流通市场,由贸易商购买进入第三步处理的时候,在这肯綮之处有几个问题左右了面料的质感.而这种左右诡异地是,这面料质量的控制并不是由面料本身品质的优劣左右的,而是由市场这无形的手左右的. 首先,市场上会大量出现一种或几种成品的原料,而这成品必须是由人民群众夜以继日,旷日持久,年复一年的认同才可能出现这成品的批量出产.比如,40支的全棉胚布就泛滥到天长地久.且价格便宜,因为这种地位的原料好卖,工厂会大量生产,备货.而楼上有人说的那种80支或120支全棉胚布就稀缺到凤毛麟角,价格贵上一点,因为差不多都是定制化产物.当然80支还不算太稀缺,要是那个设计师心血来潮,需要110支或者,85支,那就定制没商量了. 胚布在生产过程中风格定制是一块面料质感最重要的过程,一块面料的质感一半来自于质量,一半来自于个性和风格,而这风格大部分都是由于在胚布厂生产定型而决定的,比如,平纹,斜纹,横纹,各色混纺,花哨的纹路织法.各种原料的组合,这就是一曲面料的交响乐,这曲章会怎样奏响,看的是这处理原料的人是怎样安排,总之,越花哨越混纺,工艺要求越高,难度系数越大. 而这过程都是因为市场决定的,用一句很文艺范的话总结的话,就是----------越个性就越稀缺,越稀缺就越贵,越贵的东西质量就越好.这世界上大致所有产品都是这样. 当这胚布通过市场进入这贸易商手中,就从低利润的原料慢慢转变成了一块蕴涵暴利的半成品.而这利润的产生主要看的是这贸易商的能力.贸易商会根据自己的客户能力,和这市场的预判决定这面料的生产,这过程风险巨大,而利润也超级雄浑.暴利总是出现在市场的连接点,关键处.面料行业也不例外.有人一夜暴富,也有人一夜沉沦.这看的是眼光,也看得是胆略. 贸易商通过市场推盘会把这胚布进入染整厂去染整处理,要是这胚布质量尚好,这工程的控制本质上是不会出现太大问题,但是控制质量的核心在于人,要是这工人给你少撕点布,那这利润就在这上面.一般来说,浅色系的胚布染整出来以后,就算出现质量问题,都可以再处理加工成深色系黑色的,而深色系的染整出来质量坏了,那就完结了,不可能再洗白.染整过程最大的问题在于,风格化的胚布最难控制. 在染整的过程中,这蒸拉染压过程中都并不复杂,对于一般面料,本质上质量问题更主要的控制在胚布，而不是在染整,当然,这年头会有很多的个性化的产物,比如混纺,比如混合织法.这个性化的产物很多工厂压根没有处理过,或者处理的少,艺精于久,旷日持久地做一块面料就会越来越娴熟,而少而美的面料问题很多,是很正常的.无论那个商人都不会把出现问题的面料抛弃,这是愚蠢的,最后,买单的总是消费者.所以,大家在购买衣服的时候,越大众风格的面料质量相对越好.因为做的太多了,不太容易出现问题,但是越大众的面料,风格也就不太雅致.这是一种悖论. 要是这面料从原料变成胚布,然后染整出来以后,都没有出现问题,就会进入后处理的过程,有太多花式玩法.后处理,主要是看创意的时候,印花,防水,pu,pv,磨毛,压光,洗水,做旧.这过程有很多术语,大致知道就好.我玩过的最简单的办法是用两块成品面料去复合在一起形成双层布,这过程是处理手感,质感的最关键点,只不过要是一块面料本身品质不错,后处理不用太担心. 这面料的生产过程大致就是这样.这玩意本身是服饰业的原料,是另一个产业链的下层基础,但是其本身又是一个纺织业的上层成品,下面形成一个完整的产业链,每一个点都是由不同的人在处理,完成,每一个环节的点出现问题,都会影响面料本身的质量.而左右这质量的还有市场的风格,面料市场的风向标其实是由上层服饰业左右的.要是服饰业主能用100块一米的价格购买一块全棉40支的面料,那这面料的质量就不可能会出现太多问题,因为,这面料现在才卖9块钱. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 上面的面料的生产 下面是消费者对服饰公司的面料构成. 一个服饰品牌的成本核算,面料最起码要占实物成本的20%-50%.也就是说,这是核心中的核心,当然,他还有许多无形的成本,比如,人工,宣传,等等 而且面料这个成本很可能随着衣服价格上升而下降的,也就是说,很可能你买的上千上万的衣服面料成本和你买的上百几百的面料成本在整个体系里面占的比例是不一样.一款衣服,他的面料成本可以到顶的,但是他的价格可以是乱的.和这个一般比例不符合.他的定价在通过计算后,也有随意的一面. 国外的服饰品牌就不说了,不太了解生产过程 国内的服饰品牌大致说说 差不多中国的服饰圈都很集中 女装大部分集中在北京,上海,杭州,广州,武汉,郑州,深圳,青岛这几个地方. 男装集中在温州,石狮,东莞,宁波.常熟.等地. 牛仔集中在广州增城-新塘 羊毛衫集群在桐乡-濮院 皮革基地主要在海宁 经过这些年发展,国内的服饰也是流水线生产,花样百出,种类繁多,服饰公司划分也很重要， 单一或多元 一是单一功能性的,比如,波司登就只生产羽绒服,当然,波司登现在也在做多元. 二是多元做,一个品牌包容了,裤子,衣服,羊毛衫,皮革,牛仔,等等 基本上来说,服饰公司做时装才会有暴利.而时装又只有做女装才会有暴利. 切记-----女时装是暴利中的暴利,养活了服饰圈和面料圈大部分的人.感谢美丽的女人或想美丽的女人,阿门,上帝爱你们 这里有上次写的关于服饰的,大家想看可以看看,就不放在这里了. 扯一下服饰的蛋 国内大部分的服饰品牌的价格都在1000以下,90%的服饰品牌的价格在300以下. 国内的服饰有几种销售方式 第一种,混高富帅的品牌 只做大商场 控制几个店 旁边不是迪奥就是范思哲 搞一个乱七八糟的名字 必须英语的, 字体还得带花型 实在不行也得是汉译 不是丝,就是蒂. 你还别认识 就要你看不懂 说认识就土 雇法国设计师,请意大利版师. 什么歌特,巴洛克,波西米亚,能显摆都给它用上 甭管有人没人 店里能开的灯全给他开上 门口再站几个波涛汹涌的熟女 戴性感,特诱惑那种 销售者一进门 甭管买不买都鄙视着你 看得你心慌 一口地道的港台普通话,倍有面子 一问价 五千块 那是成本 两万元起 你还别嫌贵 还不打折 你得琢磨精英人士的衣着品位 愿意掏两万买衣服的主 根本不在乎再多掏一万 什么叫精英人士,精英人士就是买什么衣服都是清一色买一打(乔布斯加罗锤子) 所以,我们做服饰的目标就是:不求奢侈,但求最贵 对于上面这种品牌,面料成本压根不在乎,对于追求这种品牌的人群来说,面料压根不用去感觉他的质感,因为巨大的logo就能让你横着走,内心蓬勃着一种力量.(说句多余的废话,很多这种品牌都是骗钱的,面料质感压根不好.设计师压根不懂面料.) 第二种做专卖店和商场,自我有渠道的品牌. 这种品牌里面,90%的定价都在300以内,大量的快速消费品,比如X客,XX斯,X马,等等 她们的卖价就300以内,去追求面料就过分了.这种公司的面料成本大部分都会控制在20块以下 更可能在10块以下. 第三种做批发的服饰公司 这种批发货一般厮混在青年路,四季青,五爱等等,有一部分面料不比一些大众牌子差.但是成本有限,面料上追求就装逼了. 第四种,是一帮跑到海外去的华人搞的洋品牌, 对了很多服饰公司来说,面料真的很重要,差不多她们的本质就是把面料做成衣服卖出去,怎么说呢,她们压根没有设计也没有想法,唯一的出路就是靠面料的风格,成色做成衣服出售,本质上就是换一种方式的卖面料. 经济决定上层建设,服饰是这样,面料也是这样,国内不是没有好面料,也不是不能做出来好面料,只是没有消费这种面料的经济基础,国内大部分面料的卖价就在10-30.在这个价格内流动着面料行业最起码70%的产品.超过100一米的面料差不多只能占到国内面料行业比例的2%都不到. 以上差不多就是面料的产生,市场的决定 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 下面是面料的成分,这些东西大部分都是宣传的噱头,消费者和原料压根是不接触的,你接触的是衣服,服饰圈的产品. 比如莱卡,其实就是氨纶,只不过是杜邦的氨纶,富有弹性的纤维,而因为杜邦的名气,所以,在吊卡上打上莱卡,就倍有感觉.但是它用不用杜邦的氨纶,这个消费者压根是不可能知道的.其次,这种氨纶在整块面料里面最多就只能占到3-5%,一般是3%,要是多了,这块面料其实压根是不能用的,因为太软.而且这种莱卡可能就比一般氨纶一米贵出一毛钱,而你可能就会为这3%的原料噱头盲目被误导,心理上又上当了.什么埃及棉,澳洲羊驼,的差不多是这种感觉,只不过羊驼类不是很熟悉,不敢乱言. 商城吊卡的成分是因为国家的规定需要写上,所以服饰公司让面料商给自己把面料成分告知,然后写上,并不是她们专门为了这种成分去购买或者加工面料,大部分面料都是面料贸易商开发生产,然后服饰公司就单纯购买生产,女装在这行业更是如此. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 至于楼主说的棉加2%的氨纶等等都是一种组织的过程,是一种画画的产物. 一种比喻就是,画家把很多颜色组合在一起,就是一幅画,但是这幅画的原料都是不同的颜色.面料也是这样,把不同成分的原谅组合在一起成为创新的面料,但是他们的原谅都是一样,最大的区别就是风格不一样.各种纤维原料的混纺是一种创意的过程,各种原料组织在一起,可能做到千奇百怪的效果,形成风格,服饰再怎么样都是时尚创意产业,需要多变,需要创新,这就是层出不穷的混纺面料的变动.而且混纺面料除了风格的多变,也直接带来的利润.未来的混纺会越来越多. 我来聊聊这个答案吧,纺织业是一个巨大的行业,厮混在这个行业的人很多都在默默地暴富,只不过隔行如隔山,很多人不知道罢了. 好面料是怎么生产的,从生产过程说开. 分类就不说了,大致说说这个市场怎么去了解.一般来说,什么梭织,针织,是最好的分类,但是从销售上,大致是分成家纺面料和服饰面料. 广州中大和绍兴柯桥是现今中国最大的面料销售基地,两地相互都在炒货,也就是,把柯桥的面料拿到广州去,把广州的面料拿到柯桥,相互转换中蕴涵着巨大的暴利. 服装面料的分类太过宽泛,有很多的品种,任何一个品种都形成了一个巨大的产业链,也就是说,做棉的很可能对做麻的一窍不通.做雪纺的又对做棉的一概不管. 而一块面料从原料到成品,其生产过程用一个夸张形容的话和手机生产过程差不多,最多不过生产过程都大白菜化了,也就不让人感觉高科技或者精密.但是任何一个生产过程都会让这块面料出现问题,影响品质. 比如拿一块全棉的面料做比喻 首先,在棉花的时候就开始分类,一等,二等,三等.......... 其次,在棉丝的时候又开始分类,一等精梳,二等精梳,一等普梳,二等普梳.......... 上面两个过程中,要控制这棉的质量 其一,是看这棉花的种子,产地,施肥,处理等等,但是更重要的是人工一只手一只手的处理.现在这种工业化大生产都是机械处理,压根不可能做到太过精确. 第二,这工程需要的大量人工处理,而这人工的工资可能才2000---1000左右,那么,这质量怎么控制.何况,一点小瑕疵就把大量原料抛弃,对于任何人来说是愚蠢的,何况工厂主. 棉丝的生产,这就是最底层的质量,要是这棉丝上有大量的色点,断丝,棉结,杂质,异物,等等,那用这棉丝去做出来的胚布就会出现问题,在深色系的条件下,可能还看不出来,但是在浅色系下缺陷就一目了然. 棉纤维生产出来以后,会进入流通市场,由胚布工厂购买进入第二步处理. 面料纤维进入胚布工厂做胚布,而这工厂有各种处理纤维的机械工具,但是真正站在这机械面前操作的工人,工资可能就在2000-3000左右.就算这面料纤维在第一步和这过程中没有问题,完整胚布出来,对于面料来说,这质量的长征才完成了革命的一半. 在胚布进入流通市场,由贸易商购买进入第三步处理的时候,在这肯綮之处有几个问题左右了面料的质感.而这种左右诡异地是,这面料质量的控制并不是由面料本身品质的优劣左右的,而是由市场这无形的手左右的. 首先,市场上会大量出现一种或几种成品的原料,而这成品必须是由人民群众夜以继日,旷日持久,年复一年的认同才可能出现这成品的批量出产.比如,40支的全棉胚布就泛滥到天长地久.且价格便宜,因为这种地位的原料好卖,工厂会大量生产,备货.而楼上有人说的那种80支或120支全棉胚布就稀缺到凤毛麟角,价格贵上一点,因为差不多都是定制化产物.当然80支还不算太稀缺,要是那个设计师心血来潮,需要110支或者,85支,那就定制没商量了. 胚布在生产过程中风格定制是一块面料质感最重要的过程,一块面料的质感一半来自于质量,一半来自于个性和风格,而这风格大部分都是由于在胚布厂生产定型而决定的,比如,平纹,斜纹,横纹,各色混纺,花哨的纹路织法.各种原料的组合,这就是一曲面料的交响乐,这曲章会怎样奏响,看的是这处理原料的人是怎样安排,总之,越花哨越混纺,工艺要求越高,难度系数越大. 而这过程都是因为市场决定的,用一句很文艺范的话总结的话,就是----------越个性就越稀缺,越稀缺就越贵,越贵的东西质量就越好.这世界上大致所有产品都是这样. 当这胚布通过市场进入这贸易商手中,就从低利润的原料慢慢转变成了一块蕴涵暴利的半成品.而这利润的产生主要看的是这贸易商的能力.贸易商会根据自己的客户能力,和这市场的预判决定这面料的生产,这过程风险巨大,而利润也超级雄浑.暴利总是出现在市场的连接点,关键处.面料行业也不例外.有人一夜暴富,也有人一夜沉沦.这看的是眼光,也看得是胆略. 贸易商通过市场推盘会把这胚布进入染整厂去染整处理,要是这胚布质量尚好,这工程的控制本质上是不会出现太大问题,但是控制质量的核心在于人,要是这工人给你少撕点布,那这利润就在这上面.一般来说,浅色系的胚布染整出来以后,就算出现质量问题,都可以再处理加工成深色系黑色的,而深色系的染整出来质量坏了,那就完结了,不可能再洗白.染整过程最大的问题在于,风格化的胚布最难控制. 在染整的过程中,这蒸拉染压过程中都并不复杂,对于一般面料,本质上质量问题更主要的控制在胚布，而不是在染整,当然,这年头会有很多的个性化的产物,比如混纺,比如混合织法.这个性化的产物很多工厂压根没有处理过,或者处理的少,艺精于久,旷日持久地做一块面料就会越来越娴熟,而少而美的面料问题很多,是很正常的.无论那个商人都不会把出现问题的面料抛弃,这是愚蠢的,最后,买单的总是消费者.所以,大家在购买衣服的时候,越大众风格的面料质量相对越好.因为做的太多了,不太容易出现问题,但是越大众的面料,风格也就不太雅致.这是一种悖论. 要是这面料从原料变成胚布,然后染整出来以后,都没有出现问题,就会进入后处理的过程,有太多花式玩法.后处理,主要是看创意的时候,印花,防水,pu,pv,磨毛,压光,洗水,做旧.这过程有很多术语,大致知道就好.我玩过的最简单的办法是用两块成品面料去复合在一起形成双层布,这过程是处理手感,质感的最关键点,只不过要是一块面料本身品质不错,后处理不用太担心. 这面料的生产过程大致就是这样.这玩意本身是服饰业的原料,是另一个产业链的下层基础,但是其本身又是一个纺织业的上层成品,下面形成一个完整的产业链,每一个点都是由不同的人在处理,完成,每一个环节的点出现问题,都会影响面料本身的质量.而左右这质量的还有市场的风格,面料市场的风向标其实是由上层服饰业左右的.要是服饰业主能用100块一米的价格购买一块全棉40支的面料,那这面料的质量就不可能会出现太多问题,因为,这面料现在才卖9块钱. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 上面的面料的生产 下面是消费者对服饰公司的面料构成. 一个服饰品牌的成本核算,面料最起码要占实物成本的20%-50%.也就是说,这是核心中的核心,当然,他还有许多无形的成本,比如,人工,宣传,等等 而且面料这个成本很可能随着衣服价格上升而下降的,也就是说,很可能你买的上千上万的衣服面料成本和你买的上百几百的面料成本在整个体系里面占的比例是不一样.一款衣服,他的面料成本可以到顶的,但是他的价格可以是乱的.和这个一般比例不符合.他的定价在通过计算后,也有随意的一面. 国外的服饰品牌就不说了,不太了解生产过程 国内的服饰品牌大致说说 差不多中国的服饰圈都很集中 女装大部分集中在北京,上海,杭州,广州,武汉,郑州,深圳,青岛这几个地方. 男装集中在温州,石狮,东莞,宁波.常熟.等地. 牛仔集中在广州增城-新塘 羊毛衫集群在桐乡-濮院 皮革基地主要在海宁 经过这些年发展,国内的服饰也是流水线生产,花样百出,种类繁多,服饰公司划分也很重要， 单一或多元 一是单一功能性的,比如,波司登就只生产羽绒服,当然,波司登现在也在做多元. 二是多元做,一个品牌包容了,裤子,衣服,羊毛衫,皮革,牛仔,等等 基本上来说,服饰公司做时装才会有暴利.而时装又只有做女装才会有暴利. 切记-----女时装是暴利中的暴利,养活了服饰圈和面料圈大部分的人.感谢美丽的女人或想美丽的女人,阿门,上帝爱你们 这里有上次写的关于服饰的,大家想看可以看看,就不放在这里了. 扯一下服饰的蛋 国内大部分的服饰品牌的价格都在1000以下,90%的服饰品牌的价格在300以下. 国内的服饰有几种销售方式 第一种,混高富帅的品牌 只做大商场 控制几个店 旁边不是迪奥就是范思哲 搞一个乱七八糟的名字 必须英语的, 字体还得带花型 实在不行也得是汉译 不是丝,就是蒂. 你还别认识 就要你看不懂 说认识就土 雇法国设计师,请意大利版师. 什么歌特,巴洛克,波西米亚,能显摆都给它用上 甭管有人没人 店里能开的灯全给他开上 门口再站几个波涛汹涌的熟女 戴性感,特诱惑那种 销售者一进门 甭管买不买都鄙视着你 看得你心慌 一口地道的港台普通话,倍有面子 一问价 五千块 那是成本 两万元起 你还别嫌贵 还不打折 你得琢磨精英人士的衣着品位 愿意掏两万买衣服的主 根本不在乎再多掏一万 什么叫精英人士,精英人士就是买什么衣服都是清一色买一打(乔布斯加罗锤子) 所以,我们做服饰的目标就是:不求奢侈,但求最贵 对于上面这种品牌,面料成本压根不在乎,对于追求这种品牌的人群来说,面料压根不用去感觉他的质感,因为巨大的logo就能让你横着走,内心蓬勃着一种力量.(说句多余的废话,很多这种品牌都是骗钱的,面料质感压根不好.设计师压根不懂面料.) 第二种做专卖店和商场,自我有渠道的品牌. 这种品牌里面,90%的定价都在300以内,大量的快速消费品,比如X客,XX斯,X马,等等 她们的卖价就300以内,去追求面料就过分了.这种公司的面料成本大部分都会控制在20块以下 更可能在10块以下. 第三种做批发的服饰公司 这种批发货一般厮混在青年路,四季青,五爱等等,有一部分面料不比一些大众牌子差.但是成本有限,面料上追求就装逼了. 第四种,是一帮跑到海外去的华人搞的洋品牌, 对了很多服饰公司来说,面料真的很重要,差不多她们的本质就是把面料做成衣服卖出去,怎么说呢,她们压根没有设计也没有想法,唯一的出路就是靠面料的风格,成色做成衣服出售,本质上就是换一种方式的卖面料. 经济决定上层建设,服饰是这样,面料也是这样,国内不是没有好面料,也不是不能做出来好面料,只是没有消费这种面料的经济基础,国内大部分面料的卖价就在10-30.在这个价格内流动着面料行业最起码70%的产品.超过100一米的面料差不多只能占到国内面料行业比例的2%都不到. 以上差不多就是面料的产生,市场的决定 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 下面是面料的成分,这些东西大部分都是宣传的噱头,消费者和原料压根是不接触的,你接触的是衣服,服饰圈的产品. 比如莱卡,其实就是氨纶,只不过是杜邦的氨纶,富有弹性的纤维,而因为杜邦的名气,所以,在吊卡上打上莱卡,就倍有感觉.但是它用不用杜邦的氨纶,这个消费者压根是不可能知道的.其次,这种氨纶在整块面料里面最多就只能占到3-5%,一般是3%,要是多了,这块面料其实压根是不能用的,因为太软.而且这种莱卡可能就比一般氨纶一米贵出一毛钱,而你可能就会为这3%的原料噱头盲目被误导,心理上又上当了.什么埃及棉,澳洲羊驼,的差不多是这种感觉,只不过羊驼类不是很熟悉,不敢乱言. 商城吊卡的成分是因为国家的规定需要写上,所以服饰公司让面料商给自己把面料成分告知,然后写上,并不是她们专门为了这种成分去购买或者加工面料,大部分面料都是面料贸易商开发生产,然后服饰公司就单纯购买生产,女装在这行业更是如此. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 至于楼主说的棉加2%的氨纶等等都是一种组织的过程,是一种画画的产物. 一种比喻就是,画家把很多颜色组合在一起,就是一幅画,但是这幅画的原料都是不同的颜色.面料也是这样,把不同成分的原谅组合在一起成为创新的面料,但是他们的原谅都是一样,最大的区别就是风格不一样.各种纤维原料的混纺是一种创意的过程,各种原料组织在一起,可能做到千奇百怪的效果,形成风格,服饰再怎么样都是时尚创意产业,需要多变,需要创新,这就是层出不穷的混纺面料的变动.而且混纺面料除了风格的多变,也直接带来的利润.未来的混纺会越来越多. 参考这篇。 补充一些常见面料的功能和等级鉴别： 常见的差不多就这些了，有什么遗漏在评论里提出，我尽量补充。 参考这篇。 补充一些常见面料的功能和等级鉴别： 常见的差不多就这些了，有什么遗漏在评论里提出，我尽量补充。 我没有写自己的回答，只是把评论最多的葛巾所写的内容进行了一些修正，因为使用了word的批注功能来修正，所以就不贴上来了，放在百度盘里，有兴趣的可以下载看看。 我没有写自己的回答，只是把评论最多的葛巾所写的内容进行了一些修正，因为使用了word的批注功能来修正，所以就不贴上来了，放在百度盘里，有兴趣的可以下载看看。
衣服的常见面料如何区分，什么样的面料才算好的面料？
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