男士如何入门阿美咔叽风格的穿搭？

也许是地理位置较近接收信息较易，又或者是两国间本身就有一些相通的文化，因此，说起复古文化，我们总是最先想起日本或日牛品牌。

其实各种文化在传入一个国家以后，都会与当地的文化相互融合，所以，复古文化在美国、日本和中国，有着相似而又微妙的区别。

众所周知，牛仔裤是诞生于美国的。

日本一开始并没有自己生产牛仔裤的能力，只是在二战时期，为驻守在日本的美国士兵，代工他们牛仔裤制作的某一工序。

上世纪50年代，美国牛仔布厂为了追求更高的生产效率而逐步停用有梭织机。

6/70年代，日本开始深入研究绳染技术，并引入被美国淘汰的老式有梭织机（或自己改良生产有梭织机），开始正式生产牛仔裤，这些牛仔裤都是模仿美国进口的古着（二手）牛仔裤制作而成的。

由此，诞生了一批以复刻为主打的牛仔品牌。同一时期，水洗牛仔裤开始流行，僵硬粗糙的原色牛仔开始慢慢变得不再受欢迎。

80年代末90年代初复古风回潮，日本成为了复古牛仔市场的主导者，Amekaji文化也迎来了它的鼎盛时期。

在水洗牛仔裤面世的同一时期，日本消费者也更喜欢二手牛仔裤的柔软触感和独特的色落效果，因此BIG JOHN的前身Maruo被服公司在制作出第一批日产牛仔裤CANTON后不久，就推出了石洗牛仔裤。

这也是水洗牛在日本Amekaji市场一直占有一席之地的原因。

Amekaji文化的壮大，可以说完全是得益于日本人对美式文化的狂热和效仿。

受影视明星的影响，尤其是木村大神的加持，令很多国人以为Amekaji也是日本的主流文化。

其实日本人出社会工作后就与Amekaji、复古文化不再有关系了，除了那些待业在家的边缘人士，日本的主流是正装文化。

现在支撑日本Amekaji市场的主力是以学生为主的年轻人或者是没有固定工作的人。

Amekaji文化诞生之初，即上世纪50年代起，就是由那些没有钱的学生、年轻人开始的。

这些最早期的玩家，会去古着店淘货，在美军基地工作的美国人丢弃的蓝色牛仔裤成为最抢手的物件，这就是Amekaji的开端。

Amekaji

Amekaji 即アメカジ，其实是来自是アメリカ カジュアル（American Casual）的缩写，意思是美式休闲。

单从字面意思来看，是不是和美式复古风格有很大出入？

其实不然，追溯到美式休闲风格传入到日本的年代，正是上世纪40、50年代。

当时美军将牛仔裤带到日本，而由James Dean主演的好莱坞电影《无因的反叛》，其中身穿牛仔裤的坏小子形象对渴望自由和独立的日本人带来巨大冲击。

也让牛仔裤从社会最底层人士的衣着，变为叛逆青年的时尚单品。

Lee和Levi’s的牛仔裤（以水洗牛为主），搭配飞行/机车夹克、皮靴或乐福鞋，还有军服、工装、夏威夷衬衫、嬉皮士、印第安手工饰品等（不同时期美式休闲都会有不同的流行的元素），当时的日本人对这种美国的穿衣打扮American Casual有着无限的向往和崇拜，并且对这种风格的喜爱一直延续至今。

那个年代所说的美式休闲风格其实大致上就是现今所说的美式复古风格。

再进一步说，其实当时的美式休闲包含着各种美国文化如Ivy Style、工装文化、机车文化、西部牛仔文化、印第安风情等，传入日本后形成了Amekaji。

虽然Amekaji根源源自于美国，大家也将Amekaji视为美式复古，但其实这种风格是出自日本人对当时美式休闲风格的理解，是一种推崇美式的当地服饰文化，也就是说Amekaji是日本人眼中的美式休闲，它并不完全等同于美式休闲（现时的美式复古）。

日本Amekaji是向美式复古worker style原始风格看齐的，所以日本的玩家也普遍接受那种原始美 （粗糙感），有些传统的玩家还会认为日产的Amekaji品做得太过精细，反而违反了美式复古的精髓。

其实每一种文化传入到一个国家后，都会和当地的文化相融合，Amekaji便是如此。

可以把Amekaji当成是美式复古的一种改良或者是衍生文化，它们一脉相承，但又有着微妙的差异。

如果要用一种面料来体现美式复古风格，那一定就是牛仔布。

要说Amekaji与美式复古之间的差异，我们可以从牛仔裤来说说。

二战时期，一开始日本只是给美军代工生产牛仔裤，日本在二战投降后，才真正开始制作日产牛仔裤。

在日产牛仔裤走红后，慢慢开始做针对日本人的牛仔裤。

日本人非常擅长于将别国的文化变为自己的，并把它做到极致，牛仔裤也不另外。

因此，Amekaji比起美式复古在细节上更为精致细腻。同时大多也将版型调整为适合亚洲人穿着的版型。（这也许也是大多数玩家更喜欢日常复刻品的原因。）

日本人就是凭着这种匠人精神，将American Casual转化为当地独有的Amekaji文化。

有人觉得Amekaji青出于蓝胜于蓝，但也有人更喜欢原汁原味、粗犷自然的美式复古。

阿美咔叽

阿美咔叽一词一看就知道是外来语，但明显地它并不是来自于英文，其实它就是日语“アメカジ（Amekaji）”的中文译音。

那么阿美咔叽就等同Amekaji吗？

美式复古是被日本人发扬光大的，而我国玩家受到日本复古文化的熏陶更甚于美国，并且由于中国复古文化起步晚，认识又不够全面，所以很多人以为阿美咔叽就是泛指美式复古。

其实阿美咔叽与美式复古之间还隔着一个Amekaji，而日本Amekaji文化传入我国后，也受到了我国文化环境的影响，所以两国玩家的喜好也有了很大的偏差。

上文提到，日本的Amekaji迷是水洗牛、原色牛都玩的，而在中国谈到阿美咔叽，大家就只会想到原牛，甚至不少玩家还会唾弃水洗牛。

这是一个很有趣的现象，中国咔叽迷几乎不爱水洗牛。但是在欧美和日本的Vintage圈，水洗牛和原牛的人气几乎是相当的，在欧美，水洗牛的受欢迎程度甚至高过原牛。

日本Amekaji市场的消费者主力一直都是收入比较低的年轻人或者自由职业者，而在中国，玩咔叽的人跟日本刚好相反，一般都是比较有钱的人在玩。

在中国的复古圈里总流传着原牛比水洗牛好的说法，也许是深受日本的原牛文化所影响，有一种盲目崇拜，总觉得越贵越罕见越小众就越好，甚至有人只把它当成彰显身份与品位的工具。

大部分人都把水洗牛当成时装牛，而不会把它归类为复古类服装。

其实原牛与水洗牛是两个完全无法比较的事物，如果硬要比较，水洗牛的工序比原牛繁琐复杂多了，高品质的水洗牛价钱也比高品质的原牛贵好几倍。

那些优质的水洗牛也许贵得让大部分玩家望尘莫及，以至大家眼光和偏好还停留在原牛阶段。

“没有美式复古，就没有后来日本的Amekaji文化；没有日本的Amekaji文化，就没有现在的原牛市场。”从这句话反推，其实国内很多玩家仍未进阶，仍停留在次文化的末端。

综合各种因素，地理、文化、品牌的宣传策略及大部分玩家的心理，国内复古圈偏好价格昂贵的日产复刻品无可厚非，但对真正的古着或正统美式复古不屑一顾，就有点舍本逐末了。

总而言之，“咔叽”是美国、日本、中国互相影响所成长的一种文化，但美国的American Casual、日本的Amekaji、中国的阿美咔叽，风格会按照各国的喜好而有所出入，它们各自都有自己独特的发展历程。

记住，原色牛仔≠阿美咔叽，阿美咔叽≠Amekaji，Amekaji≠美式复古，但是Vintage包含以上一切，爱玩啥玩啥，追随自己内心就好。你若跟风，便失去了玩复古的态度。

原创文章，严禁转载。

欢迎关注微信公众号DenimNotes丹宁笔记了解更多。

Vintage圈里有一句话不会欣赏RRL等于还没入门，那些真正懂得RRL的人似乎都有一个专属的圈子。

RRL（发音为'Double RL'）成立于1993年，是征服常春藤高等学府和无数白人精英的美国品牌Ralph Lauren的子品牌，取名自主理人拉尔夫•劳伦和他妻子在科罗拉多州共同拥有的一个同名的牧场。

（注意：RRL与2004年成立的Rugby Ralph Lauren是两个完全无关的品牌，只是刚好首字母相同，并且Rugby已于2013年关闭。）

国内网上关于RRL的信息非常少，而不少自媒体对RRL的介绍又错漏百出，丹宁笔记忍不住来一波科普。

Ralph Lauren是世界知名的服装品牌，这个标志性的logo 大家应该都不陌生。

Ralph Lauren品牌是在常春藤联盟Ivy style风格的熏陶下诞生的，自1967年成立以来，Ralph Lauren一直在时尚界保持着强大的影响力。

RRL是Ralph Lauren复古风格的高端线，是对美国西部和20世纪初期老式工装服的最高致敬。其前身是主品牌在80年代后期推出的Polo Country系列。

这个系列不仅受到了美国西部的影响，也受到了英国乡村生活方式的影响，除了在80年代末和90年代初的Polo Country系列中使用了大量的水洗做旧牛仔布外，还使用了不少蜡染布和粗花呢。而这些元素其实早在80年早期的Santa Fe系列就出现过，这些RRL的雏形为品牌奠定坚实的基础。

1993年，拉尔夫•劳伦创立了RRL，一个完全独立的品牌来继续他的美式复古梦。他从19世纪中后期的淘金者和农场工人的工装，以及世界大战的军装汲取设计灵感，生产出独一无二、经久耐用的作品。因此，皮靴、夹克、纳瓦霍印花毯子、牛仔布、针织毛衣、T恤、法兰绒，还有手工皮革制品等，都是RRL标志性的美式经典元素。

25年后的今天，虽然RRL除了在美国、日本和伦敦拥有11家实体店外，只有在世界各地精心挑选的一批零售商，但RRL仍在继续走美式复古之路，非常纯粹，始终如一。

RRL的销售方式和它的发展历史一样神秘，那些真正懂得RRL的人似乎都有一个专属的圈子。但这种排他性使得有些人认为RRL经营不善，发展滞后，甚至快要不行了，尤其在香港网点关闭之后。其实品牌一直保持着一贯的风格，准确地说，美式vintage从来不曾改变过，只是日式阿美咔叽在圈内不断壮大，喜好难免会被带偏。

RRL每一家实体店都有主理人精心挑选的古着陈列，使得每家店都各具特色。20年代的老杂志、陈旧的牛仔夹克、旧羊毛毯、印第安风饰物、生锈的金属制品，以及被浸泡过的皮革家具等，这些陈列都能让你感觉时光倒流。

之前有看过某篇文章说RRL不作网络销售，这里要特别纠正一下，在Ralph Lauren官网上是可以买到RRL的，每年还有两次打折优惠。

RRL生产了一系列以复古为灵感的服装，从绒面皮夹克、波西米亚毛毯，到斜纹棉布裤、针织T恤衫，几乎应有尽有。该品牌致力于悠久的细节和最高质量的做工，通过精心挑选的面料和五金，以费事费力的工艺来创造精致的复刻品。通过不断调整剪裁轮廓，RRL为这些复刻品注入了新的生命，让它们更容易融入现代搭配。

如果要用一种面料来体现美式复古风格，那一定就是牛仔布，牛仔工服自然也就成为了RRL硬核产品。RRL采用精心制作的牛仔面料去体现20世纪初的工服质感。

为了制作这种高品质面料，特别挑选100%美国田纳西棉花，再运到日本牛仔圣地冈山，在那里进行纺纱、靛蓝绳染，并在古老的有梭织机上编织成窄幅红边布。胚布牛仔进行sanforized处理减少收缩后，会再被送回美国加州进行剪裁缝制。

牛仔裤有6个裤型可供选择：Slim Fit、Slim Boot、Low Straight、Straight、Slim Straight、 Button Tab，其中Low Straight是最受欢迎的裤型。而每一款都有4个版本，分别是no wash、one wash、水洗做旧和破洞修补处理。每一条牛仔裤腰部和裤脚都有链式线迹，并都配有一块RRL真皮皮牌。

在2010年春季，RRL还推出了具有相同复古风格和传统美学的女装系列。

RRL经典产品

Slim Fit Selvedge Jean

Slim Fit Selvedge Jean是RRL最受欢迎的单品之一，中低腰修身剪裁。于California制造，经典五袋口排扣款，每一条都带有RRL标志性铆钉、皮牌、链式线迹。此外，它还有三个内缝长度可供选择，这在raw denim的世界里，非常罕见。

售价：$340美元

Ranch Shawl Collar Intarsia 亚麻混纺羊毛衣

从20世纪80年代早期的Polo Santa Fe系列开始，Ralph Lauren美式复古风格产品中就有大量的针织物，而自1993年成立以来，针织毛衣也一直是RRL的标志性产品。这款披肩领羊毛衣由棉、麻、羊毛和羊绒混合而成，是一款经久耐用的针织物，很可能比它的主人更长寿。这款针织面料采用了对比鲜明的纳瓦霍风格图案，配有一个可拆卸腰带，两个拼贴口袋和金属纽扣。

售价；$1400美元

Roughout Suede Jacket

这款夹克是RRL的名品之一，由质地较轻的意大利棕褐色麂皮制成，饰有对比色小牛皮领。采用Levi's II型夹克经典结构设计，特点是双口袋较低，腰部两侧有松紧调节扣，门襟处有两重褶裥。剪裁方方正正，短而合身，让人联想起美国中西部工人穿着的经久耐用的工作服。

售价：$1900美元

RRL Denim Western Sport Shirt

西部牛仔衬衫也是RRL的特色单品之一，采用日本轻质牛仔布制成，以结实的三针缝线和子母扣固定，确保衬衫舒适耐用。有两种水洗色调可供选择。

售价：$265美元

RRL New Roper Denim Jacket

这件夹克采用由Draper梭织机编织而成的12.5oz 红边布制成。虽然经过水洗处理，但剪裁和设计仍值得把玩。

售价：$390美元

非常认同业界那位资深复古爱好者的话，“没有Ralph Lauren，就没有后来日本的阿美咔叽文化，没有日本的阿美咔叽文化，就没有现在的rawdenim市场。”

但美式复刻品和日式复刻品还是有些细节上的区别的，以水洗做旧来说，RRL不像prprs那样暴力写实，也不像NBHD拥有那样夸张的艺术感，而是两者的折中，有种恰到好处、浑然天成的感觉。RRL的产品拥有一种真正的年代感，就是放在一堆古着里你也分不出哪个是复刻品的感觉。

2018新品

如果你问我，日牛品牌深受追捧，而RRL却鲜为人知，RRL输在哪里？大概是品牌策略和宣传手段吧。

图源：互联网

- end -

原创文章，严禁转载。

版权归微信公众号丹宁笔记所有。

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▼

为你讲述关于牛仔的一切，

从丹宁文化到产品制作，

从最新潮流到深度评测。

男士如何入门阿美咔叽风格的穿搭？

也许是地理位置较近接收信息较易，又或者是两国间本身就有一些相通的文化，因此，说起复古文化，我们总是最先想起日本或日牛品牌。

其实各种文化在传入一个国家以后，都会与当地的文化相互融合，所以，复古文化在美国、日本和中国，有着相似而又微妙的区别。

众所周知，牛仔裤是诞生于美国的。

日本一开始并没有自己生产牛仔裤的能力，只是在二战时期，为驻守在日本的美国士兵，代工他们牛仔裤制作的某一工序。

上世纪50年代，美国牛仔布厂为了追求更高的生产效率而逐步停用有梭织机。

6/70年代，日本开始深入研究绳染技术，并引入被美国淘汰的老式有梭织机（或自己改良生产有梭织机），开始正式生产牛仔裤，这些牛仔裤都是模仿美国进口的古着（二手）牛仔裤制作而成的。

由此，诞生了一批以复刻为主打的牛仔品牌。同一时期，水洗牛仔裤开始流行，僵硬粗糙的原色牛仔开始慢慢变得不再受欢迎。

80年代末90年代初复古风回潮，日本成为了复古牛仔市场的主导者，Amekaji文化也迎来了它的鼎盛时期。

在水洗牛仔裤面世的同一时期，日本消费者也更喜欢二手牛仔裤的柔软触感和独特的色落效果，因此BIG JOHN的前身Maruo被服公司在制作出第一批日产牛仔裤CANTON后不久，就推出了石洗牛仔裤。

这也是水洗牛在日本Amekaji市场一直占有一席之地的原因。

Amekaji文化的壮大，可以说完全是得益于日本人对美式文化的狂热和效仿。

受影视明星的影响，尤其是木村大神的加持，令很多国人以为Amekaji也是日本的主流文化。

其实日本人出社会工作后就与Amekaji、复古文化不再有关系了，除了那些待业在家的边缘人士，日本的主流是正装文化。

现在支撑日本Amekaji市场的主力是以学生为主的年轻人或者是没有固定工作的人。

Amekaji文化诞生之初，即上世纪50年代起，就是由那些没有钱的学生、年轻人开始的。

这些最早期的玩家，会去古着店淘货，在美军基地工作的美国人丢弃的蓝色牛仔裤成为最抢手的物件，这就是Amekaji的开端。

Amekaji

Amekaji 即アメカジ，其实是来自是アメリカ カジュアル（American Casual）的缩写，意思是美式休闲。

单从字面意思来看，是不是和美式复古风格有很大出入？

其实不然，追溯到美式休闲风格传入到日本的年代，正是上世纪40、50年代。

当时美军将牛仔裤带到日本，而由James Dean主演的好莱坞电影《无因的反叛》，其中身穿牛仔裤的坏小子形象对渴望自由和独立的日本人带来巨大冲击。

也让牛仔裤从社会最底层人士的衣着，变为叛逆青年的时尚单品。

Lee和Levi’s的牛仔裤（以水洗牛为主），搭配飞行/机车夹克、皮靴或乐福鞋，还有军服、工装、夏威夷衬衫、嬉皮士、印第安手工饰品等（不同时期美式休闲都会有不同的流行的元素），当时的日本人对这种美国的穿衣打扮American Casual有着无限的向往和崇拜，并且对这种风格的喜爱一直延续至今。

那个年代所说的美式休闲风格其实大致上就是现今所说的美式复古风格。

再进一步说，其实当时的美式休闲包含着各种美国文化如Ivy Style、工装文化、机车文化、西部牛仔文化、印第安风情等，传入日本后形成了Amekaji。

虽然Amekaji根源源自于美国，大家也将Amekaji视为美式复古，但其实这种风格是出自日本人对当时美式休闲风格的理解，是一种推崇美式的当地服饰文化，也就是说Amekaji是日本人眼中的美式休闲，它并不完全等同于美式休闲（现时的美式复古）。

日本Amekaji是向美式复古worker style原始风格看齐的，所以日本的玩家也普遍接受那种原始美 （粗糙感），有些传统的玩家还会认为日产的Amekaji品做得太过精细，反而违反了美式复古的精髓。

其实每一种文化传入到一个国家后，都会和当地的文化相融合，Amekaji便是如此。

可以把Amekaji当成是美式复古的一种改良或者是衍生文化，它们一脉相承，但又有着微妙的差异。

如果要用一种面料来体现美式复古风格，那一定就是牛仔布。

要说Amekaji与美式复古之间的差异，我们可以从牛仔裤来说说。

二战时期，一开始日本只是给美军代工生产牛仔裤，日本在二战投降后，才真正开始制作日产牛仔裤。

在日产牛仔裤走红后，慢慢开始做针对日本人的牛仔裤。

日本人非常擅长于将别国的文化变为自己的，并把它做到极致，牛仔裤也不另外。

因此，Amekaji比起美式复古在细节上更为精致细腻。同时大多也将版型调整为适合亚洲人穿着的版型。（这也许也是大多数玩家更喜欢日常复刻品的原因。）

日本人就是凭着这种匠人精神，将American Casual转化为当地独有的Amekaji文化。

有人觉得Amekaji青出于蓝胜于蓝，但也有人更喜欢原汁原味、粗犷自然的美式复古。

阿美咔叽

阿美咔叽一词一看就知道是外来语，但明显地它并不是来自于英文，其实它就是日语“アメカジ（Amekaji）”的中文译音。

那么阿美咔叽就等同Amekaji吗？

美式复古是被日本人发扬光大的，而我国玩家受到日本复古文化的熏陶更甚于美国，并且由于中国复古文化起步晚，认识又不够全面，所以很多人以为阿美咔叽就是泛指美式复古。

其实阿美咔叽与美式复古之间还隔着一个Amekaji，而日本Amekaji文化传入我国后，也受到了我国文化环境的影响，所以两国玩家的喜好也有了很大的偏差。

上文提到，日本的Amekaji迷是水洗牛、原色牛都玩的，而在中国谈到阿美咔叽，大家就只会想到原牛，甚至不少玩家还会唾弃水洗牛。

这是一个很有趣的现象，中国咔叽迷几乎不爱水洗牛。但是在欧美和日本的Vintage圈，水洗牛和原牛的人气几乎是相当的，在欧美，水洗牛的受欢迎程度甚至高过原牛。

日本Amekaji市场的消费者主力一直都是收入比较低的年轻人或者自由职业者，而在中国，玩咔叽的人跟日本刚好相反，一般都是比较有钱的人在玩。

在中国的复古圈里总流传着原牛比水洗牛好的说法，也许是深受日本的原牛文化所影响，有一种盲目崇拜，总觉得越贵越罕见越小众就越好，甚至有人只把它当成彰显身份与品位的工具。

大部分人都把水洗牛当成时装牛，而不会把它归类为复古类服装。

其实原牛与水洗牛是两个完全无法比较的事物，如果硬要比较，水洗牛的工序比原牛繁琐复杂多了，高品质的水洗牛价钱也比高品质的原牛贵好几倍。

那些优质的水洗牛也许贵得让大部分玩家望尘莫及，以至大家眼光和偏好还停留在原牛阶段。

“没有美式复古，就没有后来日本的Amekaji文化；没有日本的Amekaji文化，就没有现在的原牛市场。”从这句话反推，其实国内很多玩家仍未进阶，仍停留在次文化的末端。

综合各种因素，地理、文化、品牌的宣传策略及大部分玩家的心理，国内复古圈偏好价格昂贵的日产复刻品无可厚非，但对真正的古着或正统美式复古不屑一顾，就有点舍本逐末了。

总而言之，“咔叽”是美国、日本、中国互相影响所成长的一种文化，但美国的American Casual、日本的Amekaji、中国的阿美咔叽，风格会按照各国的喜好而有所出入，它们各自都有自己独特的发展历程。

记住，原色牛仔≠阿美咔叽，阿美咔叽≠Amekaji，Amekaji≠美式复古，但是Vintage包含以上一切，爱玩啥玩啥，追随自己内心就好。你若跟风，便失去了玩复古的态度。

原创文章，严禁转载。

欢迎关注微信公众号DenimNotes丹宁笔记了解更多。

Vintage圈里有一句话不会欣赏RRL等于还没入门，那些真正懂得RRL的人似乎都有一个专属的圈子。

RRL（发音为'Double RL'）成立于1993年，是征服常春藤高等学府和无数白人精英的美国品牌Ralph Lauren的子品牌，取名自主理人拉尔夫•劳伦和他妻子在科罗拉多州共同拥有的一个同名的牧场。

（注意：RRL与2004年成立的Rugby Ralph Lauren是两个完全无关的品牌，只是刚好首字母相同，并且Rugby已于2013年关闭。）

国内网上关于RRL的信息非常少，而不少自媒体对RRL的介绍又错漏百出，丹宁笔记忍不住来一波科普。

Ralph Lauren是世界知名的服装品牌，这个标志性的logo 大家应该都不陌生。

Ralph Lauren品牌是在常春藤联盟Ivy style风格的熏陶下诞生的，自1967年成立以来，Ralph Lauren一直在时尚界保持着强大的影响力。

RRL是Ralph Lauren复古风格的高端线，是对美国西部和20世纪初期老式工装服的最高致敬。其前身是主品牌在80年代后期推出的Polo Country系列。

这个系列不仅受到了美国西部的影响，也受到了英国乡村生活方式的影响，除了在80年代末和90年代初的Polo Country系列中使用了大量的水洗做旧牛仔布外，还使用了不少蜡染布和粗花呢。而这些元素其实早在80年早期的Santa Fe系列就出现过，这些RRL的雏形为品牌奠定坚实的基础。

1993年，拉尔夫•劳伦创立了RRL，一个完全独立的品牌来继续他的美式复古梦。他从19世纪中后期的淘金者和农场工人的工装，以及世界大战的军装汲取设计灵感，生产出独一无二、经久耐用的作品。因此，皮靴、夹克、纳瓦霍印花毯子、牛仔布、针织毛衣、T恤、法兰绒，还有手工皮革制品等，都是RRL标志性的美式经典元素。

25年后的今天，虽然RRL除了在美国、日本和伦敦拥有11家实体店外，只有在世界各地精心挑选的一批零售商，但RRL仍在继续走美式复古之路，非常纯粹，始终如一。

RRL的销售方式和它的发展历史一样神秘，那些真正懂得RRL的人似乎都有一个专属的圈子。但这种排他性使得有些人认为RRL经营不善，发展滞后，甚至快要不行了，尤其在香港网点关闭之后。其实品牌一直保持着一贯的风格，准确地说，美式vintage从来不曾改变过，只是日式阿美咔叽在圈内不断壮大，喜好难免会被带偏。

RRL每一家实体店都有主理人精心挑选的古着陈列，使得每家店都各具特色。20年代的老杂志、陈旧的牛仔夹克、旧羊毛毯、印第安风饰物、生锈的金属制品，以及被浸泡过的皮革家具等，这些陈列都能让你感觉时光倒流。

之前有看过某篇文章说RRL不作网络销售，这里要特别纠正一下，在Ralph Lauren官网上是可以买到RRL的，每年还有两次打折优惠。

RRL生产了一系列以复古为灵感的服装，从绒面皮夹克、波西米亚毛毯，到斜纹棉布裤、针织T恤衫，几乎应有尽有。该品牌致力于悠久的细节和最高质量的做工，通过精心挑选的面料和五金，以费事费力的工艺来创造精致的复刻品。通过不断调整剪裁轮廓，RRL为这些复刻品注入了新的生命，让它们更容易融入现代搭配。

如果要用一种面料来体现美式复古风格，那一定就是牛仔布，牛仔工服自然也就成为了RRL硬核产品。RRL采用精心制作的牛仔面料去体现20世纪初的工服质感。

为了制作这种高品质面料，特别挑选100%美国田纳西棉花，再运到日本牛仔圣地冈山，在那里进行纺纱、靛蓝绳染，并在古老的有梭织机上编织成窄幅红边布。胚布牛仔进行sanforized处理减少收缩后，会再被送回美国加州进行剪裁缝制。

牛仔裤有6个裤型可供选择：Slim Fit、Slim Boot、Low Straight、Straight、Slim Straight、 Button Tab，其中Low Straight是最受欢迎的裤型。而每一款都有4个版本，分别是no wash、one wash、水洗做旧和破洞修补处理。每一条牛仔裤腰部和裤脚都有链式线迹，并都配有一块RRL真皮皮牌。

在2010年春季，RRL还推出了具有相同复古风格和传统美学的女装系列。

RRL经典产品

Slim Fit Selvedge Jean

Slim Fit Selvedge Jean是RRL最受欢迎的单品之一，中低腰修身剪裁。于California制造，经典五袋口排扣款，每一条都带有RRL标志性铆钉、皮牌、链式线迹。此外，它还有三个内缝长度可供选择，这在raw denim的世界里，非常罕见。

售价：$340美元

Ranch Shawl Collar Intarsia 亚麻混纺羊毛衣

从20世纪80年代早期的Polo Santa Fe系列开始，Ralph Lauren美式复古风格产品中就有大量的针织物，而自1993年成立以来，针织毛衣也一直是RRL的标志性产品。这款披肩领羊毛衣由棉、麻、羊毛和羊绒混合而成，是一款经久耐用的针织物，很可能比它的主人更长寿。这款针织面料采用了对比鲜明的纳瓦霍风格图案，配有一个可拆卸腰带，两个拼贴口袋和金属纽扣。

售价；$1400美元

Roughout Suede Jacket

这款夹克是RRL的名品之一，由质地较轻的意大利棕褐色麂皮制成，饰有对比色小牛皮领。采用Levi's II型夹克经典结构设计，特点是双口袋较低，腰部两侧有松紧调节扣，门襟处有两重褶裥。剪裁方方正正，短而合身，让人联想起美国中西部工人穿着的经久耐用的工作服。

售价：$1900美元

RRL Denim Western Sport Shirt

西部牛仔衬衫也是RRL的特色单品之一，采用日本轻质牛仔布制成，以结实的三针缝线和子母扣固定，确保衬衫舒适耐用。有两种水洗色调可供选择。

售价：$265美元

RRL New Roper Denim Jacket

这件夹克采用由Draper梭织机编织而成的12.5oz 红边布制成。虽然经过水洗处理，但剪裁和设计仍值得把玩。

售价：$390美元

非常认同业界那位资深复古爱好者的话，“没有Ralph Lauren，就没有后来日本的阿美咔叽文化，没有日本的阿美咔叽文化，就没有现在的rawdenim市场。”

但美式复刻品和日式复刻品还是有些细节上的区别的，以水洗做旧来说，RRL不像prprs那样暴力写实，也不像NBHD拥有那样夸张的艺术感，而是两者的折中，有种恰到好处、浑然天成的感觉。RRL的产品拥有一种真正的年代感，就是放在一堆古着里你也分不出哪个是复刻品的感觉。

2018新品

如果你问我，日牛品牌深受追捧，而RRL却鲜为人知，RRL输在哪里？大概是品牌策略和宣传手段吧。

图源：互联网

- end -

原创文章，严禁转载。

版权归微信公众号丹宁笔记所有。

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为你讲述关于牛仔的一切，

从丹宁文化到产品制作，

从最新潮流到深度评测。

男士如何入门阿美咔叽风格的穿搭？

胡歌在一次采访中曾透露，自己很喜欢阿美咔叽这种风格，所以在日常生活中以及一些非正式场合经常以阿美咔叽装扮示人。

那么，到底什么是阿美咔叽，胡歌身上典型的复古单品又有什么来历呢？

关于阿美咔叽：

Amekaji，中文名音译为“阿美咔叽”。其实它并不是什么咒语，而是一种美式复古文化。关于其定义与分类，至今仍没有一个确切的定论。甚至关于这个名字，起源也是众说纷纭。

不过我们并不用在意这些有点学术的东西，只需要记住，阿美咔叽主要体现为一种复古的穿着方式，主要包括工装、机车、军事这几种有代表性的风格就好。下面就来简单了解一下这几种风格。

顾名思义，这种穿搭风格是从工人阶级演化而来的，代表单品包括工装靴、工装裤、牛仔裤和各种丹宁制品。

工装类的单品，往往十分追求耐用性与功能性。比如说，工装衬衫会采用很粗的缝线，并且使用特殊的缝制方式来保证强度；工装靴大多会采用固特异或者其他强度更大的工艺，以确保鞋子永不开胶。

看到机车这两个字眼，脑海中便自动脑补出一个头戴钢盔、踩着重型机车的骑手，伴随着巨大的轰鸣声招摇过市的场景。

刚猛帅气的机车让无数青年男女为之神往，与之相配的机车皮夹克、机车手套与皮靴，也就成了机车风格最具代表性的单品。

源自各类军种的制服，代表单品有各式飞行员夹克、海军大衣、派克大衣等。与工装风格相同，其单品同样很讲究实用性，因此使得该风格经久不衰。

这类风格可以说是平时生活中最常见的风格，毕竟在各大快销品牌的推动下，MA-1飞行员夹克基本上是人手一件了。

阿美咔叽本身是一种相当小众的风格（看看大街上这么穿的人群比例便知），然而即使如此小众，下面两位玩家可是大名鼎鼎：

木村可以说是日本咔叽玩家中的潮流风向标，当年在爆火日剧《Hero》中，木村身穿Bape羊皮羽绒服，脚踩Red Wing工装靴，使得这两件单品在日本大火。

结实的身板、棱角分明的五官、再加上不羁的纹身与性感的胡须，使得小贝能够完全驾驭这种风格，假如要评选英国人里面咔叽玩的最好的，非贝帅莫属。

以上便是关于阿美咔叽的大致概念，接下来我们来看看胡歌作为一名咔叽玩家，他身上的单品都是什么来头。

前两天有一篇关于胡歌一条牛仔裤居然穿了一年的文章特别火，引发了激烈讨论。有不少网友吐槽说胡歌是不是只有一条牛仔裤，每次被拍到都是那条卷起裤脚的深色牛仔裤，到底这条裤子穿了几年了？既然这条牛仔裤受关注的程度如此之高，那我们就从这里开始说起吧。

上文曾提到过，在阿美咔叽中，原色牛仔裤是十分常见的单品，而“养牛仔裤”是咔叽玩家们最大的乐趣之一。所谓养牛仔裤就是将一条原色牛仔裤通过不断的穿着，慢慢在裤子上产生纹路，由于每个人生活习惯、体型、工作种类不同，最终将形成专属于自己的独特落色。

既然胡歌爱咔叽，那么他肯定也养牛了，所以他穿着原色牛仔裤的频率才会那么高。大部分咔叽玩家都不止拥有一条原色牛仔裤，一般都有个3~5条，只不过这种牛仔裤从远处看外观十分类似（都是那种深色），也难怪会被不明真相的吃瓜群众们一起吐槽了。

至于胡歌牛仔裤的牌子，这个真的很难扒，因为在缺乏具体细节的情况下，仅凭裤型很难确定是哪家的牛仔裤，具体原因请看下图：

根据经验猜测，胡歌大部分的裤子应该属于日本牛仔品牌，因为日本的牛仔面料品质位居世界顶尖，穿着后的落色非常好看，另外日本的牛仔裤十分注重细节。在日本，小众且高端的牛仔裤品牌非常多，以下是几个代表：

有木有觉得远看基本都一个样（这就对了）。

每次与那条“万年不换”的牛仔裤同时出现的，便是这双同样“万年不换”的黑色战靴。别看这种黑色靴子其貌不扬（甚至有不少胡粉吐槽说丑），实际上也是很有来头的单品。

我们先来看看它的完整模样（忍住！不要说它像雨天穿的套鞋！）：

这种靴子名为工程师靴，最初是为了铁路工人而设计的，因为当时火车还需要人工加燃料，高高的靴筒能全面保护工人的腿部免受伤害。

后来，由于受到叛逆电影明星詹姆斯·迪恩和马龙·白兰度的影响，工程师靴成了机车党的最爱。

摄影师“哈雷恶棍李奇”（据说是他把胡歌带入阿美咔叽坑的）曾经给胡歌拍过一组黑白机车照片，白T恤、牛仔裤与工程师靴，无疑是在向上世纪50年代风靡的机车文化致敬。

比较好的工程师靴，大部分是手工制造的。由于制造步骤繁杂、皮料消耗多（毕竟靴筒那么高），因而价格是很高的。

胡歌最喜欢穿的是Wesco的工程师靴，Wesco是占据美国工装靴金字塔尖的品牌，成立于1918年。一百年来，以出色的做工、扎实的用料著称。Wesco大量采用Stitch down工艺进行制鞋，比传统的固特异工艺更结实，由此使得鞋子的质量非常可怕，陪伴主人20年都没有问题。

据圈内人透露，胡歌买过好几双Wesco的工程师靴，马皮的牛皮的都有，其中还有一双Wesco百年纪念款。另外，胡歌还买过Clinch的工程师靴。

Clinch是一个相对年轻的日本工装鞋品牌，由于制鞋者追求极致，不断磨练制鞋技术（日本工匠真正的匠人情怀），因此Clinch的鞋子做工细节与楦型设计都堪称顶级。Clinch从下单到收货一般需要6~10个月的时间，如此长的周期再加上高昂的价格，使得它只能为少数高端咔叽玩家所拥有。

工程师靴，最经典的配色是全黑，也是与原色牛仔裤最搭的颜色。胡歌深谙此道，所以他的工程师靴全是黑色的。

由于工程师靴的外观十分相近，因此也造成了各位网友觉得他只穿一双鞋的错觉。

随着穿着时间的增加，靴子会越来越贴合脚型，皮革也会逐渐变旧。不过，好的皮靴是会越旧越好看的。

胡歌的这件黑色皮衣曝光率也是相当的高。这件皮衣是以经典的Type 1牛仔夹克为原型，用皮革代替牛仔布进行制造的。

胡歌经常上身的这件皮夹克来自Joe Mccoy，是日本传奇复古品牌The Real McCOY'S旗下的子品牌。The Real McCOY'S的特点是以元年服装为基础，尽可能的还原一模一样的生产工序和细节，同时在剪裁上更贴合亚洲人穿着的版型，加上极致的用料与做工，最终生产出品质超高且更为时尚的复古服装。

总之，The Real McCOY'S的作品可以说是将旧时代的产品经过重新研发&精致化后的无限升级版本。

值得一提的是，The Real McCOY'S的产品经过长时间的使用后总能呈现出宛如古董物件般的质感，因此即便要价高昂，仍备受世界各地的咔叽玩家追捧。

同一件The Real McCOY'S皮衣新（左）旧（右）对比

胡歌这件皮衣型号是single-pocket leather sports jacket，造型带有强烈的1930年代风格，但是纽扣的颜色与官网上的同款略有不同，可能是Joe Mccoy推出的纪念款（胡歌真的是各种限量款与纪念款啊）。这款皮衣采用马皮制作，马皮具有高密度、高质感且比牛皮更加轻量的特点。

补充一点，我调复古爱好者嘿嘿嘿老师（也就是上面引用的科普养牛仔裤一文的作者）提出，胡歌这件皮衣也有可能是High Large出品的。这也是一个日本非常小众但却品质很高的皮衣品牌，并且专注于用马皮制造皮衣。

图为High Large以Type 1牛仔夹克为原型制造的皮衣。

不过，与原色牛仔裤的情况差不多，日本也有不少专注于制造高品质复古服装的品牌，而且他们的主理人大多数是从The Real Mccoy's出身，所以这些服装品牌之间有较大的关联性。因为都是对经典的元年产品进行复刻，所以在缺乏具体细节的情况下，仅从大致外观去判断很难确定到底是谁家的皮衣。如果要想100%的确认，可能只有去问胡歌的亲朋好友了吧（恕我无能）。。。

从图中可以看出，胡歌这件皮衣在自然光下的光泽度很棒，并且随着穿着时间的增加，袖子上的褶皱会越来越贴合身体，舒适度也会增加，并且最终会形成比全新的时候更棒的质感。这，便是“养皮衣”的乐趣。

有没有注意到，胡歌经常佩戴着一条老鹰+羽毛的项链。这正是大名鼎鼎的Goro's出品的银饰。Goro's的创始人是高桥吾郎，由于醉心于银饰制作，高桥吾郎年轻时远赴印第安地区，跟随印第安人专心学习古印第安的制银技术。历经半生学习，回国后创立了Goro's品牌。

凭借精致的手工制作，加上得到印第安真传的造银配方，使Goro's在短时间内爆红，受到各种明星与时尚界人士追捧，也引来了大量商人进行疯狂的倒卖。

由于太过火爆，Goro's制定了颇为奇葩的经营规则：只在位于东京的全球唯一一家门店中进行售卖，每次只接纳4名客人入内参观，并且注重与客人的直接沟通。假如店员认为客人的整体气质不适合某一款Goro's作品，就算客人愿意多付几倍的钱，他们也不会把那件作品卖给客人。即便有如此奇特的规则，来自世界各地的客人仍在门口排起长队，由此可见其稀有。自创立50年以来，Goro's一直延续着银器的魔力。

Goro's创始人——高桥吾郎，可惜老爷子于2013年去世了

Goro's的价格一般为几万到十几万不等，在淘宝上能买到真货的概率无限接近于0，所以就不放购买链接了。。

除了胡歌，在其他明星身上也能经常发现Goro's银饰：

JJ&余文乐

令人哭笑不得的是，富二代&网红界的一股清流——王思聪，给自己的爱犬王可可也戴上了Goro's的银饰。

银饰的魅力在于旧化，由于得到印第安秘传的制银配方，Goro's的银饰硬度很高，而且旧化后会比一般的银器更有味道。

图为佩戴过程中自然氧化的Goro's羽毛

关于胡歌身上的复古单品，暂且就介绍这么多。可以看出，胡歌这些单品的共同点是品质很高，并且耐用性极佳，更重要的是可以养：随着使用时间的增加，最终会形成极佳的质感。总结起来便是这四个字——新不如旧。这四个字可谓是阿美咔叽的精髓。

从胡歌对这些单品的选择上可以看出，胡歌真的是一个非常会买东西的人。他曾在一次采访中透露：

其实我不是那么的喜欢购物，我买东西的原则是“少而精”，要买就买一件有特色且值得收藏的衣服，可以穿很多年都不会过时的衣服。所以我购物的次数不多，但是我每次购物都会选择自己真正喜欢的东西。

这，与有调一直以来强调的观念是不谋而合的。

有些朋友会说，衣服饰品都这么贵，你们都是壕吗？

而要对这些朋友说的是，你明知道便宜的没质感且不耐穿，却还在一直穿一直扔一直买，这么浪费你才是壕~

男士如何入门阿美咔叽风格的穿搭？

胡歌在一次采访中曾透露，自己很喜欢阿美咔叽这种风格，所以在日常生活中以及一些非正式场合经常以阿美咔叽装扮示人。

那么，到底什么是阿美咔叽，胡歌身上典型的复古单品又有什么来历呢？

关于阿美咔叽：

Amekaji，中文名音译为“阿美咔叽”。其实它并不是什么咒语，而是一种美式复古文化。关于其定义与分类，至今仍没有一个确切的定论。甚至关于这个名字，起源也是众说纷纭。

不过我们并不用在意这些有点学术的东西，只需要记住，阿美咔叽主要体现为一种复古的穿着方式，主要包括工装、机车、军事这几种有代表性的风格就好。下面就来简单了解一下这几种风格。

顾名思义，这种穿搭风格是从工人阶级演化而来的，代表单品包括工装靴、工装裤、牛仔裤和各种丹宁制品。

工装类的单品，往往十分追求耐用性与功能性。比如说，工装衬衫会采用很粗的缝线，并且使用特殊的缝制方式来保证强度；工装靴大多会采用固特异或者其他强度更大的工艺，以确保鞋子永不开胶。

看到机车这两个字眼，脑海中便自动脑补出一个头戴钢盔、踩着重型机车的骑手，伴随着巨大的轰鸣声招摇过市的场景。

刚猛帅气的机车让无数青年男女为之神往，与之相配的机车皮夹克、机车手套与皮靴，也就成了机车风格最具代表性的单品。

源自各类军种的制服，代表单品有各式飞行员夹克、海军大衣、派克大衣等。与工装风格相同，其单品同样很讲究实用性，因此使得该风格经久不衰。

这类风格可以说是平时生活中最常见的风格，毕竟在各大快销品牌的推动下，MA-1飞行员夹克基本上是人手一件了。

阿美咔叽本身是一种相当小众的风格（看看大街上这么穿的人群比例便知），然而即使如此小众，下面两位玩家可是大名鼎鼎：

木村可以说是日本咔叽玩家中的潮流风向标，当年在爆火日剧《Hero》中，木村身穿Bape羊皮羽绒服，脚踩Red Wing工装靴，使得这两件单品在日本大火。

结实的身板、棱角分明的五官、再加上不羁的纹身与性感的胡须，使得小贝能够完全驾驭这种风格，假如要评选英国人里面咔叽玩的最好的，非贝帅莫属。

以上便是关于阿美咔叽的大致概念，接下来我们来看看胡歌作为一名咔叽玩家，他身上的单品都是什么来头。

前两天有一篇关于胡歌一条牛仔裤居然穿了一年的文章特别火，引发了激烈讨论。有不少网友吐槽说胡歌是不是只有一条牛仔裤，每次被拍到都是那条卷起裤脚的深色牛仔裤，到底这条裤子穿了几年了？既然这条牛仔裤受关注的程度如此之高，那我们就从这里开始说起吧。

上文曾提到过，在阿美咔叽中，原色牛仔裤是十分常见的单品，而“养牛仔裤”是咔叽玩家们最大的乐趣之一。所谓养牛仔裤就是将一条原色牛仔裤通过不断的穿着，慢慢在裤子上产生纹路，由于每个人生活习惯、体型、工作种类不同，最终将形成专属于自己的独特落色。

既然胡歌爱咔叽，那么他肯定也养牛了，所以他穿着原色牛仔裤的频率才会那么高。大部分咔叽玩家都不止拥有一条原色牛仔裤，一般都有个3~5条，只不过这种牛仔裤从远处看外观十分类似（都是那种深色），也难怪会被不明真相的吃瓜群众们一起吐槽了。

至于胡歌牛仔裤的牌子，这个真的很难扒，因为在缺乏具体细节的情况下，仅凭裤型很难确定是哪家的牛仔裤，具体原因请看下图：

根据经验猜测，胡歌大部分的裤子应该属于日本牛仔品牌，因为日本的牛仔面料品质位居世界顶尖，穿着后的落色非常好看，另外日本的牛仔裤十分注重细节。在日本，小众且高端的牛仔裤品牌非常多，以下是几个代表：

有木有觉得远看基本都一个样（这就对了）。

每次与那条“万年不换”的牛仔裤同时出现的，便是这双同样“万年不换”的黑色战靴。别看这种黑色靴子其貌不扬（甚至有不少胡粉吐槽说丑），实际上也是很有来头的单品。

我们先来看看它的完整模样（忍住！不要说它像雨天穿的套鞋！）：

这种靴子名为工程师靴，最初是为了铁路工人而设计的，因为当时火车还需要人工加燃料，高高的靴筒能全面保护工人的腿部免受伤害。

后来，由于受到叛逆电影明星詹姆斯·迪恩和马龙·白兰度的影响，工程师靴成了机车党的最爱。

摄影师“哈雷恶棍李奇”（据说是他把胡歌带入阿美咔叽坑的）曾经给胡歌拍过一组黑白机车照片，白T恤、牛仔裤与工程师靴，无疑是在向上世纪50年代风靡的机车文化致敬。

比较好的工程师靴，大部分是手工制造的。由于制造步骤繁杂、皮料消耗多（毕竟靴筒那么高），因而价格是很高的。

胡歌最喜欢穿的是Wesco的工程师靴，Wesco是占据美国工装靴金字塔尖的品牌，成立于1918年。一百年来，以出色的做工、扎实的用料著称。Wesco大量采用Stitch down工艺进行制鞋，比传统的固特异工艺更结实，由此使得鞋子的质量非常可怕，陪伴主人20年都没有问题。

据圈内人透露，胡歌买过好几双Wesco的工程师靴，马皮的牛皮的都有，其中还有一双Wesco百年纪念款。另外，胡歌还买过Clinch的工程师靴。

Clinch是一个相对年轻的日本工装鞋品牌，由于制鞋者追求极致，不断磨练制鞋技术（日本工匠真正的匠人情怀），因此Clinch的鞋子做工细节与楦型设计都堪称顶级。Clinch从下单到收货一般需要6~10个月的时间，如此长的周期再加上高昂的价格，使得它只能为少数高端咔叽玩家所拥有。

工程师靴，最经典的配色是全黑，也是与原色牛仔裤最搭的颜色。胡歌深谙此道，所以他的工程师靴全是黑色的。

由于工程师靴的外观十分相近，因此也造成了各位网友觉得他只穿一双鞋的错觉。

随着穿着时间的增加，靴子会越来越贴合脚型，皮革也会逐渐变旧。不过，好的皮靴是会越旧越好看的。

胡歌的这件黑色皮衣曝光率也是相当的高。这件皮衣是以经典的Type 1牛仔夹克为原型，用皮革代替牛仔布进行制造的。

胡歌经常上身的这件皮夹克来自Joe Mccoy，是日本传奇复古品牌The Real McCOY'S旗下的子品牌。The Real McCOY'S的特点是以元年服装为基础，尽可能的还原一模一样的生产工序和细节，同时在剪裁上更贴合亚洲人穿着的版型，加上极致的用料与做工，最终生产出品质超高且更为时尚的复古服装。

总之，The Real McCOY'S的作品可以说是将旧时代的产品经过重新研发&精致化后的无限升级版本。

值得一提的是，The Real McCOY'S的产品经过长时间的使用后总能呈现出宛如古董物件般的质感，因此即便要价高昂，仍备受世界各地的咔叽玩家追捧。

同一件The Real McCOY'S皮衣新（左）旧（右）对比

胡歌这件皮衣型号是single-pocket leather sports jacket，造型带有强烈的1930年代风格，但是纽扣的颜色与官网上的同款略有不同，可能是Joe Mccoy推出的纪念款（胡歌真的是各种限量款与纪念款啊）。这款皮衣采用马皮制作，马皮具有高密度、高质感且比牛皮更加轻量的特点。

补充一点，我调复古爱好者嘿嘿嘿老师（也就是上面引用的科普养牛仔裤一文的作者）提出，胡歌这件皮衣也有可能是High Large出品的。这也是一个日本非常小众但却品质很高的皮衣品牌，并且专注于用马皮制造皮衣。

图为High Large以Type 1牛仔夹克为原型制造的皮衣。

不过，与原色牛仔裤的情况差不多，日本也有不少专注于制造高品质复古服装的品牌，而且他们的主理人大多数是从The Real Mccoy's出身，所以这些服装品牌之间有较大的关联性。因为都是对经典的元年产品进行复刻，所以在缺乏具体细节的情况下，仅从大致外观去判断很难确定到底是谁家的皮衣。如果要想100%的确认，可能只有去问胡歌的亲朋好友了吧（恕我无能）。。。

从图中可以看出，胡歌这件皮衣在自然光下的光泽度很棒，并且随着穿着时间的增加，袖子上的褶皱会越来越贴合身体，舒适度也会增加，并且最终会形成比全新的时候更棒的质感。这，便是“养皮衣”的乐趣。

有没有注意到，胡歌经常佩戴着一条老鹰+羽毛的项链。这正是大名鼎鼎的Goro's出品的银饰。Goro's的创始人是高桥吾郎，由于醉心于银饰制作，高桥吾郎年轻时远赴印第安地区，跟随印第安人专心学习古印第安的制银技术。历经半生学习，回国后创立了Goro's品牌。

凭借精致的手工制作，加上得到印第安真传的造银配方，使Goro's在短时间内爆红，受到各种明星与时尚界人士追捧，也引来了大量商人进行疯狂的倒卖。

由于太过火爆，Goro's制定了颇为奇葩的经营规则：只在位于东京的全球唯一一家门店中进行售卖，每次只接纳4名客人入内参观，并且注重与客人的直接沟通。假如店员认为客人的整体气质不适合某一款Goro's作品，就算客人愿意多付几倍的钱，他们也不会把那件作品卖给客人。即便有如此奇特的规则，来自世界各地的客人仍在门口排起长队，由此可见其稀有。自创立50年以来，Goro's一直延续着银器的魔力。

Goro's创始人——高桥吾郎，可惜老爷子于2013年去世了

Goro's的价格一般为几万到十几万不等，在淘宝上能买到真货的概率无限接近于0，所以就不放购买链接了。。

除了胡歌，在其他明星身上也能经常发现Goro's银饰：

JJ&余文乐

令人哭笑不得的是，富二代&网红界的一股清流——王思聪，给自己的爱犬王可可也戴上了Goro's的银饰。

银饰的魅力在于旧化，由于得到印第安秘传的制银配方，Goro's的银饰硬度很高，而且旧化后会比一般的银器更有味道。

图为佩戴过程中自然氧化的Goro's羽毛

关于胡歌身上的复古单品，暂且就介绍这么多。可以看出，胡歌这些单品的共同点是品质很高，并且耐用性极佳，更重要的是可以养：随着使用时间的增加，最终会形成极佳的质感。总结起来便是这四个字——新不如旧。这四个字可谓是阿美咔叽的精髓。

从胡歌对这些单品的选择上可以看出，胡歌真的是一个非常会买东西的人。他曾在一次采访中透露：

其实我不是那么的喜欢购物，我买东西的原则是“少而精”，要买就买一件有特色且值得收藏的衣服，可以穿很多年都不会过时的衣服。所以我购物的次数不多，但是我每次购物都会选择自己真正喜欢的东西。

这，与有调一直以来强调的观念是不谋而合的。

有些朋友会说，衣服饰品都这么贵，你们都是壕吗？

而要对这些朋友说的是，你明知道便宜的没质感且不耐穿，却还在一直穿一直扔一直买，这么浪费你才是壕~

男士如何入门阿美咔叽风格的穿搭？

关于阿美咔叽一词想必大家现在对其也不陌生了，很多人觉得阿美咔叽就是美式复古，其实阿美咔叽不等同于美式复古。

阿美咔叽一词最早是来源于日本某杂志由日文音译过来的，第二次世界大战后日本受美国文化输入影响或者说强者崇拜心理，一大批日本年轻人对一些军品服、原色牛、机车服、硬朗的单宁元素的喜爱逐渐形成一股风潮，这种风潮在日本随着时代变迁流动，经过不断的发展融合逐渐形成具有日本特色的美式复古风格。

日本人凭借自己的严谨，通过后期剪裁、设计、面料、细节等方面进行不断的改良，到九十年代初日本出现了大量高质量的忠实复刻品牌，如sugar cane、Pherrows、R by 45rpm等等，通过日本人的改良不仅品质方面有了长足的进步阿美咔叽也逐渐形成了其特有的风格文化。

AMEKAJI风格简单来说就是美式风格的休闲服装，是通过日本人的改良和发展逐渐形成带有日本特色的美式复古风格。

现如今这种复古情怀不仅影响了日本人的穿衣风格，也渐渐地成为了世界潮流文化的一部分。

阿美咔叽准确的说应该算一种生活方式或者态度吧，风格包含众多，不仅仅只是美式复古，westernstyle西部牛仔风、bikerlook机车风、Lvylook常春藤校园风、 workwearstyle工装风、Tanninstyle丹宁风、 MilitaryLook军事风、ChimayoStyle印第安民族风等等。尤其是偏硬朗一派风格到现在也广受追捧，关于阿美咔叽各风格变迁史我引用资料给大家梳理一下。

以下大体上对AMEKAJI风格予以影响的美国服装文化的变迁进行一下梳理：

AMEKAJI风格简单来说就是美国风格的休闲服装以及它们的装束风格。AMEKAJI风格的基本原则就是WORK + SPORTS。这些工作衣（WORK WEAR）以及运动衣（SPORTS WEAR）是AMEKAJI风格构成的主要要素。AMEKAJI风格是伴随着美国历史的流动而产生的各种文化，将这些文化引入成长起来的一种风格。

了解了这么多阿美咔叽的历史背景和资料，我主要讲的重点就是如何穿出阿美咔叽风格。

要穿出阿美咔叽风需要掌握搭配的一些关键词：

如单宁、牛仔、工装、军事、蓝染、机车、工装靴、硫化鞋等。

常春藤、印第安、夏威夷这些带有历史特色分支的关键词我就不详说！

主要说几个比较硬朗一派的大分支。

工装原本为十八九世纪时欧美地区工人外出干活时穿着的衣服。衣服材质也多为尼龙单宁牛仔布皮革厚帆布这类耐脏耐磨耐操的材质。

由于工装风格既耐脏又耐穿搭配又比较简单好学，所以现在以成为很多直男们最喜欢的搭配风格了。

关于工装我往期文章有详细讲解，欢迎大家再去温习一下。

相对于美潮的浮夸设计和不走心的质量现在日潮品牌已经受到越来越多的穿搭爱好者的喜爱，比如NBHD、wtaps、Visvim、fragment、undercover等等品牌，设计多数都是低调简约的，通过精细的剪裁优质的面料，用质量说话。贵也自然有贵的道理。这些日潮品牌都很适合穿搭出高级的工装军事风格。

再者国内余文乐等潮流爱好者也非常喜欢日潮，各品牌频频上身，自己的品牌madness也经常能看到日潮的影子。从这点也能管中窥豹看出日潮的影响力了。

军事风现在和工装风界限也变得越来越模糊。毕竟工装和军事风格演变过程中需要适合现代人的日常穿着需求，已经把各风格特色放大化细节模糊化。

工装元素多数是单宁、连体裤、帆布鞋、工装靴。军事风格一般是厚实的面料硬挺的版型。风格元素多为迷彩、军绿、M65野战夹克、M51大衣、原牛、多口袋军裤等等。

这两种风格元素也渐渐有些重叠，像余文乐很多搭配都是两种风格混搭一般就说工装军事风格。

关于军事只需要注意基本元素大体就能搭出感觉。

其实迷彩最早是军方为了在作战时能够保护自己，避免被敌军发现而设计的伪装方式。作战时不同的环境伪装的颜色也不一样。所以迷彩不仅只是我们常见的丛林迷彩，你可以联想一下“吃鸡”中的吉利服就好理解了。>>>>

WTAPS丛林迷彩卫衣

>>>>ASSC雪地迷彩卫衣

雪地迷彩以黑色、白色、灰色为主，雪地迷彩较其他迷彩来说军事气息相对没有那么强烈，但很百搭，更加适合日常风格的搭配，WTAPS、BAPE 都曾推出过雪地迷彩的单品。

还有沙漠迷彩沙漠迷彩主要以黄色和浅棕色为主色

>>>>沙漠/猎鸭迷彩衬衣

基本上各大潮牌都推出过主打迷彩元素主题的单品，包括球鞋市场也出过迷彩设计，记得aj4和supreme有一款联名球鞋就是用的沙漠迷彩元素。迷彩元素也是潮流圈一直以来都经久不衰的流行元素，虽说迷彩元素是军事风格比较常见的单品，但是个人建议这类单品作为内搭丰富层次更为合适一些。

>>>>M65

M65原本为越战时期美军战衣，由M43改进而来的，衣服没有烦琐的装饰，使用上非常方便且结实耐用。

经典的M65大衣主要特点是袖口以魔术贴粘合、衣领里藏有兜帽，胸前有两个大口袋。腰部兜帽和底部均有调节拉索，现在我们经常穿的M65夹克都是经过改良过的更加简练，更加符合日常的着装需求。

棉质和尼龙混纺面料增加了衣服的耐磨性和防风性，单单用肉眼看也知道这款衣服有多耐操，毕竟枪林弹雨战地沟壕中生存的战衣不耐操是不可能的。M65可以说是军事迷工装迷必备单品，颜色也有多种可以选择，城市迷彩、绿色、三色沙漠、黑色、卡其色等。

一件M65夹克内搭圆领T恤一件牛仔衬衣简单方便又出效果的搭配。

>>>>原牛

对于原色牛细讲起来可以单独写一篇内容了。

简单来说原牛一般指牛仔布染色后上过浆，未经任何洗水做旧工艺而制成的牛仔裤。养牛文化也是日本把它发扬光大的，一般原牛是很少洗的，一条高品质的原色牛仔裤随着你的穿着会形成你个人独特的印记。

想要把一条牛仔裤穿出个人味道，就最好买一条高质量的原色牛。除了李维斯经典款的，也可以购买日潮品牌NBHD、WTAPS、VISVIM家的原色牛。毕竟日本品牌剪裁和版型方面更多的考虑的是亚洲人相对矮小的身材，虽然原牛文化起源于欧美，牛仔裤的品牌无论口碑还是质量也做的非常好，但人家的体型明显要比亚洲人高大，我们穿上并不一定合身。

天气比较温和时无袖马甲内搭比较复古的T恤也是比较oldschool的。

美式机车服起源于印第安原住民的LEATHER(皮革)文化。后逐渐发展为机车服饰。最初的机车皮衣主要是功能型衣服，现在机车风格皮夹克兼具了更多的时尚元素，款式多为平领、短款、收腰剪裁设计，配合帅气硬朗的机车风格设计，并伴有金属扣子、徽章等装饰进行点缀。

机车夹克给人一种叛逆不羁的感觉，柔软的皮革质感也增添了男人气息，一件好的皮夹克稍微注意一下保养穿个小十年都没问题，皮革材质越穿越有味道越旧越有质感。穿机车夹克时可以内搭比较厚实一点的T恤或衬衣。

穿了皮衣建议不要再穿皮裤了，一整套皮革搭配在现在看来会显得比较非主流，毕竟你也不是真的要骑机车奔驰在乡间的田野上了。

建议裤装可以搭配一条有质感的原色牛再配上一双厚实的靴子，荷尔蒙的气息就出来了。

现在经过二次改良设计的机车夹克是比较好搭配的单品了，丹宁布衬衣圆领格纹毛衣半高领毛衣斜纹布裤工装裤等等搭配机车夹克都是比较常见又好看的搭配。

关于阿美咔叽其实还有很多元素可以展开来讲，这里就只简单的介绍在这里。主要是给大家梳理美式复古、工装、军事、阿美咔叽之间的区别和联系。有时间再展开来讲原牛、马甲、硫化鞋、工装靴、单宁、大衣夹克等等这些单品知识。

男士如何入门阿美咔叽风格的穿搭？

关于阿美咔叽一词想必大家现在对其也不陌生了，很多人觉得阿美咔叽就是美式复古，其实阿美咔叽不等同于美式复古。

阿美咔叽一词最早是来源于日本某杂志由日文音译过来的，第二次世界大战后日本受美国文化输入影响或者说强者崇拜心理，一大批日本年轻人对一些军品服、原色牛、机车服、硬朗的单宁元素的喜爱逐渐形成一股风潮，这种风潮在日本随着时代变迁流动，经过不断的发展融合逐渐形成具有日本特色的美式复古风格。

日本人凭借自己的严谨，通过后期剪裁、设计、面料、细节等方面进行不断的改良，到九十年代初日本出现了大量高质量的忠实复刻品牌，如sugar cane、Pherrows、R by 45rpm等等，通过日本人的改良不仅品质方面有了长足的进步阿美咔叽也逐渐形成了其特有的风格文化。

AMEKAJI风格简单来说就是美式风格的休闲服装，是通过日本人的改良和发展逐渐形成带有日本特色的美式复古风格。

现如今这种复古情怀不仅影响了日本人的穿衣风格，也渐渐地成为了世界潮流文化的一部分。

阿美咔叽准确的说应该算一种生活方式或者态度吧，风格包含众多，不仅仅只是美式复古，westernstyle西部牛仔风、bikerlook机车风、Lvylook常春藤校园风、 workwearstyle工装风、Tanninstyle丹宁风、 MilitaryLook军事风、ChimayoStyle印第安民族风等等。尤其是偏硬朗一派风格到现在也广受追捧，关于阿美咔叽各风格变迁史我引用资料给大家梳理一下。

以下大体上对AMEKAJI风格予以影响的美国服装文化的变迁进行一下梳理：

AMEKAJI风格简单来说就是美国风格的休闲服装以及它们的装束风格。AMEKAJI风格的基本原则就是WORK + SPORTS。这些工作衣（WORK WEAR）以及运动衣（SPORTS WEAR）是AMEKAJI风格构成的主要要素。AMEKAJI风格是伴随着美国历史的流动而产生的各种文化，将这些文化引入成长起来的一种风格。

了解了这么多阿美咔叽的历史背景和资料，我主要讲的重点就是如何穿出阿美咔叽风格。

要穿出阿美咔叽风需要掌握搭配的一些关键词：

如单宁、牛仔、工装、军事、蓝染、机车、工装靴、硫化鞋等。

常春藤、印第安、夏威夷这些带有历史特色分支的关键词我就不详说！

主要说几个比较硬朗一派的大分支。

工装原本为十八九世纪时欧美地区工人外出干活时穿着的衣服。衣服材质也多为尼龙单宁牛仔布皮革厚帆布这类耐脏耐磨耐操的材质。

由于工装风格既耐脏又耐穿搭配又比较简单好学，所以现在以成为很多直男们最喜欢的搭配风格了。

关于工装我往期文章有详细讲解，欢迎大家再去温习一下。

相对于美潮的浮夸设计和不走心的质量现在日潮品牌已经受到越来越多的穿搭爱好者的喜爱，比如NBHD、wtaps、Visvim、fragment、undercover等等品牌，设计多数都是低调简约的，通过精细的剪裁优质的面料，用质量说话。贵也自然有贵的道理。这些日潮品牌都很适合穿搭出高级的工装军事风格。

再者国内余文乐等潮流爱好者也非常喜欢日潮，各品牌频频上身，自己的品牌madness也经常能看到日潮的影子。从这点也能管中窥豹看出日潮的影响力了。

军事风现在和工装风界限也变得越来越模糊。毕竟工装和军事风格演变过程中需要适合现代人的日常穿着需求，已经把各风格特色放大化细节模糊化。

工装元素多数是单宁、连体裤、帆布鞋、工装靴。军事风格一般是厚实的面料硬挺的版型。风格元素多为迷彩、军绿、M65野战夹克、M51大衣、原牛、多口袋军裤等等。

这两种风格元素也渐渐有些重叠，像余文乐很多搭配都是两种风格混搭一般就说工装军事风格。

关于军事只需要注意基本元素大体就能搭出感觉。

其实迷彩最早是军方为了在作战时能够保护自己，避免被敌军发现而设计的伪装方式。作战时不同的环境伪装的颜色也不一样。所以迷彩不仅只是我们常见的丛林迷彩，你可以联想一下“吃鸡”中的吉利服就好理解了。>>>>

WTAPS丛林迷彩卫衣

>>>>ASSC雪地迷彩卫衣

雪地迷彩以黑色、白色、灰色为主，雪地迷彩较其他迷彩来说军事气息相对没有那么强烈，但很百搭，更加适合日常风格的搭配，WTAPS、BAPE 都曾推出过雪地迷彩的单品。

还有沙漠迷彩沙漠迷彩主要以黄色和浅棕色为主色

>>>>沙漠/猎鸭迷彩衬衣

基本上各大潮牌都推出过主打迷彩元素主题的单品，包括球鞋市场也出过迷彩设计，记得aj4和supreme有一款联名球鞋就是用的沙漠迷彩元素。迷彩元素也是潮流圈一直以来都经久不衰的流行元素，虽说迷彩元素是军事风格比较常见的单品，但是个人建议这类单品作为内搭丰富层次更为合适一些。

>>>>M65

M65原本为越战时期美军战衣，由M43改进而来的，衣服没有烦琐的装饰，使用上非常方便且结实耐用。

经典的M65大衣主要特点是袖口以魔术贴粘合、衣领里藏有兜帽，胸前有两个大口袋。腰部兜帽和底部均有调节拉索，现在我们经常穿的M65夹克都是经过改良过的更加简练，更加符合日常的着装需求。

棉质和尼龙混纺面料增加了衣服的耐磨性和防风性，单单用肉眼看也知道这款衣服有多耐操，毕竟枪林弹雨战地沟壕中生存的战衣不耐操是不可能的。M65可以说是军事迷工装迷必备单品，颜色也有多种可以选择，城市迷彩、绿色、三色沙漠、黑色、卡其色等。

一件M65夹克内搭圆领T恤一件牛仔衬衣简单方便又出效果的搭配。

>>>>原牛

对于原色牛细讲起来可以单独写一篇内容了。

简单来说原牛一般指牛仔布染色后上过浆，未经任何洗水做旧工艺而制成的牛仔裤。养牛文化也是日本把它发扬光大的，一般原牛是很少洗的，一条高品质的原色牛仔裤随着你的穿着会形成你个人独特的印记。

想要把一条牛仔裤穿出个人味道，就最好买一条高质量的原色牛。除了李维斯经典款的，也可以购买日潮品牌NBHD、WTAPS、VISVIM家的原色牛。毕竟日本品牌剪裁和版型方面更多的考虑的是亚洲人相对矮小的身材，虽然原牛文化起源于欧美，牛仔裤的品牌无论口碑还是质量也做的非常好，但人家的体型明显要比亚洲人高大，我们穿上并不一定合身。

天气比较温和时无袖马甲内搭比较复古的T恤也是比较oldschool的。

美式机车服起源于印第安原住民的LEATHER(皮革)文化。后逐渐发展为机车服饰。最初的机车皮衣主要是功能型衣服，现在机车风格皮夹克兼具了更多的时尚元素，款式多为平领、短款、收腰剪裁设计，配合帅气硬朗的机车风格设计，并伴有金属扣子、徽章等装饰进行点缀。

机车夹克给人一种叛逆不羁的感觉，柔软的皮革质感也增添了男人气息，一件好的皮夹克稍微注意一下保养穿个小十年都没问题，皮革材质越穿越有味道越旧越有质感。穿机车夹克时可以内搭比较厚实一点的T恤或衬衣。

穿了皮衣建议不要再穿皮裤了，一整套皮革搭配在现在看来会显得比较非主流，毕竟你也不是真的要骑机车奔驰在乡间的田野上了。

建议裤装可以搭配一条有质感的原色牛再配上一双厚实的靴子，荷尔蒙的气息就出来了。

现在经过二次改良设计的机车夹克是比较好搭配的单品了，丹宁布衬衣圆领格纹毛衣半高领毛衣斜纹布裤工装裤等等搭配机车夹克都是比较常见又好看的搭配。

关于阿美咔叽其实还有很多元素可以展开来讲，这里就只简单的介绍在这里。主要是给大家梳理美式复古、工装、军事、阿美咔叽之间的区别和联系。有时间再展开来讲原牛、马甲、硫化鞋、工装靴、单宁、大衣夹克等等这些单品知识。

男士如何入门阿美咔叽风格的穿搭？

首先明确： 美式复古（american vintage/retro） 和 阿美咔叽（american casual）不是一回事。

阿美咔叽和美国人没关系，是日本人崇美产生的一种服装文化，在美国基本没有人玩阿美咔叽。

美式复古和日本人没关系，是美国人崇英崇欧产生的一种服装文化，在日本基本没有人玩美式复古。

为什么要说基本呢？因为美国有很多亚裔，日本也有很多在美国生活过的人。

下面有三种搭配风格：

这是阿美咔叽

关键词：军事、蓝染、工装、胶底皮靴、重磅破坏牛仔。

经过现代剪裁、设计、面料改良过的美式舶来风格，以休闲、非正式风格为主打。

这是美式复古

日本人玩阿美咔叽的人基本不会这么穿。

关键词：一切粗的衣服、皮毛一体、灯芯绒、粗花呢、丹宁牛仔、皮靴、麂皮、油蜡布

剪裁必须美式、宽大、直筒。

这是美国梦：关键词：城堡、欧式豪宅、英式豪车、养马、珍惜动物皮革、高级西服套装、游艇。

实际上所有美国人都想过的是这样的生活：祖上一直有钱、不工作、不讨论任何跟赚钱有关的话题，成天买买买、随便泡妞、到处玩。

只不过现实是只有少数人能消费得起这样的生活（例如盖茨比当中的黛西和布坎南）

日本人眼中的阿美咔叽与美国人眼中的美国梦为什么有很大反差？

因为日本人接触不到美国阶级更高的资产阶级人士，和日本人打交道的主要是美国士兵、工人、工程师、教授等等。所以日本人能幻想出的就是终极阿美咔叽就是美国飞行员、士兵、工人穿的衣服。

哪些阿美咔叽的元素，不美式“军事”风格：美国和中国这样军队力量强大的国家，军服不会成为潮流服装。美国确实也有很多人穿G1、A2、B3、M65，但不是当成潮流服装穿只是因为土和穷——就像中国民工穿迷彩。有钱爱潮的美国人玩的是意大利和法国奢侈、时尚品牌和裁缝男装。就像美国人买皮卡不是为了追求“美式车”，而是因为用不起超跑、豪华车。

匡威&靴子：并不是美国人想穿靴子，而是以前干农活、干矿工必须穿靴子。匡威同理，因为穷。美国人真正喜欢的是带穗乐福鞋、牛津鞋、wingtip。

喜欢和实际是两回事：

很可能一个人喜欢A但买的是B，当然，他也有可能因为买不起A，给自己洗脑成了真心喜欢B。

“洋人就是这点乾脆，从来不充大头鬼。没念到大学程度，从来不说读大学无用。戴不起「金劳」，永远不会不屑地宣布「金劳」俗气。没到过欧洲，绝不会说旅游是浪费。”——亦舒《随笔》

男士如何入门阿美咔叽风格的穿搭？

首先明确： 美式复古（american vintage/retro） 和 阿美咔叽（american casual）不是一回事。

阿美咔叽和美国人没关系，是日本人崇美产生的一种服装文化，在美国基本没有人玩阿美咔叽。

美式复古和日本人没关系，是美国人崇英崇欧产生的一种服装文化，在日本基本没有人玩美式复古。

为什么要说基本呢？因为美国有很多亚裔，日本也有很多在美国生活过的人。

下面有三种搭配风格：

这是阿美咔叽

关键词：军事、蓝染、工装、胶底皮靴、重磅破坏牛仔。

经过现代剪裁、设计、面料改良过的美式舶来风格，以休闲、非正式风格为主打。

这是美式复古

日本人玩阿美咔叽的人基本不会这么穿。

关键词：一切粗的衣服、皮毛一体、灯芯绒、粗花呢、丹宁牛仔、皮靴、麂皮、油蜡布

剪裁必须美式、宽大、直筒。

这是美国梦：关键词：城堡、欧式豪宅、英式豪车、养马、珍惜动物皮革、高级西服套装、游艇。

实际上所有美国人都想过的是这样的生活：祖上一直有钱、不工作、不讨论任何跟赚钱有关的话题，成天买买买、随便泡妞、到处玩。

只不过现实是只有少数人能消费得起这样的生活（例如盖茨比当中的黛西和布坎南）

日本人眼中的阿美咔叽与美国人眼中的美国梦为什么有很大反差？

因为日本人接触不到美国阶级更高的资产阶级人士，和日本人打交道的主要是美国士兵、工人、工程师、教授等等。所以日本人能幻想出的就是终极阿美咔叽就是美国飞行员、士兵、工人穿的衣服。

哪些阿美咔叽的元素，不美式“军事”风格：美国和中国这样军队力量强大的国家，军服不会成为潮流服装。美国确实也有很多人穿G1、A2、B3、M65，但不是当成潮流服装穿只是因为土和穷——就像中国民工穿迷彩。有钱爱潮的美国人玩的是意大利和法国奢侈、时尚品牌和裁缝男装。就像美国人买皮卡不是为了追求“美式车”，而是因为用不起超跑、豪华车。

匡威&靴子：并不是美国人想穿靴子，而是以前干农活、干矿工必须穿靴子。匡威同理，因为穷。美国人真正喜欢的是带穗乐福鞋、牛津鞋、wingtip。

喜欢和实际是两回事：

很可能一个人喜欢A但买的是B，当然，他也有可能因为买不起A，给自己洗脑成了真心喜欢B。

“洋人就是这点乾脆，从来不充大头鬼。没念到大学程度，从来不说读大学无用。戴不起「金劳」，永远不会不屑地宣布「金劳」俗气。没到过欧洲，绝不会说旅游是浪费。”——亦舒《随笔》

男士如何入门阿美咔叽风格的穿搭？

谢邀 アメカジ（amekaji）是アメリカ カジュアル的缩写 意思是美式休闲。由于日本美式休闲风潮比较早，有很多积累，加之近年复古风抬头，因此可能给了你复古的感觉。我觉得翻译成美式休闲更准确些。

正因为这个概念来自日本，这种日本美式休闲风当然要看日本的书啦。

轻的（比较适合大多数人的休闲装）可以看Men's Joker日文版。（中文版完全变味儿）不用担心看不懂文字。光看图片就能受到应有的熏陶。

Men's Joker 的封面及内页

重的（摩托大壮男 复古工装 等）可以看Begin/Lightning/Clutch 三本杂志。户外看goout

Liightning封面和内页

CLUTCH 内页

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获取这些书籍可以通过淘宝代购以及直接到

购买电子版或纸质书。上述书籍除了Men's Joker都有电子版。

看家本领都告诉你了。估计很多服饰大V都不知道的。赶紧点赞吧。

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男士如何入门阿美咔叽风格的穿搭？

谢邀 アメカジ（amekaji）是アメリカ カジュアル的缩写 意思是美式休闲。由于日本美式休闲风潮比较早，有很多积累，加之近年复古风抬头，因此可能给了你复古的感觉。我觉得翻译成美式休闲更准确些。

正因为这个概念来自日本，这种日本美式休闲风当然要看日本的书啦。

轻的（比较适合大多数人的休闲装）可以看Men's Joker日文版。（中文版完全变味儿）不用担心看不懂文字。光看图片就能受到应有的熏陶。

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重的（摩托大壮男 复古工装 等）可以看Begin/Lightning/Clutch 三本杂志。户外看goout

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