牛仔裤里的赤耳是什么意思？

日本的流行教父藤原浩，在日常穿牛仔裤的时候，非常喜欢把裤腿卷起来。

这种挽裤腿的穿法也叫「ROLL UP」。

但是，藤原浩只有在穿有「赤耳」的牛仔裤时，才会把裤腿卷起来。

因为「赤耳牛仔裤」在卷起裤腿时，的确要比普通的牛仔裤更精致。

木村拓哉也是赤耳牛仔的忠实簇拥。

赤耳牛仔裤卷起裤腿之后，露出来的，不是粗糙的缝纫线，而是一条精致的红色虚线。

由于越来越多的年轻人，受到「养牛文化」、「古拙风」、「阿美咔叽」、「VINTAGE」等文化的影响，因此「赤耳」这个词也就越来越多的被人们说起。

这一篇，前前后后断断续续写了差不多一个多月，绝对是目前全网最全面，也是最详细的，介绍「赤耳」牛仔裤的长文了。

* 本文信息量较大建议收藏！

* 全文约9000字，重点部分已加粗；

简单来说，「赤耳」是一种有着「特殊锁边方式」的牛仔布料。

传统的「赤耳」布料，是由一种老式的「窄幅梭式织布机」所生产出来的。

虽然「赤耳」牛仔起源于美国，然后被日本人发扬光大。

但世界上第一台真正机械化的「窄幅梭式织布机」，却是由法国人发明的。

常规的牛仔布料，幅宽为60英寸（约1.524米）。

而「窄幅织布机」纺织出来的「赤耳」牛仔布，幅宽为30英寸（约0.762米）。

我手持面料拍一张给大家看看，让大家更直观的感受一下「窄幅」。

这种老式的梭织织布机生产出来的牛仔布料，由于两侧的布边已经被包好了，所以也叫「自包边布（英文：Selvedge）」。

这种自包边布做成的衣服裤子，缩水率大概在8%～10%之间，比较稳定，非常符合牛仔裤刚兴起的那个「淘金年代」人们的穿着需求，

所以在时尚界，用这种面料做成的裤子，除了卷起裤腿时好看，同时也代表着「品质的稳定」和「复古的情怀」。

在服装行业里，大家通常不叫它为「赤耳」，而是称为「窄幅牛仔」、「自包边牛仔布」或者「红边布」。

在最早期，这根红色的线除了被用来锁边之外，还被很多品牌当作一种方便于顾客识别的标志。

那时候，这种自包边布的「耳」是五颜六色的。

有红色、白色、绿色、粉色、金色......

甚至还有带英文字母和品牌logo的。

直到1927年，Levi‘s为了统一品牌形象，开始在「VINTAGE Red Line」系列中全面统一的使用红色锁边线。

这时大家才意外的发现，原来红色是最好看，最醒目，最具识别度的。

于是，才有了今天常见的以「红色线」为主。

Levi‘s在日本有着极高的知名度和大量的粉丝。

可以说在日本，Levi‘s约等于「牛仔裤」的代名词。

因为 Levi‘s的「VINTAGE Red Line」系列全都使用「红色锁边线」，所以日本的潮人们，便将这种面料称之为「赤耳」。

用「赤耳」制作成的牛仔裤，便是「赤耳牛仔裤」。

「赤耳牛仔裤」在卷起裤腿之后，可以在裤管缝合线的两侧，各看到有一条「红色的锁边线」。

虽然名字叫「赤」耳，但很多品牌依旧延续着自己当年的配色。

Levi‘s的「Levi‘s Lady Style」系列，用的就是「粉红色」的锁边线。

我有一条找工厂拿「粉耳」面料定做的牛仔裤。

这批料子本来说给某大牌的，但是因为多生产了一点点，所以工厂就把余下的料子给我了。

余下的料子大概只能做20条左右的牛仔裤，除了一条自留外，其余的要么被送人了，要么被挂在网上卖了。

上架当天，我发了个微博，然后就被各路懂行的买家们抢光了。

Lee的锁边线，用的是「白色」或「绿色」。

Wrangler（中文：威格）在自家高端线的产品上，用的是金色。

所以，赤耳的好与坏，跟锁边线的颜色没有任何关系。

换根锁边线的事，能有多麻烦呢？

除了以上我提到的这些外，「赤耳」面料还有一个更装X的细节。

别的布料都是论「米」来卖，但唯独「赤耳」是论「码」来卖的（一码约等于0.9144米）。

每次我跟工厂沟通要进多少料子的时候，心情就像下图的罗老师。

前面说到的这些，是不是满满的仪式感？

是不是顿时觉得「赤耳牛仔裤」是一件装X属性MAX的单品？

是不是觉得有赤耳的牛仔裤就很好？

是不是希望立刻马上就泳友一条属于自己的「赤耳牛仔裤」？

在今天，如果你真能做出一条跟当年一模一样的，料子用的是老式梭织织布机织出来的，并且所有工艺流程都严格的按照古法的「原汁原味」的裤子，开价6位数都会有懂行的人追捧。

关于追求牛仔裤的「原汁原味」，日本时尚界就曾经做过这种事。

上世纪90年代初，日本拿到了Levi's的「复刻权」，决定开始复刻「Levi's品牌史上第一条使用拉链的牛仔裤」。

在拉链被广泛应用之前，所有的牛仔裤都是纽扣的，所以日本人打算复刻的这条裤子，也算是有某特殊纪念意义的。

顺带多说一句：世界上第一条使用拉链的牛仔裤，是1926年Lee的「101Z」系列。

日本时尚界万众一心，摩拳擦掌，喊出了「完全一摸一样」的口号。

首先，用来做牛仔裤的棉花，就必须是在美国种植，而且完全不使用化学农药。

另外，他们还与美国农产地协作，来模拟早期的种植环境, 呈现最完整的复（蛋）刻（疼）精神。

然而，复刻的过程却在拉链环节卡壳了。

最早的原版牛仔裤，使用的是「GRIPPER ZIPPER」的拉链，但这个工厂早就倒闭了。

日本人不死心的全球寻访当年「GRIPPER ZIPPER」的员工，最后愣是在一个旧仓库里，翻出了世上仅存的最后2500条「GRIPPER ZIPPER」的拉链。

最终，这款号称最「原汁原味」的牛仔裤，因为拉链的原因，最终只生产了2000多条。

由于科技的发展，越来越多的新设备开始被广泛的使用。

现在，你已经找不到和以前一样的老式织布机了。

比如「WHITE OAK（中文：白橡纺织厂）」这个一直为Levi‘s的「LVC」系列提供赤耳面料的工厂，就在2016年关闭了。

现在的新设备生产「赤耳」面料就很简单，编好程序之后，机器就能自动完成了。

下图是我以前去工厂看样时拍的照片。

你想要不同颜色的「耳」，很简单。

你想要带字母的「耳」，很简单。

甚至你想「耳」上出现你名字的缩写，也很简单。

所以，今天的「赤耳」，早已经不是当年的「赤耳」了。

不要期望今天工业化生产的赤耳牛仔裤里，还有多少当年的「手工情怀」。

目前只有8%～10%的稳固缩水率被保持了下来。

在日本，有这样一家做「蓝染」出身的织布厂，名字叫做Kaihara（中文名：贝原工厂）。

这家位于日本广岛县福山市，于1893年成立的织布厂，不仅为日本至少一半以上的牛仔裤品牌提供面料，同时也为很多国际知名的牛仔裤品牌提供面料。

优衣库的赤耳牛仔面料，是「Kaihara」提供的。

GAP「1969系列」赤耳牛仔裤的面料，是Kaihara提供的。

日本版EVISU No1的面料，是Kaihara提供的。

这牌子当年真是火到不行。

目前世界上最贵的牛仔裤品牌 —— 「3x1」的面料，是Kaihara提供的。

至于更多，如「Taylor Stitch」、「Tom Ford」、「Baldwin」、「Nudie Jeans」等一众品牌都在用Kaihara的面料，就不一一举例了。

可以这样说，目前世界上最好的牛仔裤，都是用的Kaihara生产的料子。

能那些一贯态度傲娇的大牌们，甘愿在自家的产品上标注面料的来源是「Kaihara」，光是这一点，就足以证明Kaihara在行业中的地位与品质。

Kaihara之所以在行业内这么有名，有一个很重要的原因。

当同行们纷纷使用美国生产的现代化设备的时候，Kaihara还是尽可能的，留存下来了几十台相对比较古老的「窄版梭织织布机」。

这台上世纪二十年代的TOYODA织布机，优衣库的赤耳牛仔裤面料就是它生产出来的。

不过，Kaihara的工厂里，那几十台上了年纪还在服役的老式织布机，论状态早就不如现代化的美国设备了。

不仅生产的速度很慢，还偶有小瑕疵，比如跳线什么的。

而且还要花费更多的精力去保养维护。

可是，真正喜欢牛仔裤文化的人，却偏偏钟情这种不完美。

因为只有这些瑕疵，才最能体现牛仔裤的个性与精神。

虽说，现在的赤耳面料，早已经没有了当年的稀缺和情怀。

但赤耳的料子还是要比普通牛仔面料贵上至少30%左右。

如果你去问淘宝上那些卖赤耳牛仔裤的，为什么有赤耳的牛仔裤要比一般的贵，他们通常会有这些说辞。

比如： 料子稀缺。

前面已经说了，目前都是现代化设备生产，早已经不是以前的那种老式织布机了。

从产量和产能上来说，赤耳面料早就不是什么稀罕的东西了。

只要你花钱，就能买到。

比如： 因为是窄幅料子，所以更耗料，要用好每一寸的「赤耳」。

这个纯粹考验打版师傅的水平。

有经验的打版师傅不仅不会浪费掉「耳」，还能给你剩下许多，让你拿来做一些赤耳牛仔周边的小玩意。

不知道大家有没有注意过，超市里那些售价不菲的鸡蛋。

「好鸡蛋」的身上，都是有「盖戳」的。但是，我们不能说，有「盖戳」的就是好鸡蛋。

这个道理放在赤耳牛仔裤上也是一样的。

绝大多数的好牛仔裤，都会使用「赤耳牛仔」的面料，但我们不能说有「赤耳」的就是好牛仔裤。

牛仔面料的好与坏，不仅仅是通过有没有那根锁边线来决定的。

我们还是把话说回到售价不到300的优衣库赤耳牛仔裤以及它的面料提供商。

那么多品牌愿意选择Kaihara，绝对不仅仅是因为那几十台「老机器」。

Kaihara的生产流程，从另一个侧面反映了，什么样的「赤耳」比较好。

看看这条裤子复杂的工序都有哪些，以及为什么服装行业的人都懂优衣库有多厉害。

之前有部纪录片，外国人拍的，讲我国牛仔裤的生产企业是如何污染环境的。

那部片子拍的虽然有点危言耸听，但是，生产牛仔裤，尤其是洗水牛仔裤所产生的大量污水，的确会对环境造成一定的破坏。

Kaihara在处理污水的流程上，就比较复杂了。

首先，他们采用带有清洁效果的微生物去处理污水，再过滤去除杂质，再通过臭氧处理，最终得到净化后的「放流水」，才能排放到工厂附近的河流当中。

这些对环境的保护，都是成本的一部分。

这一部分成本，又都会体现在面料和最后的成品上。

此外，Kaihara一直以来遵从是是传统的「绳状染色」工艺。

将白色纱线捆成绳，通过油性靛蓝染料，再抽出，在空气中氧化，不断反复整个过程，使纱线变成深蓝色。

绳状纱线要吊得很高，目的是延长在空气中氧化的时间。

为了便于上色，在正式染色之前要进行预染工序，将白色纱线染成浅咖色。

经历多轮染色之后的纱线，已经呈现出大家熟悉的牛仔蓝。

用什么染料，直接决定了「赤耳」面料的品质与价格。

有很多不是服装行业的人，会用一些非常奇怪的标准去衡量一件衣服的品质。

比如，修身紧身风格流行的那几年，很多人就把一件衣服收不收腰当作版型好不好的标准。

同样，放在牛仔裤身上，不是服装行业的人也有很多令人无法理解的评价标准。

比如一条裤子会不会褪色。

天底下没有不褪色的牛仔裤，也没有穿久了不起球的羊毛衫，也没有穿好几年领子还不变形的纯棉T恤。

服装本身就是消耗品，我们不能用传世之宝的标准去要求一件衣服。

为了迎合一些以「不褪色」就是好牛仔裤为评价标准的人，某些不讲「良心」的面料厂就拼命的往里面加固色剂。

固色剂的毒害，比染料可大多了。

大家有没有注意过，婴儿服装以及成人的内衣裤都是浅色的。

就是因为国际上有明确的规定，婴儿服装和成人内衣裤不能掉色，所以工厂们在生产这类衣服的时候，不怎么染色，所以也很少用到固色剂。这类衣服会很健康。

说到此处，我多说一句：各位女生们，别买黑色的内衣裤了。健康比性感更重要。

所以每次，我问工厂要料子的时候，都是先问他们有没有出口的，尤其是给日本品牌定制的料子。

通常日本客户定的料子，无论是染料的使用，还是固色剂的添加，都更符合国际标准，更健康安全。

以上这些，也都是决定了赤耳面料价格高低的一部分原因。

虽然「赤耳」的面料并不算贵（比一般的牛仔面料价格高约30%）。

还是有某些品牌和商家为了追求更高利润，使用一些「障眼法」或者「以次充好」的制作工艺。

最常见的，就是使用这种仿赤耳样式的「织带」。

有很多牛仔小白其实并不知道「赤耳」是什么，只是偶然看到有些潮人或者明星在穿牛仔裤卷起裤腿时，里面露出来的红色虚线。

于是就会有一些品牌，为了迎合这部分小白用户，就在裤子里缝上这种赤耳「织带」。

通常这种裤子价格非常便宜，而且一眼假，大家不用担心会买到。

还有一种，是通过「拷克车」(一种三线锁边机)锁边出来的假赤耳。

跟上面提到的赤耳织带一样，都是后期缝上去的。

也属于一眼就能看出来的假，大家不用担心会买到。

第三种，就有点难分辨了。

这种使用「剑杆织机」做出来的假赤耳，因为是直接与面料缝制在一起的，所以需要拆开线才能看得出来是真是假。

这种假赤耳的诞生，也是有历史原因的。

因为在早期，国内很少有生产「赤耳」牛仔布的工厂（这些工厂大多集中在广东和福建一带），即便有，大多数产品也都外销了。

那时候想做「赤耳牛仔裤」的确是件有点麻烦的事。

很多小品牌只能从面料厂那里买一些库存的积压面料回来做。

但是后来，尤其是2008年之后，国际上整体经济环境的不景气，很多以往只做出口的面料厂不得不转型做国内订单。我相信很多做贸易的朋友应该对这一点深有体会。

现在再想做赤耳牛仔裤，已经变得很简单了。

所以，各位也不用担心，这种复杂麻烦的工艺比较麻烦，早就被一些商家摒弃了，毕竟直接买赤耳面料也贵不到哪里去。

* 以下排名不分先后；

* 推荐的裤型，以「修身」、「直筒」、「宽松」、「微锥」这4种版型为主；

我个人比较喜欢的一家店，以宽松版型的City Boy风格为主。

由于产品风格强烈，建议成套购买。

NORELIGION的牛仔裤，全部选用的是窄版织布机纺织出来的「赤耳面料^{[1]」，卷起裤腿之后细节满满。}

并且，都是对各种肤色很友好的冷色调，不会显黑显脏。

洗水效果也都非常自然，符合正常穿着之后的落色规律。

14oz的厚度在兼顾质感的同时，还适合四季穿着。

店内在售的牛仔裤有六七款，版型都是宽松的City Boy风格，只是洗水和做旧细节上有区别，所以就不推荐具体款式了。

除了牛仔裤之外，T恤也是他家的爆品。

我之前就推荐过的他家那件有360g的短袖T恤。

不仅面料厚实，领口也有用到「冚车边外露」的工艺，所以绝对不会变形。

14年老店，两金冠，基本上在淘宝上买过衣服的男生，应该都听过马登的名字。

而且最难得的是，一家开了14年的店铺，还可以让三项动态评分常年保持高于同行业水准。

马登的产品风格以「工装」、「阿美咔叽」和「军事风」为主。

T恤、牛仔裤都是他家的爆品，性价比都非常高。

推荐款式 1 ：

【修身版型】红白双赤耳原色牛仔裤

在推出第一款T恤的同年，马登家的第一条赤耳原牛上线。

也正是这条裤子，直接把网上赤耳原牛的价格，打到了180以下这个区间。

虽然价格便宜，但是这条裤的做工和用料，却一点也不马虎。

面料的供货商同时也给优衣库、李维斯、EVISU NO.3提供面料。

面料采用的是14.5OZ的双色赤耳。

不仅硬挺有型，而且卷起裤腿会有更多细节。

喜欢修身版型，而且想试试养牛仔裤的朋友，可以考虑用这条裤子来练手。

推荐版型 2：

【修身直筒版型】马毛皮牌赤耳原牛

版型接近Levi‘s的505，属于比较修身的小直脚版型。

后腰处有红铜材质的巴黎扣，非常有复古的味道。

另外，裤子的面料也经过了「泡树脂水洗工艺」。

除了能起到「软化面料」和「定型」的作用，还可以有「固色」的效果，不会每次洗都掉色。

这条裤子比较适合想原色牛仔裤，但又不想穿「原牛」的朋友。

推荐款式 3：

【宽松微锥版型】石磨蓝牛仔长裤

大腿宽松，小腿收紧，是近几年大热，而且可以穿五年不过时的宽松微锥版型。

12.8OZ的常规厚度，四季都可以穿。

2010年成立的捭和，应该是目前国牛品牌中口碑最好的了。

不同于其它喜欢强调使用日本面料的国牛品牌，捭和更注重面料上的创新和版型的研究。

2013年，捭和就尝试过使用「手织」工艺。

用师傅手动的去拉动织布机上的部分经纱，让同一平面的经纱产生不同的张力，从而最终达到对面料落色速度的把握。

可以说，养牛仔裤这种充满玄学的事，在捭和这里回归到了技术层面。

同样还是2013年，捭和尝试了在原有的蓝染基础上，在纬纱采用紫色与大麻纱线合股的方式，让面料呈现出淡淡的紫色。

这其中很多工艺，直到现在也被一些日本品牌模仿和借鉴。

在款式设计上，捭和融入了很多中国古典文化的元素。

比如主扣的纹路，仿青铜器纹路的皮牌，中国传统纹样中的阴阳雷纹等。

大部分产品价格在400-600这个价位。

喜欢中国风元素原色牛仔裤，但又不想花费太多的朋友，对比日牛品牌，捭和是个不错的选择。

推荐款式 1：

【修身直筒】青铜花袋花

是捭和早期的「秦」系列中，保留下来的产品，也是捭和的经典款之一。

到目前已经做过三次产品升级。

面料采用了预编程技术，使用数学模型和电脑模拟设计高度复杂的竹节层，穿着之后整体的落色过渡会更自然。

性价比最高的日牛品牌，也是日本销量第一的牛仔裤品牌。

从1983年起，EDWIN在日本连续多年保持销售额第一。

它不像其他日牛品牌那样，动不动就大几千的价格。EDWIN最便宜的裤子不到两百。

而且你绝对想不到的是，这个平价品牌早年的代言人，居然还是布拉德皮特。

EDWIN旗下有5个支线，其中比较有名的是世界上首个为女性推出牛仔裤的「SOMETHING」和以江户时代人文艺术为设计灵感的「江户胜（EDOKATSU）」。

推荐款式 1：

【修身直筒】503水洗磨白牛仔长裤

Edwin的503系列诞生于1997年，也是Edwin以穿着者的舒适度为标准，而设计出的一个系列。

需要特别说明一下的是，503是特指一个系列，这个系列下有很多不同的版型，而不是像levis的501那样，特指某个版型。

「DENHAM」是荷兰牛仔裤文化的风向标。

创始人「Jason Denham」从小喜欢收藏各种牛仔裤。

因为对牛仔裤狂热喜爱，让他结识了「Steve te Pas」，并且一起开设牛仔裤公司，还推出了以他名字命名的牛仔裤品牌！

这个Steve，就是把Evisu引进欧洲的人。

二十多年的从业经历，不仅让他个人收藏牛仔裤达数万条之多，还被誉为荷兰牛仔裤文化的风向标。

除了像其他品牌一样销售牛仔裤，「DENHAM」还为客人提供专属的手洗做旧服务，以确保客人的每条裤子都可以有独一无二的穿着痕迹。

因为产品特色是洗水工艺，所以就不推荐具体款式了。

给个官方店地址：

PRTH的母公司是「北江纺织^{[2]」，是国内牛仔面料生产领域里首屈一指的企业，也是国内唯一在中国和越南都设有工厂的企业。}

在2016年，北江纺织成为全球第二家bluesign系统的合作伙伴，在面料生产与研发上拥有不俗的实力。

PRTH的牛仔产品重视功能属性，打破了传统牛仔裤原有的「休闲属性」，比较适合不玩牛仔裤的普通消费者。

背靠北江纺织在面料上的特殊优势，PRTH的牛仔类产品不同于其它只会强调棉质产地的品牌，有很多独有的「黑科技」。

主要有零压弹力、抗菌除臭、降温科技及发热保暖，也有涉及具备环保、不脱色、摔不烂特点的牛仔裤。

在外观上，PRTH以多口袋设计、宽松版型为主，多为纯色款，风格偏向户外机能、工装风格。

牛仔裤售价300元左右，性价比都非常高。

推荐款式 1：

【标注直筒】不脱色纯棉拼接工装牛仔裤

采用北江纺织的防褪色面料。

色牢度高，不会出现一般牛仔裤那样的快速落色现象，也不会把鞋子和沙发染色。

另外，面料中还含有莱卡，贴身穿着会更柔软。

推荐款式 2：

【宽松版型】不脱色工装牛仔裤

面料同样经过了防脱色处理，并且采用的是天然有机棉。

高腰再加上弹力设计，可以显腿长。

推荐款式 3：

【束腿裤】抗菌面料束腿工装牛仔裤

面料采用的是北江纺织的「安芯护抗菌面料」，适合夏季多汗季节。

汗液中的细菌除了会带来健康问题，还会加速棉质纤维的分解，降低牛仔裤的寿命。

ABLE JEANS的母公司是「艾贝」，位于江苏常州。

「艾贝」给很多大牌都做过代工，其中最有名的，应该算是「G-star」了。

在ABLE JEANS的身上，经常会看到G-star3D立体剪裁的影子。

下图左是ABLE JEANS的牛仔裤，下图右是G-star的牛仔裤，是不是很像？

ABLE JEANS所有版型中，所受欢迎的就是「TAPERED（微锥版型）」。

不仅可以修饰腿型，还因为3d立体剪裁更服帖。

ABLE JEANS定价不算高，除高端系列售价800-1500元左右外，其他系列均价在500元左右。

推荐款式 1：

【标准锥形】1005 TAPERED 锥形牛仔裤

万能的微锥版型，适应各种腿型。

面料里添加了少量的莱赛尔和氨纶纤维，亲肤透气还不紧绷。

推荐款式 2：

【修身微锥】CORE系列 3D TAPERED牛仔裤

ABLE JEANS当家的3D立体剪裁，再配合略微修身的微锥版型。

男女同款，非常适合搭配成情侣款。

美国三大牛仔品牌里，我最推荐的就是Wrangler。

由于没有像Levi‘s的「501」那样经典的产品，也不像Lee那么早进入中国市场，Wrangler在中国的知名度一直不够。

但是，论做工和质量，Wrangler绝对是这三个牌子里最好的。

价格，也是这三个牌子里最便宜的。

40年代初50年代末，曾经是Wrangler知名度的顶峰。

因为在大量好莱坞的西部题材电影里露脸，这让Wrangler的知名度大增，并且受到一众好莱坞明星的追捧。

贝克汉姆算是Wrangler的头号粉丝了，很多场合都常穿Wrangler的牛仔衬衣和牛仔裤。

Wrangler最经典的产品是13MWZ，这也是历史上的第一条设计师联名款的牛仔裤。

这条牛仔裤由著名的设计师Rodeo Ben设计。

13代表13次改进，M代表男士，W代表西部，Z代表裤子前门襟用使用的是拉链。

因为设计师本身就是牛仔，所以13MWZ的设计细节都是完全针对牛仔的。

例如特别设计的表袋紧贴裤头，东西不易跌出；高而深的裤裆让牛仔骑马时更舒适；裤耳的长度为了匹配牛仔专用皮带而故意加长了；平滑的铆钉除增加缝口的牢固度外，还不会刮花马鞍；

此外，这条牛仔裤还有7个「裤耳」，可以让皮带的受力更平均。

如果你比较喜欢粗旷的阿美咔叽风，可以试试这条情怀满满的裤子。

但是切记，一定要配工装靴或者马丁靴才好看。

推荐款式 1：

【修身直筒】812中腰牛仔裤

812的裤脚围度比较小，所以虽然是修身版型，但是会有一点微锥版型的感觉，可以修饰腿型和显腿长。

而且中腰的设计也会穿起来更舒服。

面料里也加入了1%的聚氨酯弹性纤维，修身之余不会有紧绷感。

对颜色不敏感的，建议选择颜色较深的中蓝洗水款，偏冷的蓝色可以衬的皮肤更白。

推荐款式 2：

【标准直筒】803中腰牛仔裤

小腿比较粗的话，推荐这条标准直筒版型的牛仔裤。

同样也是很舒适的中腰设计。

创始人2011年大学毕业后就拿着10万开始创业，到现在「沾酱」可以算是国牛品牌中，比较有代表性的了。

因创始人受日本牛仔设计影响较多的缘故，其牛仔产品整体风格偏日式复古。

下图是「沾酱」位于北京798的实体店。

沾酱的牛仔裤大致可以分为三个系列。

一个是强调面料和染色工艺的「ORIGIN系列高档款」、一个是让牛仔裤玩家们自己动手养的「RAW系列」，再一个就是适合普通消费者的普通款。

推荐款式 1：

【修身直筒】314XX

目前店内销量最高的款式。

修身直筒版型可以显高显瘦，建议大家选择「靛蓝款」，对肤色会更友好。

推荐款式 2：

【标准锥形】 315XX-RAW

RAW就是胚布（生料）原牛，对于牛仔裤玩家来说，胚布恰好可以快速落色，养出属于自己独一无二的痕迹。

非牛仔裤玩家慎选这款，因为没有经过固色和加柔处理，所以会把鞋子和座椅染色。

粘酱的RAW系列面料，是专门为这个款设计开发的新面料。

使用7*7纱织组合，强捻纱，养牛色落更加细腻，立体感强，不会有不规则的纵落。

剪开面料，抽出经纱，捻开后可以看到雪白的棉芯。

颜色是纯靛蓝染色，因为上色次数多，所以整条牛仔裤全新时看起来像黑色。

较高上色次数还要确保纱线不被染透，这样的裤子养出来后才会有更强的对比度，也更容易养的漂亮。

窄幅是2013年成立的原创牛仔裤品牌，设计初衷是坚持使用传统靛蓝蓝染工艺所染制的窄幅赤耳丹宁面料。

由于赤耳面料的织布机为老式织布机，织出的面料为窄幅的面料，所以品牌命名为「窄幅^[3]」。

其牛仔裤基本以原牛为主，也有少量的洗水牛仔裤。

按系列划分，主要有MBBCAR休闲主线、MY.B.C潮流支线、MMC复古支线、MVC手工支线四个系列。

其中，MY.B.C以流行文化为核心，一般在表袋、后袋、皮牌等局部位置加入原创设计图案。

产品均价在250元左右，但用料及工艺成本高，如全线采用定制的YKK主扣、铆钉、拉链等五金，部分内里使用包边处理、特色贝壳缝线，性价比较高。而且还提供终身保修维护的售后服务，在一众国产品牌中很难觅得。

推荐款式 1：

【修身版型】MMC复古支线 关公年画系列

属于窄幅MMC复古支线下的一个系列 。

面料采用的是环锭纺面料。

这条裤子也是窄幅成立多年以来第一次发布的官脱产品。

窄幅官脱与普洗不同，普洗是进行工业化洗水，添加柔顺剂固色剂等处理。

窄幅官脱是模拟客户正常的下水脱浆洗涤，自然晾干，不进行财烫处理，所以收到货不需要脱浆。

主要是为了避免用户为脱浆而烦恼。

推荐款式 2：

【宽松微锥】MBBCAR休闲主线 702-66

属于窄幅MBBCAR休闲主线下的一个系列 。

经典的宽松微锥版型，面料厚度为常规的14oz。

只要你玩牛仔裤，就一定听过赤芸这个牌子。

中国经济网就曾将赤芸誉为「中国设计、中国制造的高级牛仔品牌」。

赤芸是国内最早开始尝试制作原色牛仔裤的中国品牌，也是比较少见的为女性用户单独开发版型的国牛品牌。

创始人任志远本是一名油画专业的学生，但他并不满足于油画带来的成就感，对皮革产生了兴趣。

1999 年，任志远开始学习如何使用缝纫机，尝试做皮革制品，并开了一个工作室，起名 RedBanner。

后于2009年推出首款denim牛仔裤-R423XX 系列。

赤芸的产品以直筒裤型为主，风格偏向简约。

推荐款式 1：

【标准直筒】R424悟空

赤芸最出名的单品就是「悟空」。

作为旗舰级产品，做工精良，经过多次改版。

裤子后袋上独有的悟空紧箍咒印花，是这条裤子最大的识别度。

「悟空」的原料选用了新疆吐鲁番长绒棉，长时间的日照使棉花的纤维达到了 35 毫米以上。

随着穿着时间的延长，面料自然摩擦，上面的颜色逐渐褪去。

断裂的棉纱、发白的表面体现出原牛的魅力。

现在除了原色版本之外，同时还推出了「灰色版」和模拟穿着四年之后效果的「四年旧化版」。

我个人更推荐大家选择「四年旧化版」。

推荐太平鸟的原因有两个。

一是太平鸟这些年确实在牛仔裤这个品类上下了功夫的。

太平鸟的牛仔裤版型非常齐全，涵盖了紧身修身直筒宽松锥形这五大版型。通常，只有专门做牛仔裤的品牌才会有这么齐全的裤子版型。

二就是因为面料。

太平鸟这几年的面料供应商是新疆利华公司。

用到的面料是产自新疆的优质长绒棉。

新疆棉一直是服装行业里的优等品，这是服装行业里公认的。只不过最近因为某些公众事件，让更多不了解纺织与服装的人知道了新疆棉。

在功能型牛仔产品中，属云朵棉系列较出众，采用创新云朵纱线结构，重量要比纯棉面料低10%，且肤感柔软，舒适度高.此外还有冰氧吧、三防及四面弹功能性牛仔产品。

另外，太平鸟推出的所有牛仔裤的面料，都有具备「四面弹」的特点，膝盖不会出现鼓包。

牛仔裤产品以洗水牛仔裤为主，没有具体的系列区分，款式偏向日常基础。

推荐款式 1：

【修身版型】 太平鸟2号裤型 水洗破洞牛仔裤

推荐款式 2：

【宽松锥形】 太平鸟7号裤型 石磨水洗工装牛仔裤

推荐款式 3：

【宽松锥形】 太平鸟7号裤型 漆点做旧破洞牛仔裤

国内快时尚品牌的后起之秀。

2006年创立至今，已经成为了中国快时尚的第一品牌，并且年销售额突破了50亿。

UR的产品线非常齐全，从男女装到配饰，再到鞋靴都有，而且价格也很实在。

因为绝大部分的单品都是和优衣库用的同一家代工厂，再加上严苛的成本控制，所以UR绝大部分单品的定价都对标优衣库。

比如牛仔裤，都是深圳吉昌美特代工的，定价都在299。

五金件的使用，做工和细节都和优衣库无异。

因为款式太多，就不推荐具体款式了，给个官方店入口：

@这是eno｜艺术与时尚行业工作者｜时尚领域创作者｜B站同名：这是eno

图文内容均收录在公众号：艾诺说

如果任何关于个人形象的问题，也可以加我微信：enoxone

牛仔裤里的赤耳是什么意思？

日本的流行教父藤原浩，在日常穿牛仔裤的时候，非常喜欢把裤腿卷起来。

这种挽裤腿的穿法也叫「ROLL UP」。

但是，藤原浩只有在穿有「赤耳」的牛仔裤时，才会把裤腿卷起来。

因为「赤耳牛仔裤」在卷起裤腿时，的确要比普通的牛仔裤更精致。

木村拓哉也是赤耳牛仔的忠实簇拥。

赤耳牛仔裤卷起裤腿之后，露出来的，不是粗糙的缝纫线，而是一条精致的红色虚线。

由于越来越多的年轻人，受到「养牛文化」、「古拙风」、「阿美咔叽」、「VINTAGE」等文化的影响，因此「赤耳」这个词也就越来越多的被人们说起。

这一篇，前前后后断断续续写了差不多一个多月，绝对是目前全网最全面，也是最详细的，介绍「赤耳」牛仔裤的长文了。

* 本文信息量较大建议收藏！

* 全文约9000字，重点部分已加粗；

简单来说，「赤耳」是一种有着「特殊锁边方式」的牛仔布料。

传统的「赤耳」布料，是由一种老式的「窄幅梭式织布机」所生产出来的。

虽然「赤耳」牛仔起源于美国，然后被日本人发扬光大。

但世界上第一台真正机械化的「窄幅梭式织布机」，却是由法国人发明的。

常规的牛仔布料，幅宽为60英寸（约1.524米）。

而「窄幅织布机」纺织出来的「赤耳」牛仔布，幅宽为30英寸（约0.762米）。

我手持面料拍一张给大家看看，让大家更直观的感受一下「窄幅」。

这种老式的梭织织布机生产出来的牛仔布料，由于两侧的布边已经被包好了，所以也叫「自包边布（英文：Selvedge）」。

这种自包边布做成的衣服裤子，缩水率大概在8%～10%之间，比较稳定，非常符合牛仔裤刚兴起的那个「淘金年代」人们的穿着需求，

所以在时尚界，用这种面料做成的裤子，除了卷起裤腿时好看，同时也代表着「品质的稳定」和「复古的情怀」。

在服装行业里，大家通常不叫它为「赤耳」，而是称为「窄幅牛仔」、「自包边牛仔布」或者「红边布」。

在最早期，这根红色的线除了被用来锁边之外，还被很多品牌当作一种方便于顾客识别的标志。

那时候，这种自包边布的「耳」是五颜六色的。

有红色、白色、绿色、粉色、金色......

甚至还有带英文字母和品牌logo的。

直到1927年，Levi‘s为了统一品牌形象，开始在「VINTAGE Red Line」系列中全面统一的使用红色锁边线。

这时大家才意外的发现，原来红色是最好看，最醒目，最具识别度的。

于是，才有了今天常见的以「红色线」为主。

Levi‘s在日本有着极高的知名度和大量的粉丝。

可以说在日本，Levi‘s约等于「牛仔裤」的代名词。

因为 Levi‘s的「VINTAGE Red Line」系列全都使用「红色锁边线」，所以日本的潮人们，便将这种面料称之为「赤耳」。

用「赤耳」制作成的牛仔裤，便是「赤耳牛仔裤」。

「赤耳牛仔裤」在卷起裤腿之后，可以在裤管缝合线的两侧，各看到有一条「红色的锁边线」。

虽然名字叫「赤」耳，但很多品牌依旧延续着自己当年的配色。

Levi‘s的「Levi‘s Lady Style」系列，用的就是「粉红色」的锁边线。

我有一条找工厂拿「粉耳」面料定做的牛仔裤。

这批料子本来说给某大牌的，但是因为多生产了一点点，所以工厂就把余下的料子给我了。

余下的料子大概只能做20条左右的牛仔裤，除了一条自留外，其余的要么被送人了，要么被挂在网上卖了。

上架当天，我发了个微博，然后就被各路懂行的买家们抢光了。

Lee的锁边线，用的是「白色」或「绿色」。

Wrangler（中文：威格）在自家高端线的产品上，用的是金色。

所以，赤耳的好与坏，跟锁边线的颜色没有任何关系。

换根锁边线的事，能有多麻烦呢？

除了以上我提到的这些外，「赤耳」面料还有一个更装X的细节。

别的布料都是论「米」来卖，但唯独「赤耳」是论「码」来卖的（一码约等于0.9144米）。

每次我跟工厂沟通要进多少料子的时候，心情就像下图的罗老师。

前面说到的这些，是不是满满的仪式感？

是不是顿时觉得「赤耳牛仔裤」是一件装X属性MAX的单品？

是不是觉得有赤耳的牛仔裤就很好？

是不是希望立刻马上就泳友一条属于自己的「赤耳牛仔裤」？

在今天，如果你真能做出一条跟当年一模一样的，料子用的是老式梭织织布机织出来的，并且所有工艺流程都严格的按照古法的「原汁原味」的裤子，开价6位数都会有懂行的人追捧。

关于追求牛仔裤的「原汁原味」，日本时尚界就曾经做过这种事。

上世纪90年代初，日本拿到了Levi's的「复刻权」，决定开始复刻「Levi's品牌史上第一条使用拉链的牛仔裤」。

在拉链被广泛应用之前，所有的牛仔裤都是纽扣的，所以日本人打算复刻的这条裤子，也算是有某特殊纪念意义的。

顺带多说一句：世界上第一条使用拉链的牛仔裤，是1926年Lee的「101Z」系列。

日本时尚界万众一心，摩拳擦掌，喊出了「完全一摸一样」的口号。

首先，用来做牛仔裤的棉花，就必须是在美国种植，而且完全不使用化学农药。

另外，他们还与美国农产地协作，来模拟早期的种植环境, 呈现最完整的复（蛋）刻（疼）精神。

然而，复刻的过程却在拉链环节卡壳了。

最早的原版牛仔裤，使用的是「GRIPPER ZIPPER」的拉链，但这个工厂早就倒闭了。

日本人不死心的全球寻访当年「GRIPPER ZIPPER」的员工，最后愣是在一个旧仓库里，翻出了世上仅存的最后2500条「GRIPPER ZIPPER」的拉链。

最终，这款号称最「原汁原味」的牛仔裤，因为拉链的原因，最终只生产了2000多条。

由于科技的发展，越来越多的新设备开始被广泛的使用。

现在，你已经找不到和以前一样的老式织布机了。

比如「WHITE OAK（中文：白橡纺织厂）」这个一直为Levi‘s的「LVC」系列提供赤耳面料的工厂，就在2016年关闭了。

现在的新设备生产「赤耳」面料就很简单，编好程序之后，机器就能自动完成了。

下图是我以前去工厂看样时拍的照片。

你想要不同颜色的「耳」，很简单。

你想要带字母的「耳」，很简单。

甚至你想「耳」上出现你名字的缩写，也很简单。

所以，今天的「赤耳」，早已经不是当年的「赤耳」了。

不要期望今天工业化生产的赤耳牛仔裤里，还有多少当年的「手工情怀」。

目前只有8%～10%的稳固缩水率被保持了下来。

在日本，有这样一家做「蓝染」出身的织布厂，名字叫做Kaihara（中文名：贝原工厂）。

这家位于日本广岛县福山市，于1893年成立的织布厂，不仅为日本至少一半以上的牛仔裤品牌提供面料，同时也为很多国际知名的牛仔裤品牌提供面料。

优衣库的赤耳牛仔面料，是「Kaihara」提供的。

GAP「1969系列」赤耳牛仔裤的面料，是Kaihara提供的。

日本版EVISU No1的面料，是Kaihara提供的。

这牌子当年真是火到不行。

目前世界上最贵的牛仔裤品牌 —— 「3x1」的面料，是Kaihara提供的。

至于更多，如「Taylor Stitch」、「Tom Ford」、「Baldwin」、「Nudie Jeans」等一众品牌都在用Kaihara的面料，就不一一举例了。

可以这样说，目前世界上最好的牛仔裤，都是用的Kaihara生产的料子。

能那些一贯态度傲娇的大牌们，甘愿在自家的产品上标注面料的来源是「Kaihara」，光是这一点，就足以证明Kaihara在行业中的地位与品质。

Kaihara之所以在行业内这么有名，有一个很重要的原因。

当同行们纷纷使用美国生产的现代化设备的时候，Kaihara还是尽可能的，留存下来了几十台相对比较古老的「窄版梭织织布机」。

这台上世纪二十年代的TOYODA织布机，优衣库的赤耳牛仔裤面料就是它生产出来的。

不过，Kaihara的工厂里，那几十台上了年纪还在服役的老式织布机，论状态早就不如现代化的美国设备了。

不仅生产的速度很慢，还偶有小瑕疵，比如跳线什么的。

而且还要花费更多的精力去保养维护。

可是，真正喜欢牛仔裤文化的人，却偏偏钟情这种不完美。

因为只有这些瑕疵，才最能体现牛仔裤的个性与精神。

虽说，现在的赤耳面料，早已经没有了当年的稀缺和情怀。

但赤耳的料子还是要比普通牛仔面料贵上至少30%左右。

如果你去问淘宝上那些卖赤耳牛仔裤的，为什么有赤耳的牛仔裤要比一般的贵，他们通常会有这些说辞。

比如： 料子稀缺。

前面已经说了，目前都是现代化设备生产，早已经不是以前的那种老式织布机了。

从产量和产能上来说，赤耳面料早就不是什么稀罕的东西了。

只要你花钱，就能买到。

比如： 因为是窄幅料子，所以更耗料，要用好每一寸的「赤耳」。

这个纯粹考验打版师傅的水平。

有经验的打版师傅不仅不会浪费掉「耳」，还能给你剩下许多，让你拿来做一些赤耳牛仔周边的小玩意。

不知道大家有没有注意过，超市里那些售价不菲的鸡蛋。

「好鸡蛋」的身上，都是有「盖戳」的。但是，我们不能说，有「盖戳」的就是好鸡蛋。

这个道理放在赤耳牛仔裤上也是一样的。

绝大多数的好牛仔裤，都会使用「赤耳牛仔」的面料，但我们不能说有「赤耳」的就是好牛仔裤。

牛仔面料的好与坏，不仅仅是通过有没有那根锁边线来决定的。

我们还是把话说回到售价不到300的优衣库赤耳牛仔裤以及它的面料提供商。

那么多品牌愿意选择Kaihara，绝对不仅仅是因为那几十台「老机器」。

Kaihara的生产流程，从另一个侧面反映了，什么样的「赤耳」比较好。

看看这条裤子复杂的工序都有哪些，以及为什么服装行业的人都懂优衣库有多厉害。

之前有部纪录片，外国人拍的，讲我国牛仔裤的生产企业是如何污染环境的。

那部片子拍的虽然有点危言耸听，但是，生产牛仔裤，尤其是洗水牛仔裤所产生的大量污水，的确会对环境造成一定的破坏。

Kaihara在处理污水的流程上，就比较复杂了。

首先，他们采用带有清洁效果的微生物去处理污水，再过滤去除杂质，再通过臭氧处理，最终得到净化后的「放流水」，才能排放到工厂附近的河流当中。

这些对环境的保护，都是成本的一部分。

这一部分成本，又都会体现在面料和最后的成品上。

此外，Kaihara一直以来遵从是是传统的「绳状染色」工艺。

将白色纱线捆成绳，通过油性靛蓝染料，再抽出，在空气中氧化，不断反复整个过程，使纱线变成深蓝色。

绳状纱线要吊得很高，目的是延长在空气中氧化的时间。

为了便于上色，在正式染色之前要进行预染工序，将白色纱线染成浅咖色。

经历多轮染色之后的纱线，已经呈现出大家熟悉的牛仔蓝。

用什么染料，直接决定了「赤耳」面料的品质与价格。

有很多不是服装行业的人，会用一些非常奇怪的标准去衡量一件衣服的品质。

比如，修身紧身风格流行的那几年，很多人就把一件衣服收不收腰当作版型好不好的标准。

同样，放在牛仔裤身上，不是服装行业的人也有很多令人无法理解的评价标准。

比如一条裤子会不会褪色。

天底下没有不褪色的牛仔裤，也没有穿久了不起球的羊毛衫，也没有穿好几年领子还不变形的纯棉T恤。

服装本身就是消耗品，我们不能用传世之宝的标准去要求一件衣服。

为了迎合一些以「不褪色」就是好牛仔裤为评价标准的人，某些不讲「良心」的面料厂就拼命的往里面加固色剂。

固色剂的毒害，比染料可大多了。

大家有没有注意过，婴儿服装以及成人的内衣裤都是浅色的。

就是因为国际上有明确的规定，婴儿服装和成人内衣裤不能掉色，所以工厂们在生产这类衣服的时候，不怎么染色，所以也很少用到固色剂。这类衣服会很健康。

说到此处，我多说一句：各位女生们，别买黑色的内衣裤了。健康比性感更重要。

所以每次，我问工厂要料子的时候，都是先问他们有没有出口的，尤其是给日本品牌定制的料子。

通常日本客户定的料子，无论是染料的使用，还是固色剂的添加，都更符合国际标准，更健康安全。

以上这些，也都是决定了赤耳面料价格高低的一部分原因。

虽然「赤耳」的面料并不算贵（比一般的牛仔面料价格高约30%）。

还是有某些品牌和商家为了追求更高利润，使用一些「障眼法」或者「以次充好」的制作工艺。

最常见的，就是使用这种仿赤耳样式的「织带」。

有很多牛仔小白其实并不知道「赤耳」是什么，只是偶然看到有些潮人或者明星在穿牛仔裤卷起裤腿时，里面露出来的红色虚线。

于是就会有一些品牌，为了迎合这部分小白用户，就在裤子里缝上这种赤耳「织带」。

通常这种裤子价格非常便宜，而且一眼假，大家不用担心会买到。

还有一种，是通过「拷克车」(一种三线锁边机)锁边出来的假赤耳。

跟上面提到的赤耳织带一样，都是后期缝上去的。

也属于一眼就能看出来的假，大家不用担心会买到。

第三种，就有点难分辨了。

这种使用「剑杆织机」做出来的假赤耳，因为是直接与面料缝制在一起的，所以需要拆开线才能看得出来是真是假。

这种假赤耳的诞生，也是有历史原因的。

因为在早期，国内很少有生产「赤耳」牛仔布的工厂（这些工厂大多集中在广东和福建一带），即便有，大多数产品也都外销了。

那时候想做「赤耳牛仔裤」的确是件有点麻烦的事。

很多小品牌只能从面料厂那里买一些库存的积压面料回来做。

但是后来，尤其是2008年之后，国际上整体经济环境的不景气，很多以往只做出口的面料厂不得不转型做国内订单。我相信很多做贸易的朋友应该对这一点深有体会。

现在再想做赤耳牛仔裤，已经变得很简单了。

所以，各位也不用担心，这种复杂麻烦的工艺比较麻烦，早就被一些商家摒弃了，毕竟直接买赤耳面料也贵不到哪里去。

* 以下排名不分先后；

* 推荐的裤型，以「修身」、「直筒」、「宽松」、「微锥」这4种版型为主；

我个人比较喜欢的一家店，以宽松版型的City Boy风格为主。

由于产品风格强烈，建议成套购买。

NORELIGION的牛仔裤，全部选用的是窄版织布机纺织出来的「赤耳面料^{[1]」，卷起裤腿之后细节满满。}

并且，都是对各种肤色很友好的冷色调，不会显黑显脏。

洗水效果也都非常自然，符合正常穿着之后的落色规律。

14oz的厚度在兼顾质感的同时，还适合四季穿着。

店内在售的牛仔裤有六七款，版型都是宽松的City Boy风格，只是洗水和做旧细节上有区别，所以就不推荐具体款式了。

除了牛仔裤之外，T恤也是他家的爆品。

我之前就推荐过的他家那件有360g的短袖T恤。

不仅面料厚实，领口也有用到「冚车边外露」的工艺，所以绝对不会变形。

14年老店，两金冠，基本上在淘宝上买过衣服的男生，应该都听过马登的名字。

而且最难得的是，一家开了14年的店铺，还可以让三项动态评分常年保持高于同行业水准。

马登的产品风格以「工装」、「阿美咔叽」和「军事风」为主。

T恤、牛仔裤都是他家的爆品，性价比都非常高。

推荐款式 1 ：

【修身版型】红白双赤耳原色牛仔裤

在推出第一款T恤的同年，马登家的第一条赤耳原牛上线。

也正是这条裤子，直接把网上赤耳原牛的价格，打到了180以下这个区间。

虽然价格便宜，但是这条裤的做工和用料，却一点也不马虎。

面料的供货商同时也给优衣库、李维斯、EVISU NO.3提供面料。

面料采用的是14.5OZ的双色赤耳。

不仅硬挺有型，而且卷起裤腿会有更多细节。

喜欢修身版型，而且想试试养牛仔裤的朋友，可以考虑用这条裤子来练手。

推荐版型 2：

【修身直筒版型】马毛皮牌赤耳原牛

版型接近Levi‘s的505，属于比较修身的小直脚版型。

后腰处有红铜材质的巴黎扣，非常有复古的味道。

另外，裤子的面料也经过了「泡树脂水洗工艺」。

除了能起到「软化面料」和「定型」的作用，还可以有「固色」的效果，不会每次洗都掉色。

这条裤子比较适合想原色牛仔裤，但又不想穿「原牛」的朋友。

推荐款式 3：

【宽松微锥版型】石磨蓝牛仔长裤

大腿宽松，小腿收紧，是近几年大热，而且可以穿五年不过时的宽松微锥版型。

12.8OZ的常规厚度，四季都可以穿。

2010年成立的捭和，应该是目前国牛品牌中口碑最好的了。

不同于其它喜欢强调使用日本面料的国牛品牌，捭和更注重面料上的创新和版型的研究。

2013年，捭和就尝试过使用「手织」工艺。

用师傅手动的去拉动织布机上的部分经纱，让同一平面的经纱产生不同的张力，从而最终达到对面料落色速度的把握。

可以说，养牛仔裤这种充满玄学的事，在捭和这里回归到了技术层面。

同样还是2013年，捭和尝试了在原有的蓝染基础上，在纬纱采用紫色与大麻纱线合股的方式，让面料呈现出淡淡的紫色。

这其中很多工艺，直到现在也被一些日本品牌模仿和借鉴。

在款式设计上，捭和融入了很多中国古典文化的元素。

比如主扣的纹路，仿青铜器纹路的皮牌，中国传统纹样中的阴阳雷纹等。

大部分产品价格在400-600这个价位。

喜欢中国风元素原色牛仔裤，但又不想花费太多的朋友，对比日牛品牌，捭和是个不错的选择。

推荐款式 1：

【修身直筒】青铜花袋花

是捭和早期的「秦」系列中，保留下来的产品，也是捭和的经典款之一。

到目前已经做过三次产品升级。

面料采用了预编程技术，使用数学模型和电脑模拟设计高度复杂的竹节层，穿着之后整体的落色过渡会更自然。

性价比最高的日牛品牌，也是日本销量第一的牛仔裤品牌。

从1983年起，EDWIN在日本连续多年保持销售额第一。

它不像其他日牛品牌那样，动不动就大几千的价格。EDWIN最便宜的裤子不到两百。

而且你绝对想不到的是，这个平价品牌早年的代言人，居然还是布拉德皮特。

EDWIN旗下有5个支线，其中比较有名的是世界上首个为女性推出牛仔裤的「SOMETHING」和以江户时代人文艺术为设计灵感的「江户胜（EDOKATSU）」。

推荐款式 1：

【修身直筒】503水洗磨白牛仔长裤

Edwin的503系列诞生于1997年，也是Edwin以穿着者的舒适度为标准，而设计出的一个系列。

需要特别说明一下的是，503是特指一个系列，这个系列下有很多不同的版型，而不是像levis的501那样，特指某个版型。

「DENHAM」是荷兰牛仔裤文化的风向标。

创始人「Jason Denham」从小喜欢收藏各种牛仔裤。

因为对牛仔裤狂热喜爱，让他结识了「Steve te Pas」，并且一起开设牛仔裤公司，还推出了以他名字命名的牛仔裤品牌！

这个Steve，就是把Evisu引进欧洲的人。

二十多年的从业经历，不仅让他个人收藏牛仔裤达数万条之多，还被誉为荷兰牛仔裤文化的风向标。

除了像其他品牌一样销售牛仔裤，「DENHAM」还为客人提供专属的手洗做旧服务，以确保客人的每条裤子都可以有独一无二的穿着痕迹。

因为产品特色是洗水工艺，所以就不推荐具体款式了。

给个官方店地址：

PRTH的母公司是「北江纺织^{[2]」，是国内牛仔面料生产领域里首屈一指的企业，也是国内唯一在中国和越南都设有工厂的企业。}

在2016年，北江纺织成为全球第二家bluesign系统的合作伙伴，在面料生产与研发上拥有不俗的实力。

PRTH的牛仔产品重视功能属性，打破了传统牛仔裤原有的「休闲属性」，比较适合不玩牛仔裤的普通消费者。

背靠北江纺织在面料上的特殊优势，PRTH的牛仔类产品不同于其它只会强调棉质产地的品牌，有很多独有的「黑科技」。

主要有零压弹力、抗菌除臭、降温科技及发热保暖，也有涉及具备环保、不脱色、摔不烂特点的牛仔裤。

在外观上，PRTH以多口袋设计、宽松版型为主，多为纯色款，风格偏向户外机能、工装风格。

牛仔裤售价300元左右，性价比都非常高。

推荐款式 1：

【标注直筒】不脱色纯棉拼接工装牛仔裤

采用北江纺织的防褪色面料。

色牢度高，不会出现一般牛仔裤那样的快速落色现象，也不会把鞋子和沙发染色。

另外，面料中还含有莱卡，贴身穿着会更柔软。

推荐款式 2：

【宽松版型】不脱色工装牛仔裤

面料同样经过了防脱色处理，并且采用的是天然有机棉。

高腰再加上弹力设计，可以显腿长。

推荐款式 3：

【束腿裤】抗菌面料束腿工装牛仔裤

面料采用的是北江纺织的「安芯护抗菌面料」，适合夏季多汗季节。

汗液中的细菌除了会带来健康问题，还会加速棉质纤维的分解，降低牛仔裤的寿命。

ABLE JEANS的母公司是「艾贝」，位于江苏常州。

「艾贝」给很多大牌都做过代工，其中最有名的，应该算是「G-star」了。

在ABLE JEANS的身上，经常会看到G-star3D立体剪裁的影子。

下图左是ABLE JEANS的牛仔裤，下图右是G-star的牛仔裤，是不是很像？

ABLE JEANS所有版型中，所受欢迎的就是「TAPERED（微锥版型）」。

不仅可以修饰腿型，还因为3d立体剪裁更服帖。

ABLE JEANS定价不算高，除高端系列售价800-1500元左右外，其他系列均价在500元左右。

推荐款式 1：

【标准锥形】1005 TAPERED 锥形牛仔裤

万能的微锥版型，适应各种腿型。

面料里添加了少量的莱赛尔和氨纶纤维，亲肤透气还不紧绷。

推荐款式 2：

【修身微锥】CORE系列 3D TAPERED牛仔裤

ABLE JEANS当家的3D立体剪裁，再配合略微修身的微锥版型。

男女同款，非常适合搭配成情侣款。

美国三大牛仔品牌里，我最推荐的就是Wrangler。

由于没有像Levi‘s的「501」那样经典的产品，也不像Lee那么早进入中国市场，Wrangler在中国的知名度一直不够。

但是，论做工和质量，Wrangler绝对是这三个牌子里最好的。

价格，也是这三个牌子里最便宜的。

40年代初50年代末，曾经是Wrangler知名度的顶峰。

因为在大量好莱坞的西部题材电影里露脸，这让Wrangler的知名度大增，并且受到一众好莱坞明星的追捧。

贝克汉姆算是Wrangler的头号粉丝了，很多场合都常穿Wrangler的牛仔衬衣和牛仔裤。

Wrangler最经典的产品是13MWZ，这也是历史上的第一条设计师联名款的牛仔裤。

这条牛仔裤由著名的设计师Rodeo Ben设计。

13代表13次改进，M代表男士，W代表西部，Z代表裤子前门襟用使用的是拉链。

因为设计师本身就是牛仔，所以13MWZ的设计细节都是完全针对牛仔的。

例如特别设计的表袋紧贴裤头，东西不易跌出；高而深的裤裆让牛仔骑马时更舒适；裤耳的长度为了匹配牛仔专用皮带而故意加长了；平滑的铆钉除增加缝口的牢固度外，还不会刮花马鞍；

此外，这条牛仔裤还有7个「裤耳」，可以让皮带的受力更平均。

如果你比较喜欢粗旷的阿美咔叽风，可以试试这条情怀满满的裤子。

但是切记，一定要配工装靴或者马丁靴才好看。

推荐款式 1：

【修身直筒】812中腰牛仔裤

812的裤脚围度比较小，所以虽然是修身版型，但是会有一点微锥版型的感觉，可以修饰腿型和显腿长。

而且中腰的设计也会穿起来更舒服。

面料里也加入了1%的聚氨酯弹性纤维，修身之余不会有紧绷感。

对颜色不敏感的，建议选择颜色较深的中蓝洗水款，偏冷的蓝色可以衬的皮肤更白。

推荐款式 2：

【标准直筒】803中腰牛仔裤

小腿比较粗的话，推荐这条标准直筒版型的牛仔裤。

同样也是很舒适的中腰设计。

创始人2011年大学毕业后就拿着10万开始创业，到现在「沾酱」可以算是国牛品牌中，比较有代表性的了。

因创始人受日本牛仔设计影响较多的缘故，其牛仔产品整体风格偏日式复古。

下图是「沾酱」位于北京798的实体店。

沾酱的牛仔裤大致可以分为三个系列。

一个是强调面料和染色工艺的「ORIGIN系列高档款」、一个是让牛仔裤玩家们自己动手养的「RAW系列」，再一个就是适合普通消费者的普通款。

推荐款式 1：

【修身直筒】314XX

目前店内销量最高的款式。

修身直筒版型可以显高显瘦，建议大家选择「靛蓝款」，对肤色会更友好。

推荐款式 2：

【标准锥形】 315XX-RAW

RAW就是胚布（生料）原牛，对于牛仔裤玩家来说，胚布恰好可以快速落色，养出属于自己独一无二的痕迹。

非牛仔裤玩家慎选这款，因为没有经过固色和加柔处理，所以会把鞋子和座椅染色。

粘酱的RAW系列面料，是专门为这个款设计开发的新面料。

使用7*7纱织组合，强捻纱，养牛色落更加细腻，立体感强，不会有不规则的纵落。

剪开面料，抽出经纱，捻开后可以看到雪白的棉芯。

颜色是纯靛蓝染色，因为上色次数多，所以整条牛仔裤全新时看起来像黑色。

较高上色次数还要确保纱线不被染透，这样的裤子养出来后才会有更强的对比度，也更容易养的漂亮。

窄幅是2013年成立的原创牛仔裤品牌，设计初衷是坚持使用传统靛蓝蓝染工艺所染制的窄幅赤耳丹宁面料。

由于赤耳面料的织布机为老式织布机，织出的面料为窄幅的面料，所以品牌命名为「窄幅^[3]」。

其牛仔裤基本以原牛为主，也有少量的洗水牛仔裤。

按系列划分，主要有MBBCAR休闲主线、MY.B.C潮流支线、MMC复古支线、MVC手工支线四个系列。

其中，MY.B.C以流行文化为核心，一般在表袋、后袋、皮牌等局部位置加入原创设计图案。

产品均价在250元左右，但用料及工艺成本高，如全线采用定制的YKK主扣、铆钉、拉链等五金，部分内里使用包边处理、特色贝壳缝线，性价比较高。而且还提供终身保修维护的售后服务，在一众国产品牌中很难觅得。

推荐款式 1：

【修身版型】MMC复古支线 关公年画系列

属于窄幅MMC复古支线下的一个系列 。

面料采用的是环锭纺面料。

这条裤子也是窄幅成立多年以来第一次发布的官脱产品。

窄幅官脱与普洗不同，普洗是进行工业化洗水，添加柔顺剂固色剂等处理。

窄幅官脱是模拟客户正常的下水脱浆洗涤，自然晾干，不进行财烫处理，所以收到货不需要脱浆。

主要是为了避免用户为脱浆而烦恼。

推荐款式 2：

【宽松微锥】MBBCAR休闲主线 702-66

属于窄幅MBBCAR休闲主线下的一个系列 。

经典的宽松微锥版型，面料厚度为常规的14oz。

只要你玩牛仔裤，就一定听过赤芸这个牌子。

中国经济网就曾将赤芸誉为「中国设计、中国制造的高级牛仔品牌」。

赤芸是国内最早开始尝试制作原色牛仔裤的中国品牌，也是比较少见的为女性用户单独开发版型的国牛品牌。

创始人任志远本是一名油画专业的学生，但他并不满足于油画带来的成就感，对皮革产生了兴趣。

1999 年，任志远开始学习如何使用缝纫机，尝试做皮革制品，并开了一个工作室，起名 RedBanner。

后于2009年推出首款denim牛仔裤-R423XX 系列。

赤芸的产品以直筒裤型为主，风格偏向简约。

推荐款式 1：

【标准直筒】R424悟空

赤芸最出名的单品就是「悟空」。

作为旗舰级产品，做工精良，经过多次改版。

裤子后袋上独有的悟空紧箍咒印花，是这条裤子最大的识别度。

「悟空」的原料选用了新疆吐鲁番长绒棉，长时间的日照使棉花的纤维达到了 35 毫米以上。

随着穿着时间的延长，面料自然摩擦，上面的颜色逐渐褪去。

断裂的棉纱、发白的表面体现出原牛的魅力。

现在除了原色版本之外，同时还推出了「灰色版」和模拟穿着四年之后效果的「四年旧化版」。

我个人更推荐大家选择「四年旧化版」。

推荐太平鸟的原因有两个。

一是太平鸟这些年确实在牛仔裤这个品类上下了功夫的。

太平鸟的牛仔裤版型非常齐全，涵盖了紧身修身直筒宽松锥形这五大版型。通常，只有专门做牛仔裤的品牌才会有这么齐全的裤子版型。

二就是因为面料。

太平鸟这几年的面料供应商是新疆利华公司。

用到的面料是产自新疆的优质长绒棉。

新疆棉一直是服装行业里的优等品，这是服装行业里公认的。只不过最近因为某些公众事件，让更多不了解纺织与服装的人知道了新疆棉。

在功能型牛仔产品中，属云朵棉系列较出众，采用创新云朵纱线结构，重量要比纯棉面料低10%，且肤感柔软，舒适度高.此外还有冰氧吧、三防及四面弹功能性牛仔产品。

另外，太平鸟推出的所有牛仔裤的面料，都有具备「四面弹」的特点，膝盖不会出现鼓包。

牛仔裤产品以洗水牛仔裤为主，没有具体的系列区分，款式偏向日常基础。

推荐款式 1：

【修身版型】 太平鸟2号裤型 水洗破洞牛仔裤

推荐款式 2：

【宽松锥形】 太平鸟7号裤型 石磨水洗工装牛仔裤

推荐款式 3：

【宽松锥形】 太平鸟7号裤型 漆点做旧破洞牛仔裤

国内快时尚品牌的后起之秀。

2006年创立至今，已经成为了中国快时尚的第一品牌，并且年销售额突破了50亿。

UR的产品线非常齐全，从男女装到配饰，再到鞋靴都有，而且价格也很实在。

因为绝大部分的单品都是和优衣库用的同一家代工厂，再加上严苛的成本控制，所以UR绝大部分单品的定价都对标优衣库。

比如牛仔裤，都是深圳吉昌美特代工的，定价都在299。

五金件的使用，做工和细节都和优衣库无异。

因为款式太多，就不推荐具体款式了，给个官方店入口：

@这是eno｜艺术与时尚行业工作者｜时尚领域创作者｜B站同名：这是eno

图文内容均收录在公众号：艾诺说

如果任何关于个人形象的问题，也可以加我微信：enoxone

牛仔裤里的赤耳是什么意思？

一般消费者可能并不了解什么是赤耳、原牛，但对牛仔玩家来说就再熟悉不过。然而，就算是玩家级的，也未必能清楚区分两者，也就是说你可能买了是一条“假原牛”。

原牛≠赤耳

由于原牛和赤耳常常捆绑出现，所以很多人以为赤耳就是原牛，事实上两者并不等同。

原牛一词来自于RAW DENIM ，而RAW的意思是指原始的、未加工的、未成熟的。简单来说，原牛，就是在工厂生产出来的牛仔布卷上直接取用面料制作而成的牛仔裤（没有经过水洗等工艺处理）。当我们谈论原牛，你也可以理解为我们在谈论一种相对原始的牛仔状态。

也有一些品牌或生产商将这种原始状态的牛仔布称为 DRY DENIM，即相对于水洗后的状态而言。

因此，原牛又叫RAW DENIM或DRY DENIM。

坊间还有一种说法是“原牛指的是未经脱浆处理的牛仔裤”，这种说法其实并不正确，基本上所有的牛仔面料都必须经过脱浆的一道程序。

日后我们将会详细解释一下“未经水洗”和“未经脱浆”的正确含义，不想错过的朋友请继续关注。

而原牛和水洗牛最大的区别，就在于其在消费者穿着之前是未经水洗的，因此会更容易掉色。

那么下面我们就用牛仔面料生产过程中的棉纱染色环节来更好地带大家理解这个概念。

首先我们可以看到用于制作牛仔面料的经纱初始状态是白色的。

将棉纱浸入若干个靛蓝染槽中，使棉纱与染料、还原剂、保险粉以及空气接触，充分氧化。

颜色逐渐从浅到深，最终形成靛蓝颜色的纱线。

由于靛蓝染料的特性导致其上染的颜色无法完全固定在棉纤维之上，穿着过程中随着人体和面料的接触，蓝色的棉纱在磨损后会露出其原本的白色棉芯，从而形成了美妙的色落对比。

图源：Nudie Jeans官网 （用刀子轻轻刮去染色纱线的表面，会看到露出的白色）

由于每个人的生活习惯和穿着方式的不同，与牛仔裤接触的范围和程度自然千差万别，那么就会带来不同程度和不同部位的落色，形成猫须、蜂窝、皱褶，从而留下穿着者独一无二的印记。这样原牛就像拥有灵魂一般，记录着穿着者的动作习惯、身体气味，还有个人“脾气”。

而水洗牛则是大规模商业化的标准处理的产物，方便快捷，但难免“千裤一面”，这也是为什么养牛必须要养原牛的原因。

图源：Nudie Jeans官网。原牛每个变化的过程，每个阶段都让人着迷。

而这种未经水洗的原牛还分了两种类型，一种是经过预缩处理(Sanforization)的，另一种是未经过预缩处理(Unsanforized Denim)的。绝大部分面料（包括牛仔布）都会在其首次浸水洗后有缩水的现象，通常会高达10%以上，因此会对成衣制作和消费者挑选尺码带来更多的挑战。在上世纪60年代之后，面料工厂普遍开始采用一种预缩的处理，即通过水、蒸汽和加热等让面料在出厂前提早缩水，为后续的剪裁制作提供便利，也方便消费者挑选合身的尺码，而不必担心洗后会缩水。

一般来说，如果是全棉的面料，通过预缩处理，可以将缩水控制在3%（对消费者来说可以忽略不计）；而未经预缩的原牛，缩水或者会大到10%左右，因此对于一些追求更极致的个性化牛仔爱好者来说，选择这样的原牛，可以更大程度地塑造适合自己体型的牛仔裤，更加独一无二。目前，市面上绝大多数原牛都会做预缩水处理，极少数的例外，比如Levi's的SHRINK TO FIT系列，可以理解为就是缩水到合身的意思，所以在购买的时候，可以适当选择稍大1-2个尺码，用自己的身体和时间去给它定型，直到合身。

赤耳，专业的纺织从业人士通常称之为红边，英文Selvedge或Selvage，指的是一种使用老式的窄幅有梭织机生产出来的牛仔面料，这种面料比新式梭织机生产出来的面料要窄很多，并且带有一般为红色的包边。这种包边就像是一种独特面料的标志或复古牛仔风格的象征。

要更好地理解这个概念，需要先普及一下红边牛仔面料织造的知识。

首先织造面料需要用到经纱（垂直方向上）和纬纱（水平方向上）。

而织造的过程就是经纬纱在两个方向上的交汇的过程。

牛仔面料的生产，过去都是用有梭织机。

所谓有梭织机，就是配备一个梭子，并利用梭子带动纬纱不断地在水平方向往复运动，进而在面料的两侧边缘相成了镶边。

而这个镶边的颜色是由投入的边纱的颜色来决定，多数使用红色。

但事实上镶边是可以有各种各样的颜色的。

除了红边（赤耳）牛仔裤，还有蓝边、绿边、黑边及双色边的牛仔裤，也可以有不加其他颜色边纱的方式。

而在上世纪50年代后，各家公司不断追求更高的生产效率，越来越多地采用无梭织机进行生产，产能高出传统有梭织机的3-5倍，有梭织机就慢慢淡出了市场。

但是这种历史遗留下来的旧工艺面料，随着近年的复古热潮又再次回归到众人视线，并且由于牛仔爱好者及时尚达人的追捧，赤耳牛仔裤仿佛一夜间就成了高逼格的代名词。

通过上面的介绍，我们可以知道，

一块赤耳牛仔布可以制成原牛，也可以制成水洗牛；而想要制成原牛，也不一定要用赤耳牛仔布。

比如我们可以用Levi's的三条裤子来做个对比说明：

Levi's 501® ORIGINAL SHRINK-TOFIT™ JEANS

这是一条原牛，但它不是红边。

Levi's 511™ SLIM FIT SELVEDGE JEANS

这是一条红边但不是原牛。

Levi's 501® ORIGINAL SHRINK-TO-FIT™ SELVEDGE JEANS

这是一条有红边的原牛。

NOTE

原牛是（已预缩或未预缩的）未经水洗的牛仔裤——一种牛仔布的状态

赤耳是在一种特定的机器上生产出来的牛仔面料——一种牛仔布的标志

养牛，一定要养原牛，但不一定要是赤耳。

那么为什么大部分人印象里原牛或赤耳会比较贵？

除了品牌的价值，更多的是噱头。无论是原牛或赤耳，都被打造成一种身份的象征——对牛仔面料及其工艺过程有深入了解的时尚达人。

当然，原牛和赤耳也是一种复古情怀的体现。比如赤耳（红边面料），生产成本确实比较高，但因其生产效率低，无法在市场上竞争，所以早在上世纪50年代已被市场淘汰。但随着复古风潮回归，越来越多人购买这种市场上较为罕见又带有时代印记的牛仔裤。在这种复古情怀的带动下，即使赤耳牛仔裤的价格比一般的牛仔裤更高，也有人愿意花钱购买。但售价高是由于其生产成本高，并不代表其质量更好。所以萝卜青菜各有所爱，如果你喜欢这种风格，费事费工就是价值所在；如果你不喜欢，它就只是生产力低下的产物。

市面上也有便宜的原牛或便宜的赤耳，比如同样是KAIHARA生产的赤耳原牛，有些品牌可能卖2000元，但Uniqlo只卖299元。

所以，大家必须要清楚的一点是，无论是原牛或赤耳，都不是高品质的代名词。一条牛仔裤的品质优劣，是取决于棉花的品质，纱线的质量以及面料织造的工艺水平，与是否原牛或赤耳并无必然的关联。

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原创文章，版权归DenimNotes丹宁笔记及作者克莱尔所有，严禁转载！

牛仔裤里的赤耳是什么意思？

一般消费者可能并不了解什么是赤耳、原牛，但对牛仔玩家来说就再熟悉不过。然而，就算是玩家级的，也未必能清楚区分两者，也就是说你可能买了是一条“假原牛”。

原牛≠赤耳

由于原牛和赤耳常常捆绑出现，所以很多人以为赤耳就是原牛，事实上两者并不等同。

原牛一词来自于RAW DENIM ，而RAW的意思是指原始的、未加工的、未成熟的。简单来说，原牛，就是在工厂生产出来的牛仔布卷上直接取用面料制作而成的牛仔裤（没有经过水洗等工艺处理）。当我们谈论原牛，你也可以理解为我们在谈论一种相对原始的牛仔状态。

也有一些品牌或生产商将这种原始状态的牛仔布称为 DRY DENIM，即相对于水洗后的状态而言。

因此，原牛又叫RAW DENIM或DRY DENIM。

坊间还有一种说法是“原牛指的是未经脱浆处理的牛仔裤”，这种说法其实并不正确，基本上所有的牛仔面料都必须经过脱浆的一道程序。

日后我们将会详细解释一下“未经水洗”和“未经脱浆”的正确含义，不想错过的朋友请继续关注。

而原牛和水洗牛最大的区别，就在于其在消费者穿着之前是未经水洗的，因此会更容易掉色。

那么下面我们就用牛仔面料生产过程中的棉纱染色环节来更好地带大家理解这个概念。

首先我们可以看到用于制作牛仔面料的经纱初始状态是白色的。

将棉纱浸入若干个靛蓝染槽中，使棉纱与染料、还原剂、保险粉以及空气接触，充分氧化。

颜色逐渐从浅到深，最终形成靛蓝颜色的纱线。

由于靛蓝染料的特性导致其上染的颜色无法完全固定在棉纤维之上，穿着过程中随着人体和面料的接触，蓝色的棉纱在磨损后会露出其原本的白色棉芯，从而形成了美妙的色落对比。

图源：Nudie Jeans官网 （用刀子轻轻刮去染色纱线的表面，会看到露出的白色）

由于每个人的生活习惯和穿着方式的不同，与牛仔裤接触的范围和程度自然千差万别，那么就会带来不同程度和不同部位的落色，形成猫须、蜂窝、皱褶，从而留下穿着者独一无二的印记。这样原牛就像拥有灵魂一般，记录着穿着者的动作习惯、身体气味，还有个人“脾气”。

而水洗牛则是大规模商业化的标准处理的产物，方便快捷，但难免“千裤一面”，这也是为什么养牛必须要养原牛的原因。

图源：Nudie Jeans官网。原牛每个变化的过程，每个阶段都让人着迷。

而这种未经水洗的原牛还分了两种类型，一种是经过预缩处理(Sanforization)的，另一种是未经过预缩处理(Unsanforized Denim)的。绝大部分面料（包括牛仔布）都会在其首次浸水洗后有缩水的现象，通常会高达10%以上，因此会对成衣制作和消费者挑选尺码带来更多的挑战。在上世纪60年代之后，面料工厂普遍开始采用一种预缩的处理，即通过水、蒸汽和加热等让面料在出厂前提早缩水，为后续的剪裁制作提供便利，也方便消费者挑选合身的尺码，而不必担心洗后会缩水。

一般来说，如果是全棉的面料，通过预缩处理，可以将缩水控制在3%（对消费者来说可以忽略不计）；而未经预缩的原牛，缩水或者会大到10%左右，因此对于一些追求更极致的个性化牛仔爱好者来说，选择这样的原牛，可以更大程度地塑造适合自己体型的牛仔裤，更加独一无二。目前，市面上绝大多数原牛都会做预缩水处理，极少数的例外，比如Levi's的SHRINK TO FIT系列，可以理解为就是缩水到合身的意思，所以在购买的时候，可以适当选择稍大1-2个尺码，用自己的身体和时间去给它定型，直到合身。

赤耳，专业的纺织从业人士通常称之为红边，英文Selvedge或Selvage，指的是一种使用老式的窄幅有梭织机生产出来的牛仔面料，这种面料比新式梭织机生产出来的面料要窄很多，并且带有一般为红色的包边。这种包边就像是一种独特面料的标志或复古牛仔风格的象征。

要更好地理解这个概念，需要先普及一下红边牛仔面料织造的知识。

首先织造面料需要用到经纱（垂直方向上）和纬纱（水平方向上）。

而织造的过程就是经纬纱在两个方向上的交汇的过程。

牛仔面料的生产，过去都是用有梭织机。

所谓有梭织机，就是配备一个梭子，并利用梭子带动纬纱不断地在水平方向往复运动，进而在面料的两侧边缘相成了镶边。

而这个镶边的颜色是由投入的边纱的颜色来决定，多数使用红色。

但事实上镶边是可以有各种各样的颜色的。

除了红边（赤耳）牛仔裤，还有蓝边、绿边、黑边及双色边的牛仔裤，也可以有不加其他颜色边纱的方式。

而在上世纪50年代后，各家公司不断追求更高的生产效率，越来越多地采用无梭织机进行生产，产能高出传统有梭织机的3-5倍，有梭织机就慢慢淡出了市场。

但是这种历史遗留下来的旧工艺面料，随着近年的复古热潮又再次回归到众人视线，并且由于牛仔爱好者及时尚达人的追捧，赤耳牛仔裤仿佛一夜间就成了高逼格的代名词。

通过上面的介绍，我们可以知道，

一块赤耳牛仔布可以制成原牛，也可以制成水洗牛；而想要制成原牛，也不一定要用赤耳牛仔布。

比如我们可以用Levi's的三条裤子来做个对比说明：

Levi's 501® ORIGINAL SHRINK-TOFIT™ JEANS

这是一条原牛，但它不是红边。

Levi's 511™ SLIM FIT SELVEDGE JEANS

这是一条红边但不是原牛。

Levi's 501® ORIGINAL SHRINK-TO-FIT™ SELVEDGE JEANS

这是一条有红边的原牛。

NOTE

原牛是（已预缩或未预缩的）未经水洗的牛仔裤——一种牛仔布的状态

赤耳是在一种特定的机器上生产出来的牛仔面料——一种牛仔布的标志

养牛，一定要养原牛，但不一定要是赤耳。

那么为什么大部分人印象里原牛或赤耳会比较贵？

除了品牌的价值，更多的是噱头。无论是原牛或赤耳，都被打造成一种身份的象征——对牛仔面料及其工艺过程有深入了解的时尚达人。

当然，原牛和赤耳也是一种复古情怀的体现。比如赤耳（红边面料），生产成本确实比较高，但因其生产效率低，无法在市场上竞争，所以早在上世纪50年代已被市场淘汰。但随着复古风潮回归，越来越多人购买这种市场上较为罕见又带有时代印记的牛仔裤。在这种复古情怀的带动下，即使赤耳牛仔裤的价格比一般的牛仔裤更高，也有人愿意花钱购买。但售价高是由于其生产成本高，并不代表其质量更好。所以萝卜青菜各有所爱，如果你喜欢这种风格，费事费工就是价值所在；如果你不喜欢，它就只是生产力低下的产物。

市面上也有便宜的原牛或便宜的赤耳，比如同样是KAIHARA生产的赤耳原牛，有些品牌可能卖2000元，但Uniqlo只卖299元。

所以，大家必须要清楚的一点是，无论是原牛或赤耳，都不是高品质的代名词。一条牛仔裤的品质优劣，是取决于棉花的品质，纱线的质量以及面料织造的工艺水平，与是否原牛或赤耳并无必然的关联。

欢迎关注微信公众号“DenimNotes丹宁笔记”了解更多干货！

原创文章，版权归DenimNotes丹宁笔记及作者克莱尔所有，严禁转载！

牛仔裤里的赤耳是什么意思？

前几天有朋友在问，赤耳丹宁牛仔裤到底是怎么回事？顺手写下此文，希望能给朋友们有个大概的介绍，当然，主要是自己个人的看法，不一定完全正确，欢迎同道交流。

百度百科对赤耳丹宁的介绍如下：

一种布料的包边，英文叫法是selvedge，日语和中文的习惯叫法都叫赤耳，在裤管缝合线的两侧各有一条红色的走线，这种裤子水洗后的收缩性在8%~10%

牛仔裤的包边有赤耳，白耳等，在牛仔爱好界里，能称为denim的，必须满足两个条件，第一，古拙织布法织出；第二，天然indigo染色。其他又有包边和不包边之分，包边的又有赤耳，白耳等等。这种有耳的面料叫做Selvedge denim。

用这种面料制作而成的牛仔裤，便是赤耳丹宁牛仔裤，牛仔人喜闻乐道的养牛，便是指穿着者身穿用这种未经洗水的牛仔裤，经过自身的穿着，随着穿着者的肢体动作、时间、汗水等，使一条原本纯色的裤产生属于自己的皱褶，蜂窝，猫须，产生好的落色对比，成为自己独一无二的生活印记。

先给大家看下我的实物图片，这是我朋友制作的赤耳丹宁牛仔裤，裤脚卷起的地方显示的便是这种赤耳。

这种面料是一种很复古的面料，用老式的织布机织出来的，因为这种织布机的生产效率实在太低，我们国家很早以前就出台了政策，明令禁止再生产。

现在还在生产这种赤耳丹宁牛仔布的厂家，我们中国已经极为少见，所以它的产能是十分有限的。

赤耳丹宁牛仔面料布幅极窄，大概是在78-81CM左右。不像现在高速机织出的牛仔面料，布幅普遍都在1.5M以上，现在更是加宽到1.6M，1.7m，1.8m；

这是因为面料越宽，对于制衣厂来说，会更加省料，也就更能节约成本。

那么，如果我们用现在的高速织机做同样的赤耳丹宁面料行不行呢？

例如做同样的布边，同样的布面风格，同样的颜色？如果这样的话，布幅更宽，生产效率更高，并且品质也会更好，这样就可以解决性价比的问题，这不是非常好的事情吗？

如果仅仅从织这种有特色的布边来说，从技术上来讲是没有任何问题的。

熟悉织布机的人都知道，织布机分五大机构：1，开口机构；2，打纬机构（送纬）；3，送经机构；4，卷取机构；5，织边机构；而织边机构就是用来制造想要的组织花纹的机构。

要制作赤耳丹宁的这种布边，并没有什么难度；早在九六年的时候，我在中山的一家织布厂搞生产管理时，便采取用各种不同的色边作为标识不同缸号的经纱的做法；

大家都知道，一些国际大牌，对自己所生产的产品是有溯源要求的，对所生产的产品的所有环节都需要有记录在案，方便抽查以及寻找可能的事故原因，如订单合同，原材料的产地，品种，相应各生产厂家情况，甚至相应的货物清单等，必须非常完备。

因为我们在做美国李维斯的品牌单，当然也要做这方面的工作，我采用的方法就是对每个缸号用色线进行标识，例如红色的线，白色的线、绿色的线等等，要求织布车间把它织进布边组织里面去，跟赤耳丹宁面料的布边差不多。

用高速织机织出这样的带有相同布边的宽幅牛仔面料没有多大难度，但只能说是形似而神不似。

这是因为老式织机与现代高速织机最大的区别是车速，老式织机的车速一般是每分钟一百多转。高速织布机都是每分钟超过五百转以上，有些甚至是到了六七百；

车速不同，打纬的力度便不同，高速织机打得非常快，对纱线纤维的损伤非常大，老式织机车速慢，对纱线纤维损伤很小，于是织出来的面料便会有明显的不同，低速机的布面颗粒感强，很丰满；高速织机织出的布面光滑；

如果以现在的布面评分标准来看，甚至是高速织机织出的布面更好，更有光泽感。（老式机的停车痕也会多，因为老式机没有自动补纬）。

不过，借用《舌尖上的中国》的那句经典词，“高端的食材往往只需要最朴素的烹饪方式”来比喻赤耳丹宁会比较让人容易理解。

做过洗水师傅的很多人都清楚，如果是赤耳丹宁牛仔裤，洗水处理非常简单，很容易地便可以把自己想要的效果做出来。

而现在很多牛仔面料，特别是一些便宜的牛仔面料，洗起来就特别困难的，甚至无论花多少功夫，也不一定能够洗到想要的效果。

赤耳丹宁牛仔裤与普通牛仔裤最大的区别是：越穿越舒服！

有那么一句话，如果你没有真正穿过赤耳丹宁牛仔裤，那你就不能说你真正懂得牛仔裤。而所谓的懂得其实是指对赤耳丹宁牛仔裤的穿着体验感。

穿着体验感是最能区别赤耳丹宁牛仔裤与普通牛仔裤的差距，这是因为赤耳丹宁面料最大限度地保持了棉纱纤维的棉花的特性：饱满柔软，回弹张力非常好。

赤耳丹宁牛仔面料，除了越穿越舒服之外，还有一个让人难忘的特点，那就是特别耐穿不会变形，面料的稳定性特别好。

这其实也正是因为赤耳丹宁面料布幅特别窄造成的，从使用上看，布幅窄是它的缺点，但是从稳定性来看，则是它的优点。

在织造过程中，经纬纱的交织在很狭窄的范围内缓慢进行，纱线的强力不受大的损伤，而且产生位移的变化空间小，稳定性也比宽幅的面料要强得多。

为了探寻这种老式织布机的秘密，日本牛仔人将一些老式的织布机收集起来，甚至很多的零配件都要进行还原，复刻当年的生产工艺，包括织机车速等等，看似是所谓的复古情怀，其实也是一种极致的工匠精神，是真的值得我们牛仔人学习的。

就好像我们出门在外的游子，总怀念儿时母亲做的菜的味道，很多时候，情感的价值远远大过产品的价值。

总结起来，我们便可以知道，赤耳丹宁牛仔裤能够成为牛仔裤中的王者，面料是其核心！

牛仔裤里的赤耳是什么意思？

前几天有朋友在问，赤耳丹宁牛仔裤到底是怎么回事？顺手写下此文，希望能给朋友们有个大概的介绍，当然，主要是自己个人的看法，不一定完全正确，欢迎同道交流。

百度百科对赤耳丹宁的介绍如下：

一种布料的包边，英文叫法是selvedge，日语和中文的习惯叫法都叫赤耳，在裤管缝合线的两侧各有一条红色的走线，这种裤子水洗后的收缩性在8%~10%

牛仔裤的包边有赤耳，白耳等，在牛仔爱好界里，能称为denim的，必须满足两个条件，第一，古拙织布法织出；第二，天然indigo染色。其他又有包边和不包边之分，包边的又有赤耳，白耳等等。这种有耳的面料叫做Selvedge denim。

用这种面料制作而成的牛仔裤，便是赤耳丹宁牛仔裤，牛仔人喜闻乐道的养牛，便是指穿着者身穿用这种未经洗水的牛仔裤，经过自身的穿着，随着穿着者的肢体动作、时间、汗水等，使一条原本纯色的裤产生属于自己的皱褶，蜂窝，猫须，产生好的落色对比，成为自己独一无二的生活印记。

先给大家看下我的实物图片，这是我朋友制作的赤耳丹宁牛仔裤，裤脚卷起的地方显示的便是这种赤耳。

这种面料是一种很复古的面料，用老式的织布机织出来的，因为这种织布机的生产效率实在太低，我们国家很早以前就出台了政策，明令禁止再生产。

现在还在生产这种赤耳丹宁牛仔布的厂家，我们中国已经极为少见，所以它的产能是十分有限的。

赤耳丹宁牛仔面料布幅极窄，大概是在78-81CM左右。不像现在高速机织出的牛仔面料，布幅普遍都在1.5M以上，现在更是加宽到1.6M，1.7m，1.8m；

这是因为面料越宽，对于制衣厂来说，会更加省料，也就更能节约成本。

那么，如果我们用现在的高速织机做同样的赤耳丹宁面料行不行呢？

例如做同样的布边，同样的布面风格，同样的颜色？如果这样的话，布幅更宽，生产效率更高，并且品质也会更好，这样就可以解决性价比的问题，这不是非常好的事情吗？

如果仅仅从织这种有特色的布边来说，从技术上来讲是没有任何问题的。

熟悉织布机的人都知道，织布机分五大机构：1，开口机构；2，打纬机构（送纬）；3，送经机构；4，卷取机构；5，织边机构；而织边机构就是用来制造想要的组织花纹的机构。

要制作赤耳丹宁的这种布边，并没有什么难度；早在九六年的时候，我在中山的一家织布厂搞生产管理时，便采取用各种不同的色边作为标识不同缸号的经纱的做法；

大家都知道，一些国际大牌，对自己所生产的产品是有溯源要求的，对所生产的产品的所有环节都需要有记录在案，方便抽查以及寻找可能的事故原因，如订单合同，原材料的产地，品种，相应各生产厂家情况，甚至相应的货物清单等，必须非常完备。

因为我们在做美国李维斯的品牌单，当然也要做这方面的工作，我采用的方法就是对每个缸号用色线进行标识，例如红色的线，白色的线、绿色的线等等，要求织布车间把它织进布边组织里面去，跟赤耳丹宁面料的布边差不多。

用高速织机织出这样的带有相同布边的宽幅牛仔面料没有多大难度，但只能说是形似而神不似。

这是因为老式织机与现代高速织机最大的区别是车速，老式织机的车速一般是每分钟一百多转。高速织布机都是每分钟超过五百转以上，有些甚至是到了六七百；

车速不同，打纬的力度便不同，高速织机打得非常快，对纱线纤维的损伤非常大，老式织机车速慢，对纱线纤维损伤很小，于是织出来的面料便会有明显的不同，低速机的布面颗粒感强，很丰满；高速织机织出的布面光滑；

如果以现在的布面评分标准来看，甚至是高速织机织出的布面更好，更有光泽感。（老式机的停车痕也会多，因为老式机没有自动补纬）。

不过，借用《舌尖上的中国》的那句经典词，“高端的食材往往只需要最朴素的烹饪方式”来比喻赤耳丹宁会比较让人容易理解。

做过洗水师傅的很多人都清楚，如果是赤耳丹宁牛仔裤，洗水处理非常简单，很容易地便可以把自己想要的效果做出来。

而现在很多牛仔面料，特别是一些便宜的牛仔面料，洗起来就特别困难的，甚至无论花多少功夫，也不一定能够洗到想要的效果。

赤耳丹宁牛仔裤与普通牛仔裤最大的区别是：越穿越舒服！

有那么一句话，如果你没有真正穿过赤耳丹宁牛仔裤，那你就不能说你真正懂得牛仔裤。而所谓的懂得其实是指对赤耳丹宁牛仔裤的穿着体验感。

穿着体验感是最能区别赤耳丹宁牛仔裤与普通牛仔裤的差距，这是因为赤耳丹宁面料最大限度地保持了棉纱纤维的棉花的特性：饱满柔软，回弹张力非常好。

赤耳丹宁牛仔面料，除了越穿越舒服之外，还有一个让人难忘的特点，那就是特别耐穿不会变形，面料的稳定性特别好。

这其实也正是因为赤耳丹宁面料布幅特别窄造成的，从使用上看，布幅窄是它的缺点，但是从稳定性来看，则是它的优点。

在织造过程中，经纬纱的交织在很狭窄的范围内缓慢进行，纱线的强力不受大的损伤，而且产生位移的变化空间小，稳定性也比宽幅的面料要强得多。

为了探寻这种老式织布机的秘密，日本牛仔人将一些老式的织布机收集起来，甚至很多的零配件都要进行还原，复刻当年的生产工艺，包括织机车速等等，看似是所谓的复古情怀，其实也是一种极致的工匠精神，是真的值得我们牛仔人学习的。

就好像我们出门在外的游子，总怀念儿时母亲做的菜的味道，很多时候，情感的价值远远大过产品的价值。

总结起来，我们便可以知道，赤耳丹宁牛仔裤能够成为牛仔裤中的王者，面料是其核心！

牛仔裤里的赤耳是什么意思？

说到高档牛仔裤，往往会跟着一个名词“赤耳”，比如赤耳丹宁，赤耳原牛之类的。

那你知道到底什么是赤耳吗？我们今天就来介绍一下牛仔裤中“耳”的概念，以及它是怎么产生的。

首先我们来说说到底什么是赤耳。实际上它指的是牛仔裤把裤脚卷起来后，两个裤腿外侧布边上会有一条红线。

玩牛仔裤的人通常会故意把裤脚卷起来露出赤耳，因此，为了使得裤脚卷起来更好看，高档牛仔裤在外侧一定是把裤缝打开压平最后再扦上裤脚。

接下来，我们来说说这个耳是怎么产生的。

带耳的丹宁布都是在上图这样的窄幅老式织机中生产的，这种织机被称为穿梭织机。

织布的方法是把大卷的经纱染色后排列成固定的宽度绕成大纱锭装在织布机上，然后编程按照设定的纹样进行上下交叉，每交叉一次织梭带着纬纱横穿织机织一行。

如果这个描述很费解的话，我们来看下面的示意图：

上图是一个平纹布料的纺制过程。图中红色的是经纱，有两排挑钩每隔一行挑起一根经纱（a），织梭带着蓝色的纬纱。

挑起奇数列的经纱，将织梭带着纬纱从中穿过（b），然后用一个压板将刚织好的这一行压紧（c），最后挑起偶数列的经纱再穿过纬纱（d）。

按照这样的步骤反复循环，布就慢慢被织出来了。斜纹布的织法大抵如此，只不过是3-4根经纱为一组设定程序编程罢了。

在上世纪50年代之前，几乎所有的丹宁布料都是这么生产的。丹宁布的要求是经纱进行染色，纬纱采用白色棉纱。（我们沿用这个惯例性的定义）

那时候的惯例是两端经纱采用不同颜色以示区别，通常以白色夹杂一根其他颜色。

这就使得丹宁布料织成后会带个布边，其实有很多种颜色，之所以赤耳最为出名，是因为Levi's通常选用White Oak plant生产的赤耳布料。

因为上世纪Levi's大红大紫，造成大家都推崇White Oak生产的面料，很多工厂也都生产红色的布耳。

这种方法织出的布料通常宽度不能做到很宽，一般也就正好够裁两片裤腿。因为纬纱是一整根往复穿梭织成，所以这种布在两边没有线头。

在裁裤子的时候就故意把这个直边留在外侧裤缝上，省下了锁边的步骤，事实上这种布料在英文中就被称作“selvedge”就是自锁边的意思。

这个取巧的小心思，最终造成了裤腿外侧“耳”的形成。

上面的描述只是一个示意，实际上的生产自动化程度会高一些。但这种织布原理导致了生产效率不会很高

上面我们说了这种布的宽度较窄，一般不超过一米，织布的过程也比较慢，一般一分钟不超过150行。

还有一个问题是由于纬线装在上面这样的布梭中，所以不能卷很长，换线轴的时候一定会在布面上留下接头。

如果做成牛仔裤纬线接头正好在明显的位置，而你又和我一样有强迫症的话……那确实有点痛苦。

因此，在上世纪50年代之后，这种窄幅织布机逐渐被上图这样的宽幅织布机所取代。

这种织布机被称为片梭织机，其区别是机器中有很多循环使用的片梭，每次一个片梭带着纬纱穿过经纱后就裁断，另一个片梭再带着另一根纬纱织布。

这种织布机布幅宽度是上面那种窄幅的三倍以上，一分钟织布行数超过1000行。

可是在生产效率进步之后，原本的布耳就消失了，必须对裁剪后的布料进行锁边后才能避免裤子开线。

其实，按说这两种布料的区别只是在纺制方式上，对于质量并不应该有什么太大的影响。

但是片梭织机的出现，正是快速消费品出现的时代，所以整个社会开始追求效率，而对品质不再有那种近乎苛刻的追求。

因此，在上世纪八九十年代人们开始怀念过去那些能用很久的产品，复古文化开始流行，这些人开始尝试恢复用老式机器生产和原来一样的东西。

脱离了成本竞争后，他们能用更高的成本来追求更好的品质，最终造成了窄幅有耳的丹宁布往往品质较高。

因为赤耳原牛的火爆，这东西甚至出现了假冒伪劣，方法是织一条窄窄的两侧有赤耳的布条，然后把它缝在裤脚下沿。

我并不推荐这种裤子，因为我们对赤耳的追求，实际上是对品质的怀念，所以这种东施效颦还是敬而远之的好。

如果觉得一两千买一条裤子过于奢侈，我会推荐你买诸如Uniqlo或者Gap这样的品牌推出的原牛，虽然不到发烧级别，但是性价比十分高，适合入门选择。

希望这个回答能够帮助到你，我在微信上有个公众号，写一些关于复古服饰的内容，其实上面这些也是其中的一篇。如果你有兴趣的话，欢迎关注我的公众号Vincyclopedia。

牛仔裤里的赤耳是什么意思？

说到高档牛仔裤，往往会跟着一个名词“赤耳”，比如赤耳丹宁，赤耳原牛之类的。

那你知道到底什么是赤耳吗？我们今天就来介绍一下牛仔裤中“耳”的概念，以及它是怎么产生的。

首先我们来说说到底什么是赤耳。实际上它指的是牛仔裤把裤脚卷起来后，两个裤腿外侧布边上会有一条红线。

玩牛仔裤的人通常会故意把裤脚卷起来露出赤耳，因此，为了使得裤脚卷起来更好看，高档牛仔裤在外侧一定是把裤缝打开压平最后再扦上裤脚。

接下来，我们来说说这个耳是怎么产生的。

带耳的丹宁布都是在上图这样的窄幅老式织机中生产的，这种织机被称为穿梭织机。

织布的方法是把大卷的经纱染色后排列成固定的宽度绕成大纱锭装在织布机上，然后编程按照设定的纹样进行上下交叉，每交叉一次织梭带着纬纱横穿织机织一行。

如果这个描述很费解的话，我们来看下面的示意图：

上图是一个平纹布料的纺制过程。图中红色的是经纱，有两排挑钩每隔一行挑起一根经纱（a），织梭带着蓝色的纬纱。

挑起奇数列的经纱，将织梭带着纬纱从中穿过（b），然后用一个压板将刚织好的这一行压紧（c），最后挑起偶数列的经纱再穿过纬纱（d）。

按照这样的步骤反复循环，布就慢慢被织出来了。斜纹布的织法大抵如此，只不过是3-4根经纱为一组设定程序编程罢了。

在上世纪50年代之前，几乎所有的丹宁布料都是这么生产的。丹宁布的要求是经纱进行染色，纬纱采用白色棉纱。（我们沿用这个惯例性的定义）

那时候的惯例是两端经纱采用不同颜色以示区别，通常以白色夹杂一根其他颜色。

这就使得丹宁布料织成后会带个布边，其实有很多种颜色，之所以赤耳最为出名，是因为Levi's通常选用White Oak plant生产的赤耳布料。

因为上世纪Levi's大红大紫，造成大家都推崇White Oak生产的面料，很多工厂也都生产红色的布耳。

这种方法织出的布料通常宽度不能做到很宽，一般也就正好够裁两片裤腿。因为纬纱是一整根往复穿梭织成，所以这种布在两边没有线头。

在裁裤子的时候就故意把这个直边留在外侧裤缝上，省下了锁边的步骤，事实上这种布料在英文中就被称作“selvedge”就是自锁边的意思。

这个取巧的小心思，最终造成了裤腿外侧“耳”的形成。

上面的描述只是一个示意，实际上的生产自动化程度会高一些。但这种织布原理导致了生产效率不会很高

上面我们说了这种布的宽度较窄，一般不超过一米，织布的过程也比较慢，一般一分钟不超过150行。

还有一个问题是由于纬线装在上面这样的布梭中，所以不能卷很长，换线轴的时候一定会在布面上留下接头。

如果做成牛仔裤纬线接头正好在明显的位置，而你又和我一样有强迫症的话……那确实有点痛苦。

因此，在上世纪50年代之后，这种窄幅织布机逐渐被上图这样的宽幅织布机所取代。

这种织布机被称为片梭织机，其区别是机器中有很多循环使用的片梭，每次一个片梭带着纬纱穿过经纱后就裁断，另一个片梭再带着另一根纬纱织布。

这种织布机布幅宽度是上面那种窄幅的三倍以上，一分钟织布行数超过1000行。

可是在生产效率进步之后，原本的布耳就消失了，必须对裁剪后的布料进行锁边后才能避免裤子开线。

其实，按说这两种布料的区别只是在纺制方式上，对于质量并不应该有什么太大的影响。

但是片梭织机的出现，正是快速消费品出现的时代，所以整个社会开始追求效率，而对品质不再有那种近乎苛刻的追求。

因此，在上世纪八九十年代人们开始怀念过去那些能用很久的产品，复古文化开始流行，这些人开始尝试恢复用老式机器生产和原来一样的东西。

脱离了成本竞争后，他们能用更高的成本来追求更好的品质，最终造成了窄幅有耳的丹宁布往往品质较高。

因为赤耳原牛的火爆，这东西甚至出现了假冒伪劣，方法是织一条窄窄的两侧有赤耳的布条，然后把它缝在裤脚下沿。

我并不推荐这种裤子，因为我们对赤耳的追求，实际上是对品质的怀念，所以这种东施效颦还是敬而远之的好。

如果觉得一两千买一条裤子过于奢侈，我会推荐你买诸如Uniqlo或者Gap这样的品牌推出的原牛，虽然不到发烧级别，但是性价比十分高，适合入门选择。

希望这个回答能够帮助到你，我在微信上有个公众号，写一些关于复古服饰的内容，其实上面这些也是其中的一篇。如果你有兴趣的话，欢迎关注我的公众号Vincyclopedia。

牛仔裤里的赤耳是什么意思？

服装设计五年科班裁缝来给你回答这个问题。

提纲：

1、赤耳边是独边的一种，是牛仔布设计的一种常见元素。

2、赤耳边是牛仔裤品牌李维斯的一个品牌标志

3、如何鉴别古董赤耳和复刻赤耳

4、一定是有赤耳的牛仔裤才是好的吗？

1、赤耳边是什么？

赤耳（あかみみ）是一个日语外来语。是一个合成词语，由赤（红色的）、和耳（独边）组成。

独边又是什么呢？

独边，美式英语写作selvage 英式英语写作 selvedge。

意思是不需要进行缝边处理（也不会飞边、脱线、自然解开或者磨损）的面料边缘。

这个不需要的缝边缘处理又是什么呢？

就是防止飞边而进行的一些处理手段。最常见的一种就是锁边。

而读边呢，就是面料在被做成衣物之前，还成卷状态的时候，面料两个最边缘的位置从织法上就是封死处理的，所以面料的经纱方向的边缘被叫做独边。

形象一点说，假如把一卷手纸比作一卷布料，那么把手纸拉长，短边就是毛边，长的那边就是独边。短的那一边就是毛边。毛拜年的特点是经纱的伸长出来一部分散着。仔细一点还能从边缘上撕下一些纬纱下来（就是俗称的脱线）

而独边很平整结实。一般长成这样，怎么拽都不会有纤维从上面脱落

而赤耳，是独边的一种，是专指边缘带有一条红色的线的独边。长成这样。

然后它是怎么产生的呢，是80年代以前的牛仔裤品牌李维斯，在传统上使用窄幅的（29英寸、约73cm的织布机）织出来的牛仔布。

然后李维斯牛仔裤的经典单品Levi's501，在版型上脚外侧的缝缝合处直接保留面料的独边是这个经典款的一个通常操作。因为这个李维斯牛仔裤所使用的牛仔布的边缘白色的独边的中间有一条红色的线，所以叫做赤耳。

是一当时的技术早就的一个产物，后来逐渐演变成了一个，李维斯经典牛仔裤的一个特征性质。

1960年以后呢，技术进步，大量产时代的来到，大型织布机引入了牛仔布机织系统。布料的宽幅加大，这就导致了裤子的只有一边能够借用到这个带有赤耳的独边，也就出现了单面赤耳的情况，这种被叫做片耳。

1983年。李维斯所在的公司徹底的終止了传统制法中，窄幅织机的使用。（应该是考虑效率的问题。窄幅织机不仅运行速度满而且产量少，成本下不来）。从这个时候开始之后，所有李维斯出的全赤耳牛仔裤都是以前的织好的存活。1986年窄幅牛仔布彻底用完，501就彻底生产终止了。此后生产的李维斯501除了复刻以外都使用的是锁边机处理。（如图）

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如何鉴别古董和复刻：

古董的赤耳基本会掉色掉光，复刻的红色部分颜色鲜艳

真正那个时代的501因为使用的是生牛仔布，所以缩水还是很严重的。而且不是布面全体都均等的缩水，而是与缝份方向向管理，不仅会缩水，而且会产生变形，真正的古董501，左脚的外侧线向内侧大幅度扭曲是一个比较明显的特征。

而且，那个时期的牛仔裤掉色还是很严重的，所以虽然叫赤耳，也以赤耳著称。但是到如今经过了这么多年的时间，红色的线掉色到看不出来的情况比较多。赤耳变成粉耳，或者只剩下白色的部分的情况比较多。

而当这条牛仔裤红色明显，应该如假包换的是利用了李维斯牛仔裤设计元素的新牛仔裤。

是有赤耳就更好吗？

不一定。

在如今，赤耳牛仔裤，与其说是技术名词不如说是设计点了。有一些商家会宣称只有赤耳的牛仔裤才是好的。这个我觉得是扯淡的。

首先如果要独边利用，那么裤子的外侧就必须是一条完全的直线。这样，在版型上就只能做经典款中的501款的完全直筒的裤型。所以如果喜欢瘦款，或者要修饰腿形，那么赤耳牛仔裤是做不到的，想要修饰腿形还必得是锁边的处理方法才能够达到。

另外因为做赤耳的织机织初来的布料较窄，且单位时间内织布米数也确实小与宽织机，所以生产成本较高，那么也必然导致价格比普通的贵。但是，并不是价格贵，就是好。因为这个高价是生产效率低导致的。所以赤耳牛仔裤和普通牛仔裤在各种方面，没有质量上的差别。有没有赤耳并不能作为哪个更优质的衡量标准。

当然花钱相对的高价买赤耳多数出于情怀，属于为颜值掏钱的范畴。我个人觉得看到一个男孩子卷着带着赤耳边的裤脚，会下意识的觉得这个人很怀旧，也对生活很讲究。所以，在选择牛仔裤这种千年不过时的的单品的时候，也可以在细节上多注意，赤耳也作为牛仔裤的一个经典的设计点，可以作为选择牛仔裤时候的一个重要考虑项。

另外如果你喜爱翻裤脚，露脚脖的话，赤耳边牛仔裤是个不错的选择。

牛仔裤里的赤耳是什么意思？

服装设计五年科班裁缝来给你回答这个问题。

提纲：

1、赤耳边是独边的一种，是牛仔布设计的一种常见元素。

2、赤耳边是牛仔裤品牌李维斯的一个品牌标志

3、如何鉴别古董赤耳和复刻赤耳

4、一定是有赤耳的牛仔裤才是好的吗？

1、赤耳边是什么？

赤耳（あかみみ）是一个日语外来语。是一个合成词语，由赤（红色的）、和耳（独边）组成。

独边又是什么呢？

独边，美式英语写作selvage 英式英语写作 selvedge。

意思是不需要进行缝边处理（也不会飞边、脱线、自然解开或者磨损）的面料边缘。

这个不需要的缝边缘处理又是什么呢？

就是防止飞边而进行的一些处理手段。最常见的一种就是锁边。

而读边呢，就是面料在被做成衣物之前，还成卷状态的时候，面料两个最边缘的位置从织法上就是封死处理的，所以面料的经纱方向的边缘被叫做独边。

形象一点说，假如把一卷手纸比作一卷布料，那么把手纸拉长，短边就是毛边，长的那边就是独边。短的那一边就是毛边。毛拜年的特点是经纱的伸长出来一部分散着。仔细一点还能从边缘上撕下一些纬纱下来（就是俗称的脱线）

而独边很平整结实。一般长成这样，怎么拽都不会有纤维从上面脱落

而赤耳，是独边的一种，是专指边缘带有一条红色的线的独边。长成这样。

然后它是怎么产生的呢，是80年代以前的牛仔裤品牌李维斯，在传统上使用窄幅的（29英寸、约73cm的织布机）织出来的牛仔布。

然后李维斯牛仔裤的经典单品Levi's501，在版型上脚外侧的缝缝合处直接保留面料的独边是这个经典款的一个通常操作。因为这个李维斯牛仔裤所使用的牛仔布的边缘白色的独边的中间有一条红色的线，所以叫做赤耳。

是一当时的技术早就的一个产物，后来逐渐演变成了一个，李维斯经典牛仔裤的一个特征性质。

1960年以后呢，技术进步，大量产时代的来到，大型织布机引入了牛仔布机织系统。布料的宽幅加大，这就导致了裤子的只有一边能够借用到这个带有赤耳的独边，也就出现了单面赤耳的情况，这种被叫做片耳。

1983年。李维斯所在的公司徹底的終止了传统制法中，窄幅织机的使用。（应该是考虑效率的问题。窄幅织机不仅运行速度满而且产量少，成本下不来）。从这个时候开始之后，所有李维斯出的全赤耳牛仔裤都是以前的织好的存活。1986年窄幅牛仔布彻底用完，501就彻底生产终止了。此后生产的李维斯501除了复刻以外都使用的是锁边机处理。（如图）

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如何鉴别古董和复刻：

古董的赤耳基本会掉色掉光，复刻的红色部分颜色鲜艳

真正那个时代的501因为使用的是生牛仔布，所以缩水还是很严重的。而且不是布面全体都均等的缩水，而是与缝份方向向管理，不仅会缩水，而且会产生变形，真正的古董501，左脚的外侧线向内侧大幅度扭曲是一个比较明显的特征。

而且，那个时期的牛仔裤掉色还是很严重的，所以虽然叫赤耳，也以赤耳著称。但是到如今经过了这么多年的时间，红色的线掉色到看不出来的情况比较多。赤耳变成粉耳，或者只剩下白色的部分的情况比较多。

而当这条牛仔裤红色明显，应该如假包换的是利用了李维斯牛仔裤设计元素的新牛仔裤。

是有赤耳就更好吗？

不一定。

在如今，赤耳牛仔裤，与其说是技术名词不如说是设计点了。有一些商家会宣称只有赤耳的牛仔裤才是好的。这个我觉得是扯淡的。

首先如果要独边利用，那么裤子的外侧就必须是一条完全的直线。这样，在版型上就只能做经典款中的501款的完全直筒的裤型。所以如果喜欢瘦款，或者要修饰腿形，那么赤耳牛仔裤是做不到的，想要修饰腿形还必得是锁边的处理方法才能够达到。

另外因为做赤耳的织机织初来的布料较窄，且单位时间内织布米数也确实小与宽织机，所以生产成本较高，那么也必然导致价格比普通的贵。但是，并不是价格贵，就是好。因为这个高价是生产效率低导致的。所以赤耳牛仔裤和普通牛仔裤在各种方面，没有质量上的差别。有没有赤耳并不能作为哪个更优质的衡量标准。

当然花钱相对的高价买赤耳多数出于情怀，属于为颜值掏钱的范畴。我个人觉得看到一个男孩子卷着带着赤耳边的裤脚，会下意识的觉得这个人很怀旧，也对生活很讲究。所以，在选择牛仔裤这种千年不过时的的单品的时候，也可以在细节上多注意，赤耳也作为牛仔裤的一个经典的设计点，可以作为选择牛仔裤时候的一个重要考虑项。

另外如果你喜爱翻裤脚，露脚脖的话，赤耳边牛仔裤是个不错的选择。